Idag blir det vanligare att installera en rostfri skorsten än murverk för att ta bort förbränningsprodukter från ett bostadshus. Populariteten för prefabricerade modulära strukturer gjorda av rostfritt stål, inklusive skorstenar, förklaras av enkel montering, tillförlitlighet och lång livslängd. För deras tillverkning används endast högkvalitativt förkromat material, stålplåtar och galvanisering, samt legeringar med olika andel metaller kända för ökad motståndskraft mot yttre miljöpåverkan.

Huvudparametrar för rostfria skorstenar

På den moderna byggmarknaden presenteras skorstenar av rostfritt stål och olika andra legeringar i ett stort sortiment, och de uppfyller alla grundläggande driftkrav. Det finns skorstenar för olika typer av pannor:

• diesel;
• gas;
• fast bränsle;
• kombinerad typ;
• universell.

Metallskorstenar varierar i form:

• hetero;
• teleskopisk;
• sandwichskorstenar i rostfritt stål;
• korrugerade flexibla skorstenar i rostfritt stål.

Kvaliteten på installationen påverkar inte bara den snabba bildningen av stabilt drag, utan också effektiviteten hos pannan och säkerheten för invånarna i huset. Glöm inte att under förbränningsprocessen, beroende på typen av bränsle, frigörs inte bara värme utan också:

• sot;
• flyktiga syraföreningar;
• gasformiga förbränningsprodukter;
• kolmonoxid;
• flyktiga hartser;
• ammoniak och andra föreningar.

För att skydda dig själv och dina nära och kära från eventuella problem är det viktigt att se till att alla dessa skadliga flyktiga föreningar avlägsnas genom skorstenen, särskilt kolmonoxid eller CO. Vid installation av rostfria skorstenar är det lika viktigt att följa alla säkerhetsåtgärder och lagliga föreskrifter. De anges i specialiserad litteratur och rättsakter.

Kärnan i dessa standarder är att det är viktigt att skorstenens tvärsnitt motsvarar pannans effekt, skorstenens höjd är mer än 5 m och den är installerad över taknivån för att undvika turbulens och backdraft. Och skorstenskanalen måste ha ett minimum av varv och trasiga sektioner. Dimensionerna på skorstenar i rostfritt stål beaktas initialt av tillverkare, så industriell produktion tar hänsyn till dessa standarder.

Grundläggande krav för skorstenen:

• slät yta och rundad form främjar stabil dragkraft;
• kondensbildning är minimal;
• höga nivåer av värmebeständighet och täthet;
• enkel installation och underhåll;
• brandmotstånd och säkerhet.

Men alla dessa fördelar kan garanteras endast om du följer alla rekommendationer för montering av strukturen, som delas av experter - installation av rostfria skorstenar: video.

Observera: När du köper skorstenar av modulär typ av rostfritt stål, se till att noggrant studera avsnittet i instruktionerna som handlar om dess överensstämmelse med den effekt som pannan eller kaminen är konstruerad för!

Förutom korrekt installation är tillgängligheten till skorstenen inte mindre viktig - för dess rengöring och underhåll, såväl som kondensatavlopp, vilket kräver ett separat rör.

Flexibla rostfria skorstenar underlättar i hög grad installationen av ett autonomt värmesystem, särskilt om det är omöjligt att upprätthålla rökavgassystemets raka väg. Korrugeringen är också effektiv vid höga temperaturer, upp till 900°C, vid arbete med eldningsolja, och är inte heller rädd för temperaturförändringar och värms snabbt upp, vilket ger stabilt drag vid start av pannan. Huvuddelarna av den prefabricerade strukturen liknar varandra, men själva skorstensröret är annorlunda.

I murverk används ibland ganska breda kanaler med ett ellipsoidt tvärsnitt, det vill säga med ett ovalt tvärsnitt. Deras form bidrar inte heller till ackumulering av sot och rök från omvänt drag.

Även producerat:

• enkelkrets- eller enkelväggsskorstenar, de så kallade monosystemen (en variant av en skorsten utan isolering), som tål temperaturer inom 450°C, applicerbara inuti en byggnad, inklusive korrugering;
• dubbelkrets termiska system (med ett dubbelt eller trippelt lager skorsten) på basaltullsisolering mellan metall.

Det finns också möjlighet till ytterligare isolering av en rostfri skorsten, som kommer att diskuteras i den sista delen av artikeln. Men det kommer bara att behövas för externa strukturer.

Kvaliteten på driften av skorstenssystemet påverkas också av:

1. Väggtjocklek, som beräknas och specificeras i standarderna:

• för gaspannor sträcker sig tjockleken på skorstenskanalen från 0,5 mm,
• på dieselbränsle - från 0,8 mm;
• för fastbränslepannor - från 1 mm.

2. Konfiguration. Den ideala skorstenen är rak, och ju färre krökar, svängar och utsprång, desto effektivare blir draget och desto mindre ansamling av sot. Ett slätt cylindriskt skorstensrör med tillräckligt tvärsnitt bidrar till effektiv drift.

3. Proportionerna mellan diametern (sektionen), rörets längd eller skorstenens höjd ger tillräcklig dragkraft. Skorstenar i rostfritt stål med en diameter som är mindre än nödvändigt för normal drift minskar effektiviteten hos pannan, eldstaden eller kaminen. Experter säger också att den bör stiga över takets översta punkt med minst 20 cm, och själva skorstenen bör inte vara kortare än 5 m.

Specialdelar löser problem med dess underhåll:

• inspektion med sotborttagning;
• kondensatdränering;
• luftintag för förbränningsprocessen;
• skorsten för skydd mot nederbörd.

Vilken metall används för skorstenar

"Rostfritt stål" hänvisar till en grupp stålbaserade legeringar med ett litet krominnehåll eller galvaniserat plåt - mer korrekt "galvanisering". Sådana produkter kännetecknas av utmärkta anti-korrosionsegenskaper när de interagerar med syre, vatten och den aggressiva miljön av sura föreningar som frigörs under förbränning. Detta ger några mikron kromoxidavlagringar, varför processen kallas "kromplätering".

Olika stålkvaliteter används för skorstenar:

• 430 - höljen och andra delar för miljöer med låg aggression;
• 409 - innehåller titan, som används för eldstäder, fastbränslepannor och kaminer;
• 316 - med tillsats av nickel och molybden för värmebeständighet och motståndskraft mot sura föreningar i dieselugnar;
• 304 - med samma tillsatser, men i mindre mängder för mindre aggressiva miljöer;
• 321 - universalkvalitet för skorstensrör med ökad värmebeständighet, upp till 850°C;
• 310 - de mest värmebeständiga, hållbara och hållbara skorstenarna för den mest kraftfulla värmeutrustningen.

Observera: För flerlagers sandwichrör används stål av olika kvaliteter. På det inre bordet är det mer motståndskraftigt och värmebeständigt, på det externa bordet är det billigare och enklare, så det ser inte lika imponerande ut i utseende som en enkelskikts skorsten.

Huvudelement och deras egenskaper

Skorstenen består av flera element som har olika syften och monteringsordning:

• tee;
• rörarmbågar;
• granska;
• kondensatuppsamlare.

1. Huvudelementet är ett långt rakt skorstensrör av olika längder, och dess fragment är anslutna som ett uttag utan speciell fästning.

2. En lutande armbåge (i en vinkel på 45°) förbinder 2 rör, ändrar skorstenens lutning, och den används vid korsningen av horisontella och vertikala fragment.

3. Universalbågen (i en vinkel på 90°) används också som ett roterande element för att ändra skorstenens konfiguration. Flera av dessa element används i hela skorstenen - från toppen till korsningen av pannröret.

4. T-rör leder in rökgaser i skorstenen och stänger av kondensatet. De är också sammanfogade med hjälp av en socket-metod eller en-mot-en.

5. Kondensatavloppet placeras under T-stycket för att dränera överflödig vätska.

6. Inspektion - ett öppet element, som är utformat för att rensa sot från skorstenen. Monterad under en tee vid basen av en vertikal bål - bild:

Installation av en rostfri skorsten

Modulära skorstenar är mest utbredda idag på grund av deras enkla montering. Denna princip gör det möjligt att inte slösa tid på arbetskrävande infästning och tätning av skorstenen. Med tanke på hur omfattande urvalet av delar för montering av rostfria skorstenar är, är det möjligt att variera dess konfiguration så mycket som möjligt utan att kompromissa med pannornas drag och funktion. Ibland kan du inte klara dig utan en korrugering eller flera böjar för att kompetent bygga en skorsten med minimal återuppbyggnad av väggarna.

1. Förberedelse för installation innebär beräkningar av den förväntade konfigurationen av skorstenen, en preliminär skiss och markering av väggarna längs vilka dess fästning är planerad. Detta gör att du mest exakt kan beräkna strukturens totala längd och välja de nödvändiga roterande delarna för rörfogen.

Observera: Glöm inte att lägga till en yttre sektion, som bör vara minst 25-50 cm över taknockens nivå - för att säkerställa dragkraft i alla väder.

2. Innan skorstenen monteras inuti röret är det meningen att sömmarna ska behandlas med ett speciellt tätningsmedel, vilket garanterar maximal effektivitet i fogarna. Ytter- och ytterväggarna kräver inte detta.

3. Korrekt installation av skorstenen görs från pannan eller kaminen, det vill säga från botten och upp, sekventiellt ansluter alla böjar och rörlänkar. Dockning enligt uttagstyp - när det övre röret sätts in i det nedre röret med hjälp av en speciell spärr. Om det inte är där, men krympdjupet är nästan hälften av ytterdiametern.

4. Länkarna vid korsningen måste fästas säkert med klämmor, som ingår i satsen. Det färdiga röret måste fästas på väggen eller bärande strukturer med intervaller på en och en halv till två meter, och separata konsoler används för montering av böjar och T-stycken.

Observera: Se till att horisontella sektioner och armbågar inte vilar på kommunikationer. Fragment får inte komma i kontakt med gasledningar och elektriska ledningar!

Som du kan se är det ganska lätt att göra skorstenar i rostfritt stål med dina egna händer. För att göra detta behöver du 2 par arbetande händer och 1-2 för tid. Om du fortfarande har frågor, se videon om skorstensinstallation:

Tips: Se till att kondens inte rinner förbi rören och faller ner på isoleringen och isoleringen. Behandla också fogarna noggrant med tätningsmedel. Det är viktigt att leda skorstenen ordentligt genom taket, vilket beskrivs mer i detalj i föregående artikel.

Skorstensisolering

Detta är ett av de viktiga stegen i att slutföra byggandet av en skorsten. Utan isolering, som endast tillhandahålls för rostfria sandwichskorstenar, kommer installationen att ha nackdelar. Med en dåligt isolerad skorsten är det problematiskt att säkerställa ett stabilt drag när man startar en panna eller tänder en eldstad. Och dess snabba kylning minskar den totala effektiviteten för hela det autonoma värmesystemet. Dessutom förstör kondens som bildas på metallväggarna när ute- och innetemperaturerna skiljer sig, gradvis förstör skorstenens innerväggar och minskar dess effektivitet.

En sandwichliknande design är mycket populär idag vid installation och isolering av skorstenar för moderna pannor:

• universell;
• fast bränsle;
• gas;
• kombinerad.

De arbetar i intervallläge, det vill säga "stopp-start". Fastbränslepannor kräver ytterligare bränsleladdning och rengöring av asklådan, så de stängs inte av på en tid. Och ständigt arbetande pannor, när den erforderliga temperaturen uppnås när sensorn eller reläet utlöses, stängs av på egen hand för att undvika överhettning. När temperaturen i rummet sjunker till en förutbestämd nivå fungerar även den automatiska uppvärmningen automatiskt.

Under "viloläget" sjunker också temperaturen i skorstenen, en skillnad bildas utanför och inuti skorstenen och kondens uppstår. När pannan värms upp under lång tid saktar den ner driften av värmesystemet, vilket leder till överdriven bränsleförbrukning.

Ett mineralfyllmedel används som isolering - basaltull, som är känt för sina utmärkta brandbeständiga parametrar. Röret lindas med det i lager och en sådan "filt" säkras med tråd och/eller klämmor. Dessa material är inte rädda för höga temperaturer, så skorstenen kan fungera på alla typer av bränsle och värma upp till 1000°C. Basaltull måste dock isoleras från överskottsfukt, eftersom fukt minskar isoleringens effektivitet.

För vattentätning används galvaniserat eller rostfritt stål, som fästs med självgängande skruvar ovanpå den färdiga "filten". För att klara av sådant arbete behöver du metallsax och arbetsförmåga. Men det är lättare att beställa sådana lock med önskad diameter i en specialiserad verkstad färdiggjorda. Och hemma kommer det inte att vara några problem med att slutföra slutskedet av isolering.

Observera: I slutet av installationen, se till att säkra toppen av röret så att det inte blåser bort under en kraftig vindby eller tornado. En skorsten måste installeras i toppen för att skydda hela systemet från nederbördsinträngning.

Trots det enorma urvalet av material för konstruktion av skorstenar är de mest använda idag dubbelkretsstålrör, populärt kallade "sandwich".

Skorstenen av sandwichtyp är en struktur i två lager. Mellan två metallrör med olika diametrar finns ett lager av värmeisolerande material, som samtidigt fungerar som isolering och isolering.

Tack vare britterna kallas alla strukturer som består av mer än tre lager "smörgåsar". Och naturligtvis finns det en skorsten med ett liknande namn, där det mellan de två kretsarna finns ett värmeisoleringsskikt (huvudsakligen gjord av basaltbaserade material).

Tack vare detta avlägsnas förbränningsprodukter från förbränningskammaren så effektivt som möjligt, eftersom:

1. inre ytor tål effekterna av kondenserande fukt och höga temperaturer;
2. det termiska isoleringsskiktet förhindrar överhettning av den externa kretsen;
3. utmärkt dragkraft uppnås;
4. Designfunktioner tillåter inte att fukt kommer in i värmeisolatorn.

Skorstenens insida är gjord av rostfritt stål, som är känt för att vara resistent mot rost. När det gäller det yttre är det ofta tillverkat av galvaniserat stål, vilket är mindre hållbart, men billigare. Därför måste du välja mellan kvalitet (läs: rostfritt stål) och ekonomi (galvaniserat).

Förutom själva skorstenen behöver du under installationen:

1. en speciell "adapter" för att passera genom taket;
2. fästen för fixering av rör;
3. plattform för lossning - det gör att du kan fördela vikten jämnt och avlasta basen från lasten;
4. revision med ett fönster för rengöring;
5. klämmor för att fästa konstruktionselement;
6. adaptrar;
7. armbåge 90 eller 45 grader (för att ändra riktningen på skorstenen);
8. adaptrar.

Notera! Den övre delen av röret kan dekoreras med en kon eller andra element - en svamp, en gnistdämpare, en woppler, en väderflöjel och så vidare.

Sandwichskorstenen ger utmärkt värmeisolering, så den kan även installeras utanför huset. Men det kommer att fungera mycket bättre om du installerar det i huset, så nära värmekällan som möjligt (detta minimerar värmeförlusten).

Denna typ av skorsten inkluderar flerskiktiga prefabricerade skorstenar gjorda av rostfritt stål eller keramik. De produceras i form av färdiga element sammansatta till en enda struktur. Båda typerna av smörgåsskorstenar har sina egna egenskaper, men deras installation är i allmänhet liknande.

Skorstenar i rostfritt stål består av ett inre rör, motståndskraftigt mot höga temperaturer, insvept i ett lager av icke brännbart värmeisolerande material, skyddat från yttre påverkan av ett yttre rör av rostfritt stål eller, för billigare skorstenar, galvaniserat stål. Det inre röret kan vara tillverkat av antingen metall eller keramik, sådana skorstenar kallas kombinerade.

Keramiska skorstenar är ett rör tillverkat av värmebeständig keramik, belagd på insidan med en höghållfast glasyr och omslagen på utsidan med värmeisolerande mattor. Denna struktur är placerad i ett yttre skal av expanderad lera eller skumbetongblock.

Tack vare sin design och värmeisoleringsskikt värms sandwichskorstenar från utsidan aldrig upp till höga temperaturer som kan leda till brand. Denna funktion, samt snabb och enkel installation, gör dem populära bland byggare.

Metall och keramiska skorstenar, trots likheten i design, har skillnader, den viktigaste är vikten. En fullfjädrad keramisk skorsten kan väga ungefär ett ton, medan vikten på en rostfri skorsten inte överstiger ett par hundra kilo. En keramisk skorsten kräver en grund, medan en metallskorsten kräver avlastningsytor på varje våningsplan.

För- och nackdelar med smörgåsrör

Under industriella förhållanden används rostfria stålprodukter för det inre lagret av sandwichen och förzinkat stålrör används för det yttre lagret. I detta fall är den inre konturen täckt med värmeisolering och placerad inuti den yttre cylindern. Som ett resultat fungerar en sådan struktur ganska effektivt och effektivt.

Att installera en skorsten gjord av smörgåsprodukter tar inte mycket tid och ansträngning - allt arbete kan slutföras på en dag. Nedan presenterar vi ett antal fördelar och nackdelar med sådana rör.

Bland fördelarna med sådana strukturer är:

• multitasking - sådana rör kan användas i byggnader gjorda av alla material;
• uppta ett minimum av utrymme;
• enkel transport;
• Även en nybörjare inom konstruktion kan installera sandwichpipor, eftersom det är väldigt enkelt och snabbt;
• lakoniskt och trevligt utseende;
• brandsäkerhet - detta är ett av de bästa alternativen för skorstenar i detta avseende;
• det befintliga takstolssystemet skapar inga hinder för installationen av ett sandwichrör;
• på grund av närvaron av flera lager ansamlas mycket mindre sot i ett sådant rör och nästan ingen kondens bildas, så rengöring krävs mycket mindre ofta;
• Sandwichröret kan helt skydda invånarna från påverkan av giftiga förbränningsprodukter.

Men sådana mönster har väldigt få nackdelar, även om de fortfarande finns:

• priset på en smörgåspipa är ganska betydande;
• Den optimala livslängden för sådana produkter är bara cirka 15 år.

Om du vill göra ett smörgåsrör med dina egna händer, kommer en sådan skorsten att kosta dig mycket mindre än, säg, en gjord av tegel. Detta kommer att resultera i en helt pålitlig skorsten, och det bör inte vara några svårigheter med installation och montering.

• Värmeisoleringsskiktet förhindrar att det yttre röret värms upp till en kritisk temperatur.
• Kompakt och mångsidig i användning.
• Den släta ytan på innerhöljet ökar skorstensdraget.
• Lågt pris jämfört med keramiskt material.
• Drifttemperatur upp till 850 grader (för enkretsrör, för jämförelse, 500).
• Lätt att montera.
• Brandsäkerheten i hemmet ökar.
• Enkelt underhåll jämfört med en solid rörskorsten (mindre sotansamling).
• Skapar inte ytterligare buller vid utsugning av rök.

Skorstenar i rostfritt stål har följande egenskaper:

• Lätt att installera.
• Kompakt.
• Universell. Det finns utgångar både på övervåningen och genom väggen.
• Flera lager. Bästa skyddet mot kondens.
• Slitstark och inte mottaglig för aggressiva influenser. Beständig mot även de mest aggressiva kemikalier.
• Den mest brandsäkra av alla på marknaden för närvarande.

Användningen av metallrör för att avlägsna bränsleförbränningsprodukter har praktiserats sedan urminnes tider. Detta beror på att deras form är optimal för flödet av heta gaser, mindre sotuppbyggnad bildas på den släta insidan. Dessutom, jämfört med murverk, förenklas installationsarbetet avsevärt.

Skorstenar gjorda av metallrör utsätts för aggressiva heta gaser. Detta leder till utvecklingen av korrosionsprocesser och i slutändan till utbrändhet av avgassystemet. Användningen av korrosionsbeständiga metallegeringar för dess tillverkning löser problemet endast delvis, medan följande negativa faktorer kvarstår:

• Minskat drag i skorstenen på grund av metallens höga värmeledningsförmåga. Detta beror på den snabba kylningen av heta gaser i de yttre delarna av strukturen i kontakt med omgivningen.
• Kondensering av fuktånga på rörens inre ytor på grund av temperaturskillnader. Detta leder till en minskning av deras permeabilitet och bidrar till bildandet av sotavlagringar.
• En het metallskorsten utgör en brandrisk. Element i en byggnadskonstruktion kan fatta eld och vidröra ytan som resulterar i en brännskada för en person.

Välkommen!

Installation av en skorsten är ett av de mest kritiska stegen i att bygga ett hus. Oavsett vilken form av uppvärmning du väljer, eller en braskamin, måste du organisera ett effektivt system för att avlägsna luftmassa mättad med förbränningsprodukter från rummet. Det är installationen av en skorsten som är utformad för att lösa detta problem, vilket gör driften av värmeutrustning inte bara bekväm utan också säker.

Vad händer om det görs dåligt?

Konceptet med "effektiv rökborttagning" innebär först och främst säker drift av kretsen. Men många andra faktorer beror på hur och hur korrekt skorstenen är installerad:

• Bränsleförbrukning.
• Värmeförlustkoefficient.
• Enkelt underhåll och reparation av skorstenen.

Vi kommer att berätta i detalj nedan hur du korrekt gör (monterar) en skorsten med dina egna händer. Först bör du förstå vad en felaktig skorsten är och farorna med misstag som görs under dess konstruktion.

Vad är skillnaden mellan en korrekt och en felaktig skorsten?

Fel skorsten	Rätt skorsten
Brist på normalt drag, omvänd drageffekt, rök i rummet, risk för kolmonoxidförgiftning	Stabil dragkraft, möjligheten att justera den. Enhetlig rörelse av luftmassan, inga tecken på turbulens
Låg systemeffektivitet	Hög effektivitet, minimal värmeförlust
Kondensbildning	Minimal eller ingen kondens
Snabb förstörelse av konturen och basen, bränning, skevhet, misslyckad tätning	Inga tecken på förstörelse på flera decennier
Brand av en krets eller isoleringsskikt	Absolut säker drift
Svårigheter att underhålla och rengöra skorstenskanalen	Enkelt och tydligt underhållssystem

Installationen av en skorsten regleras av byggregler, samt rekommendationer från tillverkare av värmealstrande utrustning och skorstenar. Avvikelse från etablerade standarder leder oundvikligen till störningar i driften av skorstenskretsen.

Typer av skorstenar, deras för- och nackdelar

Skorstenarnas prestandaegenskaper beror på flera faktorer, av vilka de viktigaste är:

• Materialet från vilket skorstensledningen är konstruerad.
• Plats.
• Den typ av värmegenerator som skorstenen är ansluten till.

Externa skorstenar

Idag blir det en allt mer populär lösning, främst på grund av säkerheten, men denna metod har inte bara fördelar utan också nackdelar.

Att placera en skorsten på gatan
Fördelar	Brister
Minsta antal varv och horisontella sektioner är nyckeln till bra grepp	Ett arkitektoniskt godkännande kan krävas
Att bevara användbart utrymme	Ointressant fasad
Enkel installation	Behovet av ytterligare värmeisolering och skydd av det värmeisolerande skiktet med ett hölje från atmosfäriska och temperaturpåverkande
Takets täthet äventyras inte	Försämring av värmeisoleringsegenskaperna hos byggnadsväggen genom vilken skorstenen ventileras utanför
Enkelt underhåll under varmare månader	Att ta med inspektionselementet utanför gör det svårt att samla upp kondensat i kallt väder

Att gå ut från skorstenen till utsidan kräver stark fixering mot väggen så att huvudledningen inte skadas vid kraftiga vindbyar.

Viktig! Att vägra isolering eller dess otillräcklighet förnekar alla fördelar med extern placering av skorstensröret, vilket kritiskt minskar dess livslängd.

Invändiga skorstenar

Att installera en skorsten i ett hus och ventilera den genom taket är kanske ett klassiskt alternativ, som på grund av den ökade brandrisken kräver ett grundligt tillvägagångssätt.

Att placera en skorsten i huset
Fördelar	Brister
Minimal kylning av rökgaser, reducering av kondensatprocent	Högre risk för brand, stränga krav för att säkerställa brandsäkerhet för kretsen både under installation och under drift
Hög effektivitet hos värmekretsen, eftersom röret fungerar som en extra värmekälla	Att äta upp det användbara området i rummet, svårigheter att implementera i små hus
Ökad stabilitet hos skorstenslinjen, vilket minskar inverkan av vindbelastning på den	Installationens komplexitet på grund av behovet av att leda skorstenen genom elsystemet, golv, takstolssystem och takbeläggning
Spara på värmeisolering genom att använda isolering vid behov
Attraktivt utseende på byggnaden	Brott mot takbeläggningens integritet, behovet av noggrann tätning av de områden genom vilka röret släpps ut
Tillgänglighet av kondensorkollektor, frånvaro av koppling av rengöringsarbete till väderförhållanden
Minimal atmosfärisk exponering, ökad livslängd för skorstenen	Svårigheter att anpassa sig till det inre av rummet

En speciell fördel med den interna skorstenen är möjligheten att installera den i vilken del av ett privat hus som helst, samtidigt som maximal vertikalitet bibehålls, vilket är huvudkravet för en effektiv skorstenskanal.

Tegelskorstenar

En hemmagjord tegelskorsten anses vara en klassiker av genren och, trots uppkomsten av mer moderna analoger, fortsätter den fortfarande att vara populär.

Tegelskorstenar
Fördelar	Brister
Bränt tegel tål lätt uppvärmningstemperaturer på över 800 °C. Detta temperaturområde tillåter användningen av någon av de kända typerna av bränsle som används för uppvärmning av privata hus	Långsam uppvärmning av väggarna leder till bildandet av en stor mängd kondensat, som, när det blandas med förbränningsprodukter, förvandlas till en sur cocktail som förstör tegelstenens struktur
	Tegelstenens grova yta gör att en stor mängd sot kan lägga sig på väggarna
Öka värmegeneratorns effektivitet genom att skapa en värmekrets parallellt med skorstenen	Den fyrkantiga formen på skorstenens tvärsnitt leder till bildandet av turbulens, vilket minskar dragkraften
Lång livslängd - mer än 100 år	Den betydande vikten av strukturen kräver konstruktion av en separat grund
Harmonisk kombination med nästan vilken interiör som helst	Svår och långvarig installation

På en notis! Det är ineffektivt att installera en tegelskorsten i kombination med lågtemperaturgas- och pyrolysvärmegeneratorer. Oförmågan att ordentligt värma strukturen leder till dess snabba förstörelse från insidan.

Metall skorstenar

Idag används metallrör oftare för skorstensavgassystem, och låg kostnad är inte den enda anledningen till så stor uppmärksamhet åt dem.

Metall skorstenar
Fördelar	Brister
De inre väggarnas jämnhet förhindrar ansamling av sotavlagringar	De flesta typer av stål har restriktioner för temperaturförhållanden och syrabeständighet
Snabb uppvärmning av metallhöljet
Produkternas låga vikt kräver ingen separat grund	Tendens till rost (förutom för rostfria ståltyper)
Enkel och snabb installation som inte kräver specialkunskaper
Enkelt att utföra förebyggande och reparationsarbeten	För utomhusbruk krävs obligatorisk isolering.
Möjlighet att använda tegelskorstensschakt för foder	Kort livslängd - 10-25 år (beroende på ståltyp)

Keramiska skorstenar

Keramiska skorstenar
Fördelar	Brister
Det finns inga begränsningar för typ av bränsle och typer av värmegeneratorer	Trots minskningen av den totala vikten av själva den keramiska strukturen med 70% i jämförelse med fyrlera- och tegelanaloger, eliminerar behovet av att konstruera ett skyddande schakt från betongblock fortfarande inte behovet av att ordna en grundbas
Klarar värme över 1000 °C
Snabb uppvärmning och långsam kylning möjliggör effektiv användning av energiresurser
Hög brandsäkerhetskoefficient, vilket är särskilt viktigt vid användning av värmegeneratorer med stängd eldstad
Minsta vägggrovhetsindex	Den höga kostnaden för både själva rören och de förbrukningsvaror som används för installationen
Motståndskraft mot sur miljö och fukt
Lång drifttid - från 50 år eller mer

Vilket är bättre

Det finns inget tydligt svar på denna fråga. Så när du väljer mellan extern och intern placering av skorstensaxeln måste du ta hänsyn till ett antal faktorer:

1. Naturligtvis kommer att installera en skorsten i ett privat hus att du kan använda värmen som kommer från skorstenen som en extra värmekälla. Emellertid upphäver processens mödosamma ibland de erhållna fördelarna, och ibland är det inte alls genomförbart under förhållandena i en redan byggd byggnad.
2. Att gå ut från ett skorstensrör till gatan genom en vägg är både lättare och möjligt i alla skeden av att bygga ett hus.
3. När du monterar en skorsten i ett privat hus är det bättre att ge det en plats någonstans i mitten. Således kommer uppvärmningseffektiviteten att öka flera gånger och mindre kondens bildas. Att placera den nära en yttervägg kräver isolering.

När det gäller materialet från vilket det är bättre att montera en skorsten, bör du styras av egenskaperna hos den värmealstrande utrustningen och bränslet som används för dess drift:

1. För gas- och pyrolyspannor är stålkonstruktioner ganska lämpliga, och den bästa lösningen skulle vara rostfria skorstenar.
2. Det är bättre att bygga tegel eller keramiska skorstenar.

Metall skorstensmonteringsteknik

Installationen av en metallskorstenskanal är ganska enkel. Det viktigaste är att bestämma layouten för dess placering från början.

System av en stålskorsten med interna och externa enheter

Element i rökavgassystemet i diagrammet:

Diagrammet visar huvudelementen i en stålskorsten, men vid behov kan den utrustas med ytterligare enheter.

Uppvärmningsanordning

Värmegeneratorn (panna, öppen spis, spis) spelar en av huvudrollerna i skorstenskretsen:

1. Det är på grund av detta som behovet av att installera en skorsten uppstår.
2. Det, eller mer exakt, bränslet som enheten arbetar på, bestämmer den tillåtna typen av material.
3. Monteringen av strukturen börjar direkt från värmeanordningen, vilket innebär att utrustningen i detta ögonblick måste installeras.

Anslutningsenhet för skorsten

Skorstenen är ansluten till värmegeneratorns utloppsrör, och dess placering från början bestämmer utformningen av rökledningen. Således kommer ett rör installerat på sidan initialt att bilda minst en krök i rökledningen.

Viktig! Vid anslutning, se till att diametrarna på de sammanfogade elementen matchar. Om den anslutna skorstenen har ett större tvärsnitt utförs sammanfogningen med en reducerande adapter och alla fogar tätas noggrant med en värmebeständig massa.

Monotub och varför mono

Den första delen av skorstenskretsen, minst 1 m lång, är gjord uteslutande av ett monopipe (enskiktsrör) tillverkat av värmebeständigt legerat stål. I denna zon har rökgaser den högsta uppvärmningstemperaturen, så användningen av isolering kommer inte bara att leda till förbränning av den senare utan också till förbränning av metallväggarna. Resten av motorvägen kan monteras av smörgåsar.

Ytterligare utrustning: tank, nätvärmare eller konvektor

Ibland kompletteras skorstensdesignen med hjälpelement, till exempel:

1. Tank för uppvärmning av vatten. Det används huvudsakligen i badhus eller på dachas för att tillhandahålla varmvattenförsörjning och parallell värmeisolering av en farlig del av skorstenslinjen. Ibland, på grund av dess yttre likhet, kallas en sådan design en samovar. Uppvärmning av vatten uppstår på grund av direktkontakt av det varma röret med en behållare fylld med vatten.
2. Mesh värmare. Det är en nätstruktur som hängs på skorstenskretsen, installeras på pannan och fylls med natursten. Det används i badrum, men ibland kompletterar detta element också skorstenarna i vardagsrum, eftersom dess huvudfunktioner är värmeisolering av ett enda rör och ackumulering av värmeenergi.
3. Konvektor (ekonomisator). Representerar en värmeväxlare som ökar uppvärmningshastigheten för rum.

Spjäll (grind)

Grindventilen är utformad för att reglera dragkraften, därför är den installerad i den första delen av rökkretsen:

• I halvstängt läge minskar dragkraften.
• I det fria ökar det.

Adapter från mono till sandwich

För att byta från en monopipe till en dubbelkretssandwich används en speciell adapter - den så kallade start-sandwichen.

Täta alla anslutningar med klämmor

Varje anslutningspunkt måste dessutom säkras med speciella klämmor med ögon.

För skorstenskretsar används 2 typer av klämmor:

1. Förbandstyp krympningar. De representerar en stålremsa utrustad med bultar för åtdragning.
2. Montering, gjord i form av ringar eller halvringar. De är endast avsedda för att fästa röret till den bärande strukturen och bör inte placeras vid skarven.

Vissa modeller av klämmor är utrustade med en vibrationsdämpande polymerinsats, det viktigaste är att denna polymer är resistent mot höga temperaturer.

Takgenomföringsenhet

De platser där skorstenen passerar genom tak, vägg och tak är ett av de mest brandfarliga områdena, så det ställs ökade krav på deras arrangemang. Skorstenen i sig förändras inte strukturellt, det enda kravet är att röret i detta område måste vara monolitiskt.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt passageområdet, som är utvidgat och försett med en speciell skyddslåda med ett hål i det för röret. Takpasseringsenhetens (CPU) huvudfunktion är att isolera materialen i väggarna, taket eller taket från rökledningen som värms upp till farliga nivåer.

Tät passage genom taket

Den sektion av taket genom vilken stålskorstensröret utmatas, förutom den skyddande tak-genomgångsenheten, är försedd med ett flexibelt passagefoder (manschett) av master flash-typ, vilket säkerställer en tät anslutning av takbeläggningen till skorstenen.

Rubrik

Toppen av skorstenen är vanligtvis skyddad från nederbörd och vind. För detta ändamål (huvuden) - paraplyer med och utan dekorativ väderflöjel, deflektorer etc.

På en notis! Om det installeras felaktigt kan huvudet minska dragkraften och ibland till och med leda till motsatt effekt.

Om installationen av kåpor är frivillig, är installationen av gnistfångare ett krav i brandsäkerhetsnormerna när man ansluter skorstenar till vedeldade kaminer.

Hur man väljer rätt kit för att installera en metallskorsten

En i förväg upprättad beräkning och diagram av skorstenen är en garanti för att installationsprocessen kommer att gå smidigt och utan överraskningar.

I detta skede bör du bestämma dig för:

• Typ av skorstenskanal (extern eller extern, enkelvägg eller sandwich).
• Stålmärke.
• Typ och standardstorlek på formade delar (blinkers, adaptrar, T-stycken, spjäll, inspektionsluckor, huvuden, övergångskoppar (PPU), etc.).
• Antalet fästelement (klämmor, konsoler, stativ, pluggar och takskruvar).

När du väljer enväggiga skorstenar bör du ge företräde åt de ståltyper som är mest motståndskraftiga mot värme och kondens och har den största väggtjockleken, eftersom graden av deras brandrisk som regel är betydligt lägre än sandwichrör.

Tillverkningsmaterial

För tillverkning av skorstenar används vanligtvis galvaniserat eller rostfritt stål. Rostfria rör rekommenderas att endast användas för den externa kretsen och helst i kombination med lågtemperaturutrustning.

Rostfritt stål har ett antal fördelar jämfört med galvanisering, men även här bör kvaliteten på legerat stål beaktas:

På en notis! AISI 304 stål kan uteslutande användas som ytterkontur av smörgåsar.

Väggtjocklek (för fastbränsle- och gasskorstenar)

Väggtjockleken är inte mindre viktig än ståltypen.

Standarderna fastställer minimivärden för varje kategori av värmeutrustning:

• 0,5 mm - för gasvärmegeneratorer.
• 0,8 mm - för system med flytande bränsle.
• 1 mm - för fastbränsleenheter.

Val av diameter

Skorstenens diameter bestäms av formeln (detta kommer att kräva en noggrann beräkning av kretsens höjd och enhetens termiska effekt):

Ett för stort tvärsnitt, som ett som är för litet, försämrar dragkraften.

På en notis! Monopörets tvärsnitt bör inte motsvara sandwichrörets yttre diameter, utan mot det inre. Det återstående fria lagret av isolering stängs helt enkelt med en plugg.

Isolerande lagertjocklek

Skorstenskonstruktionen löser många problem:

• Ökar både brand- och driftsäkerhet för skorstensledningen.
• Minskar värmeförlusten.
• Minimerar risken för kondens.
• Ökar dragkraften.

Tjockleken på värmeisoleringsskiktet beror också på vilken typ av bränsle som värmegeneratorn arbetar på och bör förhindra en skarp skillnad i temperaturen i den yttre och yttre miljön:

• För gas- och dieselskorstenar räcker det med en isoleringstjocklek på 2-3 cm.
• För fastbränsleenheter - 5-10 cm.

Viktig! Tjockleken på rörets isolerande skikt bör inte förväxlas med tjockleken på den isolerande takpassageenheten, den senare bör vara mycket större.

Anslutningstyper

Typen av skorsten bestämmer också metoden för dess montering:

• Trelagers sandwichskorstenar sätts helt enkelt in i varandra, eftersom en av deras ändar har en något smalare form och dras åt med klämmor.
• Enskiktiga är svetsade eller sammanfogade med hjälp av en fläns.

På en notis! Svetsning av en skorsten är inte det bästa alternativet, eftersom det komplicerar underhåll och reparation av strukturen.

Principen för korrekt installation av rör (för rök, för kondensat)

Det speciella med att installera sandwich- och modulära enväggsskorstenar är att deras design involverar 2 monteringsalternativ:

1. Genom kondens, när den nedre avsmalnande delen av varje nästa element sätts in i den bredare som redan är installerad. Denna typ av montering anses vara optimal, eftersom den hjälper kondensdroppar att rulla in i den avsedda sumpen och förhindrar dem från att läcka in i isoleringen. Det rekommenderas starkt för rökutsläpp som är exponerade mot gatan, för lågeffektsgasinstallationer och enheter med pyrande förbränning.
2. Enligt röken, när den avsmalnande delen av sektionen "ser" uppåt. Detta installationsschema förbättrar naturligtvis draget, eftersom kanterna på lederna inte motstår rökflödet från insidan. Endast tillåtet i system med höga rökgastemperaturer.

Steg-för-steg-instruktioner för installation av stålskorstenar

Skorstenen monteras i steg underifrån, från munstycket på den installerade värmegeneratorn, uppåt.

Det speciella med metallskorstenar är att de måste placeras nära en bärande vägg och i inget fall bör de vila på en värmeanordning. När det är planerat att installera en skorstenskrets i mitten av ett rum, byggs ett schakt av tegel eller skumblock runt röret.

Förberedelse

I det förberedande skedet:

• Ett diagram över den framtida skorstenen ritas som indikerar alla strukturella element.
• Beräkningar av sektioner, längder och böjningsvinklar görs.
• Markeringar av mittlinjen och hål för rörutloppet genom tak och väggar appliceras på väggarna.
• Hål skärs.
• Ett infästningsschema håller på att tänkas igenom.
• Väggarna i anslutning till skorstenen är skyddade med brandsäkert material.

Förbrukningsmaterial och verktyg

För installation behöver du:

• Slipmaskin och skivor för att skära hål i väggen eller mellantak och tak.
• Borra.
• Kontursåg.
• Hammare.
• Skruvmejsel och skruvmejslar.
• Lod.
• Värmeisoleringsmaterial.
• Brandbeständigt tätningsmedel med en driftstemperatur som inte är lägre än konstruktionstemperaturen för rökgaserna.

Beräkning av skorstenshöjd (totalt och på taket)

För att bestämma den totala höjden på skorstenskretsen används följande formel:

Det erhållna resultatet måste dock ofta justeras (och uteslutande uppåt) tills minimistandardparametrarna uppnås:

1. Höjden på rökkretsen är 5 m.
2. Höjden över ett platt tak är 1,2 m.
3. Graden av höjd över ett sadeltak beror på avståndet från nocken:

• På ett avstånd av upp till 1,5 m är minimihöjden 0,5 m.
• När det tas bort med 1,5-3 m, förs röret ut till nivån av åsen.
• På ett större avstånd bör rörets kant inte vara lägre än en linje mätt från kanten av åsen till horisonten i en vinkel på 10°.

Intern installation

Låt oss undersöka i detalj installationen av en skorsten enligt det interna diagrammet.

Anslutning av en tee till en värmeanordning, regler för tätning och fästning av rökkretsen på väggen

Metoden för att ansluta skorstenen till värmegeneratorn bestäms av utformningen av den senare:

1. Om värmeenhetens munstycke placeras ovanpå, är en rak sektion av monopipe ansluten till den, som om den vilar på enhetens yta. I framtiden bör detta tryck minimeras genom att fästa röret i väggen eller taket med hjälp av klämmor och konsoler eller metallhörn.
2. Om skorstenen är placerad strikt vertikalt, finns det inga utlopp eller tees, vilket innebär att dess design inte ger ett fack för kondensat.
3. Om installationen av en kondensorkollektor är viktig, vilket är särskilt viktigt vid drift av lågtemperaturutrustning, då:

• Den första sektionen monteras rakt.
• På en höjd av 0,5 m installeras en vinkelböj på 45°.
• En sluttande sektion bildas.
• Ett T-stycke installeras med en anslutningsvinkel på 45°, varifrån ytterligare en ledning samlas uppåt, och en behållare tas ner för att samla upp kondensat.

1. När röret placeras på sidan, monteras 90°-T-stycket först. Dess övre del är avsedd för montering av de återstående sektionerna av skorstenen, och ett inspektionsfack med en kondensorkollektor är ansluten till den nedre delen.

Vid anslutning i sidled måste botten av strukturen installeras på den bärande plattformen genom att montera ett fribärande fäste på väggen. Först efter att stödet har skapats sker ytterligare expansion av röret, och följande regler följs strikt:

Elementen placeras ovanpå varandra så att nedsänkningsdjupet är lika med eller större än halva rörledningens ytterdiameter.

Fogarna är inte bara åtdragna med klämmor, utan också noggrant belagda med brandbeständigt tätningsmedel.

Skorstenen fästs i väggen var 1,5-2 meter, medan installationen av böjar och tees måste åtföljas av ytterligare fixering med en separat konsol.

Under installationsprocessen bör kontakt mellan rökkretsen och gas- och elektrisk kommunikation uteslutas.

Den totala längden av horisontella sektioner bör inte överstiga 1 m.

Regler för att installera en monopipe och byta till en smörgås

Varaktigheten för en oisolerad monosektion bestäms av designegenskaperna:

• Den invändiga skorstenen i ett uppvärmt rum kan helt och hållet göras av ett enkelväggigt rör, med undantag för potentiellt brandfarliga områden - golvtak och tak. Här används nödvändigtvis isolerade sandwichsektioner, vars huvuduppgift är att isolera ytorna i kontakt med det heta röret. Sedan, beroende på situationen, utförs en återgång till ett monopipe med en krets eller fortsätter kretsen med en sandwich:

1. Rörsektionen som löper i en ouppvärmd vind läggs uteslutande från sandwichmoduler.
2. Om rummet på 2:a våningen är bostäder (uppvärmt) är det möjligt att återgå till en enväggskrets.

• Om skorstenskretsen är belägen i en tegelschakt, är den helt gjord av ett monopipe med en vägg. Övergången till en smörgås görs endast vid inflygningen till taket (minst 30 cm före det).

PPU-installationsregler

För att skydda mellangolvstaket från brand används en speciell metalllåda med ett hål för ett sandwichrör i mitten - en takgenomföringsenhet (CPU). Det finns ett antal krav för dess arrangemang, och arbetet utförs i följande ordning:

1. Höjden på polyuretanskummet ska vara sådan att det sticker ut utanför takets kant med 7 cm både upptill och nedtill.
2. Ett hål skärs i taket för kanalen, vars centrum måste sammanfalla 100% med skorstenslinjens axel.
3. Hålet är styvt fixerat med överliggande plattor.
4. Ett skorstensrör sätts in i hålet, och i detta område bör det inte innehålla fogelement.
5. Det fria utrymmet är fyllt med obrännbart material, vanligtvis mineralullsmattor, gärna med foliebeläggning eller expanderad lera.

På en notis! Med samma teknik görs ett passagehål i väggen när skorstenskretsen förs ut till gatan.

Göra ett hål i taket

Att gå ut från röret till taket är ett av de sista stegen av monteringen av den inre skorstensstrukturen, men inte mindre viktig än de tidigare.

För att säkerställa brandsäkerheten tätas passageområdet noggrant med samma passageenhet, som måste motsvara lutningens lutningsvinkel. Denna genomgångsenhet ger en standardbuffertzon mellan det varma röret och takpajen. Minsta avstånd till det senare beror på typen av tak:

• 15-20 cm på varje sida - för metallplattor och vanlig skiffer.
• 30 cm eller mer på varje sida - för mjukt takmaterial och bitumenbeläggningar.

Viktig! Det är också viktigt att hålla en buffertzon på 25-30 cm mellan takbjälken och skorstenslinjen.

Installerar masterflash

Takgenomgången måste tätas noggrant. När det gäller runda stålskorstenar används ett externt vattentätningsförkläde för detta - metall eller gummi (den så kallade masterflush). De senare ger den bästa tätningen, eftersom de passar tätast mot takytan.

Rubrik design

Efter att röret har monterats till designhöjden och säkrats med kablar, är dess huvud dekorerat med ett skyddselement - ett paraply, väderflöjel eller deflektor. Undantaget är en gasskorsten att installera någon form av skyddskåpa på den är ett direkt brott mot byggregler.

Viktig! Om takbeläggningen är av brandfarligt material (bitumen, takpapp, takpapp) ska taket förses med gnistfångare.

Nyanserna av installationen enligt det externa diagrammet

Principen för att sammanfoga modulära sektioner skiljer sig inte från den som beskrivs ovan, men installationen av en skorsten på gatan har flera fundamentalt viktiga aspekter:

1. Revisionsavdelningen flyttas utanför byggnaden.
2. Övergången till smörgås görs också minst 30 cm före passageöppningen, dock inte närmare än 50 cm värmegeneratorns utloppsrör.
3. Att säkerställa stabilitet och isolering är särskilt viktiga punkter.

Viktig! Det är förbjudet att installera skorstensledningen nära väggen. Ju högre uppvärmning och ju tunnare isoleringsskikt, desto större fördjupning bibehålls.

Vanliga misstag

När du installerar en stålskorsten med dina egna händer, försök att undvika misstag, särskilt eftersom några av dem kan vara dödliga:

1. En diskrepans mellan skorstenens stålkvalitet och värmegeneratorns driftstemperatur kommer definitivt att leda till utbränning av metallen och den faktiska branden.
2. Skorstenskonturen ska inte ges en bisarr form. Det optimala tvärsnittet är runt. I rektangulära skorstenar kommer sot oundvikligen att samlas i hörnen, från vilka det blir svårt att rensa ut det.
3. Överdrivna besparingar på längd, tjocklek, isolering, stålkvalitet leder - åtminstone - till ineffektivitet, högst - till kolmonoxidutsläpp och till och med brand.
4. Felaktig lastfördelning och sänkning leder oundvikligen till konturdeformation.

Dragproblem

Vissa fel leder till en försämring av dragkraften och ibland till utsläpp av rökgaser tillbaka till rummet. Sådana faktorer som försämrar skorstenens aerodynamiska prestanda inkluderar:

• Komplex konfiguration - svängar, böjar, horisontella eller avsmalnande sektioner.
• Fel vid beräkning av diametern, både upp och ner.
• För högt eller omvänt lågt rör.

Dessa defekter kommer att kräva kostnader för återuppbyggnaden av skorstenskretsen. Ibland beror svagt drag på brist på tilluft eller en minskning av atmosfärstrycket, vilket är lätt att åtgärda. För detta ändamål är fönster utrustade med matningsventiler.

På en notis! Ibland orsakas problem med dragkraft inte av tekniska brister, utan av väderförhållanden eller långvarig driftstopp i systemet. Det finns bara en lösning - gradvis uppvärmning av kretsen, på grund av vilken den "kalla pluggen" naturligt tvingas ut ur röret.

För att förhindra effekten av att draget välter, används ibland stabiliseringsanordningar för att påskynda flödet av rökgaser i röret - regulatorer med ventiler, deflektorer eller roterande rör. De två sista alternativen är effektiva endast i blåsigt väder.

Funktioner för att installera en tegelskorsten

Det finns tre typer av rökschakt i tegel:

Rot. Utformningen av huvudskorstenen kan kallas original. Det kräver byggandet av en separat grund. Ett sådant rör gör det möjligt att ansluta vilken typ av värmeanordning som helst, och till och med flera, som ligger på samma eller olika våningar. Metall- eller keramiska rör kan användas för anslutning. Viktig! Vid anslutning av flera värmegeneratorer till en skorsten, tas värdena för var och en av dem med i beräkningen och summeras vid beräkning av tvärsnittet.

Nassadnoy. Detta schema är det vanligaste, eftersom en tegelkamin fungerar som grunden för skorstenskretsen, och röret är dess naturliga fortsättning. Detta gör att du kan lämna mer ledigt utrymme i rummet. Nackdelar - ökad väggtjocklek (minst 2 tegelstenar) och omöjligheten att installera på fabriksmodeller av värmegeneratorer.

Vägg. Sådana skorstenar är inbyggda i husets bärande väggar (internt eller externt). Omfattningen av deras användning är lika obegränsad som den för inhemska modeller. Men till skillnad från det senare äter väggkonstruktioner praktiskt taget inte upp det användbara området i rummet. Väggschakt inbyggda i ytterväggar kräver isolering från gatusidan.

Design egenskaper

Den klassiska designen av en tegelskorsten kräver följande nödvändiga element:

1. Stiftelse eller källa. För rot- och väggar spelas denna roll av grunden, för toppmonterade - ugnen, medan själva basen görs expanderad.
2. Riser. Huvuddelen av skorstenen, som har en rak konfiguration och förbinder de återstående elementen med varandra.
3. Ludd. Det är en expansion med ökad väggtjocklek. Placeras i området mellan golvtak. Designad för att skydda material från brand.
4. Utter. Ett av nyckelelementen i en tegelskorstenskrets, placerad i området där röret går ut från taklinjen. Den har en utökad form, tack vare vilken den uppnår lösningen av 2 problem samtidigt - täcker området där takbeläggningen gränsar till röret för vattentätning och värmeisolering av taktröskeln.
5. Nacke. En rak sektion av rör som reser sig ovanför uttern.
6. Rubrik. Det är en förlängning i den övre delen av röret, som fungerar som ett tak för att skydda väggarna från atmosfäriska influenser.
7. Keps. Kan vara metall eller tegel. Förhindrar att nederbörd kommer in i skorstenskretsen.

Den traditionella tvärsnittsformen på skorstensschakt är kvadratisk eller rektangel. Denna konfiguration anses inte vara optimal, eftersom turbulensen som uppträder i hörnen stör huvudflödet av luftmassor och minskar dragkraften något. Dessutom samlas sot hela tiden i hörnen, vilket minskar passageöppningen och ökar brandrisken.

På en notis! För att förbättra den aerodynamiska prestandan fodras idag tegelskorstenar alltmer med stål eller keramiska runda rör.

Val av material och beredning av lösning

För läggning av skorstensschaktet används endast en viss typ av tegelsten: rödbränd 1:a eller 2:a klass eller eldlera. Fireclay eller förstklassig röd är erkänd som den bästa. Även om den andra klass tål höga uppvärmningstemperaturer, är den utsatt för förstörelse under påverkan av fukt och frost, och kräver därför ytterligare skydd med ett lager gips. Det är förbjudet att använda vanligt kalksandsten, askeblock och andra liknande material.

Av ingen liten betydelse är sammansättningen av murbruket, och erfarna spistillverkare rekommenderar att du använder olika recept för olika zoner:

1. För grundunderlaget, som bär hela belastningen, används en sandcementblandning i förhållandet 3:1 eller 4:1. Ibland läggs kalk till receptet för större plasticitet.
2. I basen, som utsätts för de högsta temperaturbelastningarna, och i fluffen, som tjänar till värmeisolering, används en lersandlösning.
3. För en stigare placerad på en ouppvärmd vind, en rörhals som sträcker sig bortom taket, en utter och ett tak, kompletteras lersandbruket med cement.

Vi presenterar flera recept som används för konstruktion av tegelskorstenar:

Kvaliteten på den lera som används för att lägga en tegelskorsten måste vara exceptionellt hög. Den ska inte innehålla främmande föroreningar, inte heller vara för fet eller för torr. Därför är det bättre att köpa färdig lera i en specialiserad järnaffär, det viktigaste är att förpackningen har inskriptionen "för ugnsarbete". Där kan du också köpa en färdig torr blandning, vars sammansättning ursprungligen balanserades av tillverkaren i de nödvändiga proportionerna.

Att lägga ordning

Att lägga en tegelskorsten börjar med arrangemanget av grundbasen eller "källan" intill tegelugnens utloppszon. Samtidigt utvecklas för varje typ ett eget läggningsschema, där ordningen för varje lager och strukturelement föreskrivs.

Så här ser till exempel utterordningen ut:

Låt oss lyfta fram flera viktiga aspekter:

1. Tegel kan läggas antingen torrt eller vått. Fördränkt tegel ger bäst styrka, eftersom det inte drar fukt från murbruket och torkar jämnare.
2. För att säkerställa täthet appliceras lösningen i ett jämnt lager. Under läggningsprocessen avlägsnas överskott av murbruk inte bara från utsidan, utan också från insidan, för att minimera grovheten och ojämnheten i den inre konturen. Tjockleken på den färdiga sömmen bör hållas i intervallet 6-7 mm.
3. Minsta väggtjocklek är 12 cm.
4. Ytan på fluffen ska sticka ut utanför golvets taklinje med minst 7 cm. En fördjupning bibehålls längs skaftets omkrets, som är utrustad med en metalllåda och fylld med isoleringsmaterial (expanderad lera, mineralull, vermikulit). .
5. När röret passerar genom en kall vind ökar väggtjockleken med ytterligare 2 rader murverk.
6. Mellan takpajen och rökkonturen upprätthålls ett brandsäkerhetsavstånd på minst 15 cm och

Gör-det-själv installation av keramisk skorsten

Installation av en keramisk skorsten verkar komplicerad endast vid första anblicken. Faktum är att processen är lite mer komplicerad än att montera en stålkonstruktion, det viktigaste är att följa tillverkarens instruktioner.

Hur man väljer ett prefabricerat kit

För att installationen verkligen ska vara problemfri är det viktigt att korrekt och fullständigt välja satsen, som ska bestå av följande delar:

1. Egentligen moduler av keramiska rör och T-stycken för anslutning till värmegeneratorn och inspektion.
2. Formade element - kondensorsamlare, ventilationsgaller, dörr för inspektionsavdelningen; täckplåt och konisk spets.
3. Blockmoduler som utför stöd- och värmeisoleringsfunktioner.
4. Värmeisoleringsmaterial.

Viktig! Innan du köper måste du noggrant kontrollera integriteten för varje del, både utvändigt och inuti. Varje spricka är ett tecken på ett nära förestående tätningsfel.

Dessutom behöver du:

• Cementbruk och tätskiktsplåt för grundkonstruktion.
• Speciellt brandsäkert lim för keramik.
• Armeringsjärn 1,5 m långa för förstärkning av stödaxeln.

Montering och installationsregler

Som i tidigare alternativ börjar arbetet med att installera en keramisk rökaxel från botten:

• Först och främst hälls en separat grundplatta under axeln, inte ansluten till husets grund. Ett lager av vattentätning läggs ovanpå "kudden".
• Monteringen av skorstenskretsen utförs parallellt med installationen av en axel gjord av blockmoduler och värmeisolerande mattor runt den.
• Ett modulbasblock är installerat i mitten av fundamentet.
• Följande element installeras sekventiellt:

1. Kondensoruppsamlare med vätskeavloppskanal.
2. Modul med hål för ventilationsgaller.
3. T-stycke för anslutning till värmeaggregatets rör.

• Därefter ökas röret med rörsektioner till designhöjden, och passage sektioner genom rummens tak och taket utförs enligt algoritmen som beskrivs ovan.
• I hörnen av de expanderade lerbetongblocken som omger den keramiska hylsan finns speciella kanaler för förstärkning. Flera block installerade ovanpå varandra placeras på en metallstång (2 i varje kanal) och fylls dessutom med betongbruk. Varje stång måste sträcka sig utanför blockets kontur med minst 10 cm. Denna överlappning säkerställer strukturens styrka.
• Den del av kretsen som sträcker sig bortom taket isoleras ytterligare genom att placera den i ett tegelhus.

Viktig! Att fästa skorstenskretsen på golv eller tak bör inte vara för styv, eftersom grunden kan krympa en del med tiden.

Hur man förbereder och applicerar lim

För att sammanfoga keramiska moduler används ett speciellt värme- och syrabeständigt limtätningsmedel baserat på vattenlösligt glas. Det finns i form av ett pulver, blandat med vatten i förhållandet 7:1.

Knådningsprocessen utförs i följande ordning:

1. Vatten hälls i behållaren.
2. Tillsätt pulver till vatten i lika delar i 4-5 doser.
3. Blandningsprocessen utförs med en konstruktionsblandare och utförs tills en homogen massa erhålls (5-7 minuter).

Viktig! Det är omöjligt att arbeta med tätningsmedel vid temperaturer under 5 °C. Det förberedda limet ska användas inom 1-1,5 timmar. Det tjocknar och hårdnar ganska snabbt, och det är förbjudet att tillsätta vatten till den förtjockade massan.

Sammansättningen av tätningsmedlet är aggressiv, så arbetet med det bör utföras med skyddshandskar. Om limmet kommer på huden, skölj området med rinnande vatten.

Regler och finesser för anslutningsrör

Rörsektioner sammanfogas med muffmetoden, vilket förhindrar att kondensat läcker utanför konturen:

1. Ytan på de sammanfogade elementen rengörs från damm.
2. En speciell pistol används för att applicera tätningsmedlet.
3. Limkompositionen appliceras på den övre kanten av den keramiska sektionen.
4. Överflödigt lim som pressats ut under installationen ska avlägsnas med en fuktig svamp.

Limmassan får den specificerade styrkan inom 24 timmar, så under denna period är det bättre att inte utsätta strukturen för onödiga yttre påverkan. Samma faktor begränsar också höjden till vilken en keramisk struktur kan byggas på 1 dag - inte mer än 2-3 meter (beroende på tillverkarens rekommendationer).

Här är svaren på de vanligaste frågorna.

Finesser av att byta från ett tegelrör till en smörgås

Övergången från ett tegelrör till en smörgås kan göras med en av två tekniker:

1. Installation av en sandwich i ett gammalt tegelschakt med en speciell adapter gjord i form av en metallplattform med olika rör. Det nedre röret är avsett för ett tegelrör, metallplattan säkerställer tätheten i anslutningen och det övre röret används för övergång till ett sandwichrör. Alla luckor är noggrant tätade med tätningsmedel.
2. Plantera en sandwichmodul direkt i ett tegelschakt genom att justera det senare till önskad storlek. Sprickorna runt smörgåsens omkrets är förslutna med en lerbaserad ugnsbruk.

Finesser av passage genom trägolv och takstolssystem

Passagen av en rökkanal genom ett trätak måste utföras i strikt enlighet med etablerade brandsäkerhetsnormer. Särskilda krav gäller för skärstorlekar.

Följande lägsta acceptabla värden är fastställda:

• 50 cm - för oskyddade träelement av golv och tak;
• 38 cm - för träkonstruktioner skyddade av ett lager av gips, minst 2,5 cm tjockt, förstärkt med armeringsnät av stål;
• 13 cm - för träelement i takbjälken när du installerar en tegelskorsten;
• 25 cm - för takbjälkar vid avslutning av en keramisk skorsten som inte är utrustad med ett värmeisoleringshölje.

Var är det bästa stället på taket för att installera röret?

För att bestämma den optimala platsen för skorstensutloppet till taket bör du bara komma ihåg två regler:

1. Det är felaktigt att installera en skorstensschakt nära vindsfönster, ventilationskretsar och hängrännor mellan sluttningarna.
2. Ju närmare nocken, desto mindre sannolikt är det att taket läcker och det bildas kondens i skorstenen, och desto bättre drag.

Var är det bästa stället på väggen för att dra en slutsats?

För att bestämma väggen genom vilken det är bättre att leda skorstenslinjen, bör du titta närmare på husets fasad:

1. Om du ordnar utloppet från sidan av takfotens överhäng, kommer röret att aktivt påverkas av flödet av vatten som strömmar från taket. Och snöfall kan i allmänhet skada skorstenen. Därför är det opraktiskt att placera röret i denna del av byggnaden.
2. Skorstenen utsätts för minsta belastning från gavelsidan.

Skyddar trä från heta rör

En speciell grad av skydd krävs inte bara av trägolv och takbjälkar, utan också av väggarna nära vilka skorstenskretsen läggs. För att förhindra brand måste lättantändliga ytor som ligger i närheten av skorstenar klädas med skyddsskärmar som minskar intensiteten av värmestrålning:

• Metall om avståndet till träväggen är mindre än 55 cm.
• Tegel, när avståndet mellan elementen minskas till 15 cm.

Viktig! För att konstruera en isolerande tegelpanel används endast brända tegelstenar, och murbruket för murverk kan endast vara lera eller cementlera. Minsta murverkstjocklek är en halv tegelsten (12 cm).

Så kallade sandwichpaneler kan också användas som skyddsbeklädnad, som är en prefabricerad struktur av reflekterande stålplåt och värmeisolerande material, mellan vilka ett luftspalt på 2-3 cm kan användas om avståndet från det till skorstensröret är inte mindre än 15 cm.

Värmeisoleringens roll kan vara:

• Basaltull eller kartong.
• Asbest kartong.
• Bladmineralit.

Beklädnad är en annan vanlig metod för att skydda träväggar från effekterna av heta rör. I det här fallet är den brandsäkra beklädnaden färdig med värmebeständigt porslinsstengods eller keramiska plattor, vilket ger finishen ett presentabelt utseende:

• Endast värmebeständigt lim ska användas för att fixera plattorna.
• Minerit, brandbeständig gipsskiva (GKLO) eller glas-magnesiumskiva (GMP) kan användas som underlag för plattorna.
• Minsta avstånd till skorstenen är 20 cm.

Viktig! Att lägga kakel direkt på trä kommer inte att skydda det från självantändning.

Hur mycket kan ett sådant arbete kosta?

Vi kommer inte att uppskatta kostnaden för materialdelen här, eftersom det finns många nyanser här som beror på materialmärket och skorstenskretsens standardmått.

När det gäller priserna för själva installationsarbetet, utfört av professionella entreprenörer, är de genomsnittliga priserna per 1 linjär meter som följer:

• Installation av stålsandwichskorstenar - 2300 rub.
• Läggande tegelskorstenar - 4550 gnugga.
• Installation av keramiska skorstensaxlar - 3000 gnid.

Det bör beaktas att ett antal installationsarbeten, till exempel passage och tätskikt av taket, isolering av golv och väggar, vanligtvis inte ingår i detta pris.

Underhåll av det monterade systemet

Korrekt drift och regelbundet underhåll av värmekretsen garanterar långvarig och problemfri drift av systemet. Erfarna spistillverkare ger följande råd:

1. Varje uppskjutning måste åtföljas av en kontroll av tryckkraften och dess riktning.

Skorstenar - tegelskorstenar har funnits sedan urminnes tider - sedan tillkomsten av de första spisarna och eldstäderna gjorda av tegel. En av nackdelarna med dessa skorstenar är deras tvärsnittsform - rektangulär. Förekomsten av hörn försämrar flödet av gaser från förbränning av ved runt skorstenen, vilket minskar draget. Men den största nackdelen med en tegelskorsten är dess långsamma uppvärmning, vilket leder till kondens. Resultatet är en sur cocktail av vatten och sot som tränger in i tegel och fogar, minskar styrkan och förstör skorstenen.

Funktioner hos skorstenar i rostfritt stål

Tillkomsten av skorstenar i rostfritt stål har avsevärt förenklat både uppgifterna att konstruera och installera kaminer och eldstäder, såväl som deras drift. Nu kan du köpa skorstenssektioner och montera den med dina egna händer, anslut delarna till enda design, vilket är inom kapaciteten för nästan varje husägare. Det finns dock några egenheter här som är välkända för proffs, och som du bör vara uppmärksam på om du bestämmer dig för att själv montera en skorsten från enskilda sektioner. Det skulle inte skada att först hitta och titta på en video om hur man gör installationen av sektioner och installera skorstenen korrekt tillverkad av rostfritt stål.

Tyvärr är det med största sannolikhet omöjligt att göra rostfria skorstenspartier själv. Deras produktion omfattar ett stort antal specialmaskiner. Framförallt installation och svetsning av sömmar i sektioner är komplicerat. Det är också mycket svårt att göra cirkulär valsning av hög kvalitet utanför produktionsförhållandena. Därför kan du bara utföra högkvalitativ installation av skorstenen med dina egna händer, följa videoinstruktionerna.

Vad är en smörgås: skorstensmontering

Skorstensmontering börjar från botten. Den första sektionen som ska installeras efter kaminen eller eldstaden är en sektion med en ventil, som gör att du kan stänga skorstenen helt eller skapa ett drag av en given kraft. Därefter antingen en enda sektion av ett rör eller ett rör- smörgås - tvåkretsskorsten. Ett enda rör kan tillföra mycket mer värme, men bara om det inte skadar beläggningarna på taket och väggen nära röret, där överhettad luft kommer att samlas. För att förhindra överhettning används ett sandwichrör. Det krävs vid korsning av golv och tak. I det här fallet används en genomgående sned foder - en fläns fäst på taket.

Sandwichröret i rostfritt stål innehåller flera delar:

• Sleeve - den yttre delen, som vanligtvis är gjord av plåt 0,5 mm tjock. använda rullsvetsmetoden, när kanterna på den rullade plåten överlappar varandra.
• Vaddering - ett lager av värmeisolering, speciell mineralull, till exempel PAROC för att fylla smörgåsar.
• Ett inre skorstensrör koaxiellt placerat i förhållande till hylsan, vanligtvis tillverkat av plåttjocklek 0,8 - 1 mm., med hjälp av en speciell svetsmetod med att fylla sömmen med lod, när kanterna på det rullade arket läggs från ände till ände och den breda delen av röret inte rullas runt omkretsen;
• Pluggar installerade i ändarna av hylsan och innerröret, gjorda av komprimerad packning. De centrerar båda rören och håller värmeisoleringen. För att dölja packningen från yttre påverkan, hylsan med Ett glas placeras på varje sida.

Läs också: Rengöring av skorstenar och ventilationskanaler

Rostfria rör har det lägsta priset stålkvalitet 430. Detta stål innehåller inga tillsatser som avsevärt ökar kostnaderna för materialet. Tillsatser, i en eller annan grad, förbättrar rostfritt ståls anti-korrosionsegenskaper, vilket kan vara användbart mot kondensbildning inuti röret. Priset på röret ökar dock med ungefär en och en halv gånger. Förutom materialet påverkas rörets pris av tillverkarens status på världsmarknaden. Men inget mer dyra märken stål och kända varumärken ger inga verkliga påtagliga fördelar för rostfria skorstenar. Produkter från inhemska företag kommer också att fungera tillförlitligt och under lång tid. Därför är det vettigt att köpa skorstenar från inhemskt tillverkat rostfritt stål.

Observera att om röret böjs för hand är det avsett för:

• använd som en hylsa;
• användning i ugnar som använder gas som bränsle.

För klarhet och en bättre förståelse av smörgåsens struktur skulle det vara korrekt att hitta och titta på motsvarande video. Att titta på videon hjälper dig också att installera smörgåsen och installera relaterade tillbehör i korsningen mellan golv och tak.

Korrekt installation av skorstenen

Installation av en rostfri skorsten är nödvändig bära handskar, eftersom kanterna på rören är mycket vassa och lätt kan skada huden. För anslutning rekommenderas att använda svart ugnsfogmassa, designad för temperaturer på 1500 grader Celsius. Det ger styvhet och styrka till skorstenen. Om skorstenen inte görs demonterbar appliceras tätningsmedlet på kanten av den inre delen av anslutningen. Om du planerar att demontera skorstenen ansluts först rören, och sedan appliceras ett tätningsmedel på skarvens kanter, som antingen löses upp eller flisar under demonteringen. För ytterligare tillförlitlighet kan du installera vid lederna av sektioner klämmor, dra åt fogen med skruvar.

Ofta, när du installerar skorstenar med dina egna händer, görs ett grundläggande misstag. Därför måste följande regel följas:

Skorstenen har varit och förblir ett av huvudelementen i alla värmeanordningar. Fri borttagning av rökgaser ökar driftsäkerheten för hela värmesystemet och, på grund av fullständig förbränning av bränsle, minskar kostnaderna för uppvärmning av huset. Om installationen av skorstenar tidigare utfördes av professionella spistillverkare, är det idag lätt att göra det själv, efter att ha antagit modern teknik och följt vissa krav, enligt reglerna.

För att bygga en skorsten med egna händer används olika material - värmebeständiga tegelstenar, höghållfast keramik. Men den mest universella lösningen är att installera sandwichrör av stål, som har visat sig i många fall.

Förarbete

Innan du installerar skorstenen, förbered nödvändiga verktyg och material. De flesta element kan tillverkas oberoende, men kvaliteten på de färdiga produkterna är mycket högre. Du kommer behöva:

• smörgåsrör av olika längder (50–100 cm);
• adapter för rör;
• rör utrustad med inspektion;
• böjar med vinklar 30º, 45º;
• tee, kondensatavtappningsplugg;
• Fästning mellan golv, metalllådor för passage av golv;
• krimpklämmor;
• skyddande plattor av metall;
• förkläde, skyddande kon;
• huvud, deflektor.

Stålet som används vid tillverkning av skorstenar måste uppfylla vissa egenskaper - ha lång livslängd, tåla höga temperaturer och vara motståndskraftigt mot aggressiva ämnen som bildas vid bränsleförbränning.

Element väljs med hänsyn till den valda interna eller externa skorstensdesignen. När du installerar den första kommer golvfästen och lådor att krävas, men det kommer att vara möjligt att klara sig utan böjar och tees. Installation av ett externt system, tvärtom, är omöjligt utan användning av det senare.

Det andra alternativet kommer att vara optimalt för de flesta värmeanordningar, eftersom det inte är svårt att montera och installera en sådan skorsten med dina egna händer. För att det ska fungera effektivt är det nödvändigt att göra korrekta beräkningar och följa de grundläggande reglerna.

Beräkning av skorstenens tvärsnitt och höjd

Principen för skorstenens drift, oavsett valt material och rökkanalens tvärsnitt, är densamma. Temperaturskillnaden inuti och utanför rökavgasstrukturen skapar en ventilationsdrageffekt. Densiteten av varm luft vid utloppet av värmeanordningen är mycket mindre än den externa kalla luften, så den tenderar uppåt, passerar genom rökkanalen och kastas ut.

Mängden drag beror på flera faktorer: rökkanalens tvärsnitt, dess höjd, antalet övergångar (böjar) och gaspannans kraft. För att utföra exakta beräkningar av de listade parametrarna och bestämma beroendet, använd en speciell tabell som kallas nomogram.

I fallet med en rektangulär eller kvadratisk kanal, som representeras av kvadratiska och rektangulära ikoner, multipliceras tvärsnittsvärdet med en faktor. För en rund kanal är det nödvändiga värdet lika med enhet, men detta tar hänsyn till installationen av porten. Nomogrammet visar också värdena för diametern och höjden på den yttre skorstenen.

Krav för tillverkning av ett rökavgassystem

När du börjar installera ett skorstenssystem i ett hus, garage eller badhus, följ de grundläggande kraven för säker drift. De kan kort sammanfattas enligt följande:

• För en värmeanordning - en gaskanal.
• Det finns inga grader eller ojämnheter inuti skorstenen som kan orsaka gasturbulens.
• Vertikala sektioner läggs inne i lokalerna. En enda förändring av krökningen på 45º är tillåten. Längden på den horisontella sektionen bör inte vara mer än en meter.
• För att ansluta en tegelkamin till en skorsten används ett enväggsrör som inte är mer än en meter långt, med en vattenvärmetank.
• Kontakt med verktyg och kulvertar är oacceptabelt, men i avsaknad av brandfarliga material är en närhet på högst 1,20 m tillåten.
• Närmar sig byggnadskonstruktioner inte mer än 38 cm.
• Monteringssteget för fästena är ca 1,2 meter.
• Obligatorisk närvaro av en inspektionslucka (minst en).
• Toppen är utrustad med en deflektor. Om taket är tillverkat av takpapp eller andra brandfarliga material, föredras en deflektor med en finmaskig gnistfångare.
• Röret ska stiga 0,6 m över ett platt tak och 1,2 m över ett sadeltak.

Om möjligt bör du undvika att installera smala, höga rör som framkallar dragpulsering. Med undantag för lågeffektsenheter mindre än 10 kW, eftersom smala skorstenar är mer motståndskraftiga mot vindbelastningar och trycket på avgaserna i dem är högre, vilket förhindrar tillbakablåsning.

Steg-för-steg-instruktioner för montering av en skorsten

När du installerar en skorsten med dina egna händer används ofta färdiga komponenter: stålplåt, enkelkrets och färdiga sandwichrör. Om element med erforderlig diameter inte är tillgängliga, är det tillåtet att använda enväggsrör, men alltid isolerade med värmeisolerande material.

Med hjälp av förritade ritningar utförs monteringen av den externa skorstenen enligt steg-för-steg-instruktioner. Installation i ett privat hus börjar från värmeutrustningsröret. När du installerar den på en tegelkamin, sätts först ett rör 2–3 mm tjockt in, sedan sätts en adapter in och ansluts till det första elementet i skorstenen. Adapterns väggar, belagda med värmebeständigt tätningsmedel, dras åt med en krimpklämma.

Ett hål skärs ut i en tegelvägg för att installera ett stålblock, med ett avstånd mellan rörets väggar och lådan på minst 200 mm. Efter detta är hålets väggar fodrade med basaltkartong. En horisontell sektion läggs genom väggen och ansluter den till adaptern. Anslutningen görs "genom röken", och placerar nästa sektion på klockan på den föregående. Basaltisolering är tätt placerad inuti lådan och täcks sedan på båda sidor med metallplattor som motsvarar dess storlek.

Ett stöd är fäst på väggen, på vilket det första elementet, en tee, är installerad. En plugg för kondensatavlopp är fixerad i botten och monteringen av rökavgassystemet fortsätter upptill. För att göra detta är rören anslutna "via kondensat", genom att föra in den inre delen av den övre produkten i uttaget på den nedre. Denna lösning förhindrar inte att kondensat dräneras genom rökkanalen, men förhindrar att det kommer in i isoleringen.

Installationen utförs tills de når designhöjden, och fortsätter att fästa den resulterande strukturen på väggen med hjälp av konsoler med jämna mellanrum. Om höjden överstiger 5–6 m, installera ett extra stödavlastningsfäste. Under sammanfogningsprocessen dras alla fogar, som tidigare har behandlats med värmebeständigt tätningsmedel, med krimpklämmor.

I slutskedet hängs en kon och en skyddskåpa på utloppshålet. Gör en provkörning. Kontrollera tätheten i lederna, identifiera platser som är utsatta för stark uppvärmning. Eliminera upptäckta defekter.

Internt installationsschema

Invändig installation är något annorlunda, eftersom installationen utförs genom tak och tak. Av denna anledning är installationsarbetet mer arbetskrävande och komplext. Monteringen börjar också från värmeanordningen genom att sätta en adapter på röret. Övergångsområdet, belagt med värmebeständigt tätningsmedel, är dessutom klämt med en metallklämma.

Röret utan isolering installeras först, eftersom höga temperaturer skadar värmeisoleringens struktur, som förlorar sina ursprungliga egenskaper. Istället för isolering installeras en nätvärmare och en tank för uppvärmning av vatten. Övergången genom taket eller taket utförs genom en förinstallerad passageenhet fylld med värmeisoleringsmaterial. Att ansluta rör i taket är oacceptabelt, så fogen placeras 250-300 mm bort från den, högre eller lägre .

Ett koniskt tak placeras ovanpå taket, vars vinkel är vald lika med taklutningens branthet. Dess övre kant, placerad under takmaterialet, är säkert fäst. Anslutningen är dessutom tätad med tätningsmedel. Slutligen, efter att ha installerat konen med det erforderliga huvudet, utförs en testkörning.

Särskilda krav ställs vid installation av ett rökavgassystem i ett badhus. Eftersom badhuset är byggt av trä, från andra material med låg värmebeständighet och har en träfinish, är frågan om tillförlitlig värmeisolering mycket viktig.

Av denna anledning är användningen av enskiktiga metallskorstenar förbjuden - endast tegel- eller smörgåsrör. Alla avstånd till brandfarliga föremål och ytor är noggrant uppmätta och om möjligt isolerade med vermikulit och asbest. Avståndet till väggen är minst 25 cm. Det är inte heller tillåtet att installera en deflektor på grund av dess kraftiga vind. Annars liknar systemsammansättningen alternativen som anges ovan.