У цьому відео я покажу переробку звичайних воріт в автоматичні орні своїми руками. Думка замінити ворота на автоматичні була в мене давно. І в якийсь момент народилася схема, яку я втілив у життя. Ворота керуються з дистанційного пульта від сигналізації. Цей ліхтар служить індикацією включення та вимкнення приводів.

Відкриття воріт я реалізував усередину. Вся електрика розміщена в герметичному ящику, а підземна проводка. Електромотори приводів живляться від напруги 12 вольт. Швидкість відкриття я тестував поки що лише в зимовий період, і вона становить від 40 секунд до 1 хвилини. Кожен із двох приводів виконаний за однаковою схемою. Рухомий шток приводу кріпиться до спеціального вуха на воротах. Сам привід прикріплений через зварний кронштейн до стовпа. Вся проводка виконана у герметичній гофрі.

Як бачите внутрішні деталі приводу, я захистив відповідною пластиковою коробкою та сірою каналізаційною трубою діаметром 50 міліметрів. Таке рішення повністю захищає електромотор та кінцевики від вологи.

Особливості роботи

На закриття та відкриття воріт у мене різні кнопки на пульті і це дуже зручно, коли треба відкрити або закрити ворота. Ще один момент, який я захотів реалізувати: зачиняючись, ворота блокуються завдяки оригінальній конструкції. Ні на землі, ні над воротами немає жодних перемичок та упорів, які фіксують ворота у крайньому положенні. Ворота просто зачиняються і потім перебувають у трохи розклиненому стані. Дана конструкція не передбачає черговість закривання лівої або правої стулки, між воріт залишений зазор в кілька міліметрів. Такий підхід, як на мене, спрощує схему управління воротами. Коли ворота зачинилися, приводи автоматично вимикаються.

Свої приводи на ворота я виготовляв та встановлював у зимовий час. А це гарне випробування на надійність та довговічність пристрою. Тому я використав перевірені автомобільні вузли та деталі. Так вийшло, що цієї зими я спокійно експлуатував свої автоматичні ворота при такій температурі.

Що змінюється у мороз? Автоматика працює безвідмовно, збільшується лише час відчинення/зачинення воріт. Я думаю, що це пов'язано зі змащенням. На морозі вона стає густішою. Наступне питання, яке напевно вам цікаве: що робити, коли немає електрики? Я просто витягаю шпильку, яка кріпить шток приводу до воріт, а потім просто руками відчиняю ворота і опускаю вниз упори.

Я не прихильник використання в якості резервного живлення акумулятора, тому що вважаю цю схему дорогою і потребує постійного обслуговування та заряджання. До того ж частота відключення електрики у вашому районі – це індивідуальне питання. За кілька місяців експлуатації я відчинив ворота, таким чином, лише один раз. Щоб закрити ворота без електрики, треба виконати зворотні операції: змістити осі штока приводу та воріт і вставити шпильку. Ось і все і мені здається, що це не складно.

У конструкції воріт є своя особливість. Щоб зменшити парусність, нижня частина виконана у вигляді сітки.

А як замикати ворота, не використовуючи приводи? Для цього є засув, що повертається. Так він відкритий, а так закритий.

Коли автоматика підключена, засув весь час у відкритому положенні. Оглядово показую саму рамку воріт. Це дуже проста конструкція. У ній немає, на мою думку, зайвих деталей і при цьому ворота досить жорсткі.

А як приводи блокують ворота? Розглянемо це докладніше. Вся хитрість в особливій установці ворітних петель. Якщо придивитися, то ви побачите, що петлі приварені так, що не дають воротам відкриватися назовні.

При закриванні вертикальна труба воріт упирається в стовп і пориви вітру, що дмуть назовні, не зможуть вирвати привід. А гвинтова конструкція приводу не дозволить втиснути ворота усередину.

Висновки

На закінчення розглянемо особливості цього проекту:

• бюджет на два приводи та блок управління становив близько 5000 рублів;
• для виготовлення приводів я використовував домкрати та мотор редуктори склоочисників від «копійки»;
• схему блоку управління я вигадав сам і реалізував її за допомогою реле;
• для додаткової безпеки я використав два рівні контролю закриття та відкриття воріт. Це звичайні кінцеві вимикачі та реле часу;
• пульти керування я використовував від бюджетної автосигналізації;
• і, нарешті, у мене реалізовані окремі кнопки на відкриття та закриття воріт, що дозволяє відкривати або відкривати ворота. Що на практиці виявилося дуже корисним.

Частина 2

Це друга частина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У минулому випуску я робив огляд цих воріт, а сьогодні дуже докладно розповім про електричну схему.

Одразу хочу попередити, що цей блок зібраний під виконання конкретних завдань по воротах. Ось ці завдання. Це можливість відкривання/зачинення воріт при вітровому та сніговому навантаженні, коли час роботи приводів може бути збільшено. Друге – це можливість відкривати ворота, використовуючи їх як хвіртки для гостей, наприклад. Третє – повне відключення приводів після відкриття або закривання воріт. А також відключення через певний час, який можна регулювати самому. Регулювання часу відключення приводів передбачено окремо для відкриття та закриття.

Якщо ці завдання вас влаштовують, можете сміливо дивитися цей докладний опис схеми далі.

З чого складається схема

Схема побудована на доступних елементах, які можна купити в автомагазинах або дешево замовити на експрес Алі. Основа схеми – це два імпульсні реле, які спрацьовують при надходженні короткого негативного імпульсу з блоку дистанційного керування. Блок автоматики перед вами Давайте розглянемо основні елементи.

Перше – це блок керування. Звичайна автомобільна сигналізація. Найдешевша китайська. Я замовив її на Алі експрес. Вона стояла близько 300 рублів.

Наступні великі елементи – це два імпульсні реле. Ось як вони виглядають ці реле. Ось такий у них номер. Це реле задніх протитуманних ліхтарів. Використовуються у ВАЗах та Шевролі Нива. Його легко знайти, продається у магазинах. Коштує близько 240 рублів. У моїй схемі цих реле два: перше та друге.

Наступні елементи – це звичайне п'ятиконтактне реле. Раз, два, три, чотири та одне реле чотириконтактне. Це реле необхідно для подачі переривчастого сигналу на ліхтар, щоб оточуючі могли бачити, що ворота наразі відкриваються або закриваються.

Також на схемі є два модулі реле часу – один і другий. Вони абсолютно однакові. Ці модулі забезпечують вимкнення моєї схеми за таймером.

Ось усі основні елементи, які є у моїй схемі. І зараз я постараюся схематично намалювати принцип роботи цього пристрою. Як ця схема функціонує.

Схема роботи

Малюємо спочатку всі великі блоки. Це буде блок управління від автомобільної сигналізації. Використовуємо з цього блоку управління лише два сигнали. Обидва сигнали імпульсні і мають негативну полярність. Тобто, це мінус. Перший сигнал у нас буде відповідати за відкриття воріт, а другий буде відповідати за закриття воріт. Природно на пульті сигналізації це будуть ці дві кнопки. Кнопочка закритого замку - це у нас закриття воріт. І відкритий замочок – це відкриття воріт.

Йдемо далі. Найголовніше в моїй схемі – це два імпульсні реле, про які я говорив раніше. Ось вони. Тому розміщуємо їх центром. Перше та друге. Це буде Р1 – відкриття, а це буде Р2 – закривання. Як я вже казав, використовуємо ось таке імпульсне реле з таким номером. Їх легко знайти в автомобільних магазинах і коштує воно досить недорого. Схема підключення даних реле дуже проста. Я схематично покажу, як це виглядає. Там лише 6 контактів. Контакти, які я використовую. На перший контакт я подаю постійний плюс, на третій – постійний мінус. П'ятий контакт є керуючим, на нього має приходити мінус. Причому цей мінус може бути імпульсним. Це саме те, що нам потрібне. У нас з блоку управління йде імпульсний сигнал із негативною полярністю.

Тому ми зробимо таке. Ми з'єднуємо блок керування з першим реле відкривання. Це у нас відкриття. Сюди у нас приходить керуючий мінус із блоку управління. А друге реле управляється другим сигналом із блоку управління. Це у нас закриття і це також мінус.

Далі за цією схемою підключення імпульсного реле я використовую четвертий контакт – це постійний плюс на виході. Той момент, коли п'ятий контакт приходить імпульс негативної полярності. Таким чином, тут на четвертому контакті з'являтиметься сигнал. Це буде плюс. Я намалюю його так.

Електродвигуни у схемі

Йдемо далі. У нашій схемі, звичайно ж, є електродвигуни приводів воріт, їх два. Я позначу їх як М1 та М2. У найпростішому варіанті, щоб ця схема заробила нам достатньо подати мінус із блока живлення на ці мотори. Зробити ось так і взяти будь-який плюс із будь-якого з цих реле. Тепер, як ця схема може працювати? Дуже просто. Допустимо мені треба відчинити ворота – я натискаю першу кнопку відкривання. На блоці управління, на першому контакті з'являється імпульс негативної полярності, і він запускає це реле (перше). Це реле спрацьовує і четвертому виході реле з'являється постійний плюс. Цей плюс надходить на кожен із електромоторів. А мінус ми вже отримали, підключившись через блок живлення. Таким чином, вони починають обертатися в якийсь один бік. Схема починає працювати, обидва двигуни крутяться – наші ворота відчиняються.

Для того, щоб зупинити цю схему я знову натискаю на цю ж кнопку - кнопку відкривання воріт. Що відбувається? Знову в блоці управління з'являється імпульсний керуючий сигнал мінусової полярності. Ось він іде сюди і знову надходить на імпульсне реле. Оскільки реле імпульсне, кожен імпульс змінює стан реле. Таким чином, якщо воно було включене, воно вимикається, і цей плюс з четвертого контакту зникає. І обидва двигуни зупиняються, тому що плюс у обох двигунів зникає.

Якщо ми підключимо плюс з другого реле, яке відповідає за закриття, тоді ми будемо використовувати кнопку закриття. Ось вона — замочок, ми її натискаємо, і в блоці керування спрацьовує той сигнал, який іде ось цим дротом. Тобто у нас тут імпульсний мінус надходить із цього дроту на друге реле, що відповідає за закриття. На четвертому контакті цього реле з'являється плюс. Цей плюс у нас підключений до обох двигунів і тепер вони знову починають обертатися, але вони обертаються в той самий бік.

Для того, щоб зупинити закриття, ми повинні знову натиснути на цю саму кнопку. Тоді керуючий мінус із блоку правління з цього дроту надходить знову на реле закриття. Імпульсне реле змінює свій стан, плюс четвертого контакту йде, і знову двигуни зупиняються.

Для того щоб змусити двигуни приводів воріт обертатися в інший бік і забезпечити закривання, нам необхідна якась схема, яка змінюватиме полярність. Так як кожен реле у нас видає плюсовий сигнал керування. Для цього я скористаюся звичайним п'ятиконтактним реле, ось воно в мене одне та друге.

Вони у зв'язці працюватимуть, і забезпечуватимуть на цих двох контактах зміну полярності. Як це буде виглядати? Коли я подаватиму керуючий сигнал відкривання чи закривання, спрацьовуватиме те чи інше імпульсне реле, а тут на цих двох контактах змінюватиметься полярність. Допустимо, вона була тут плюс, а тут мінус, а потім вона стане тут мінус, а тут плюс. Таким чином, я забезпечу реверс двигуна.

Малюємо схему зміни полярності. Як я вже казав, це два п'ятиконтактні реле. Ось воно перше, і ось воно друге. Позначимо контакти. Тут ми маємо 88 контакт, іноді його ще називають 87А. Це не принципово. З цього боку ми маємо 30 контакт силовий. Далі ці два контакти – це 87. І по два контакти управління котушкою реле.

Це 86 та 85. І тут відповідно 86 та 85. Тепер як ми з'єднуватимемо ці контакти? Робимо таке. 88 контактів ми заводимо на мінус. Тобто, тут у нас мінус і тут мінус.

86 і 85 контакти реле з'єднуємо між собою і заводимо на мінус. На 87 контактів обох реле ми повинні подати плюс. Тут у нас буде плюс, я позначу його. Щоб було зрозуміло, я навіть намалюю червоним фломастером. Отже, ось у нас тут плюс. А мінус у нас тут.

85 контакт першого реле ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для відкриття. А 86 контакт другого реле зміни полярності ми повинні підключити до 4 контакту імпульсного реле для закриття. Залишаються 30 контактів реле зміни полярності. До цих контактів ми паралельно підключимо наш електродвигун.

Тепер давайте подивимося, як ця схема працюватиме. Припустимо, у нас немає імпульсних реле. Ось я їх зараз закрию. Що відбуватиметься? У непідключеному стані обидва реле зміни полярності працюватимуть за таким принципом. 87 контакт у них буде нормально замкнутий, що тут, що тут. Тому з цього контакту зніматиметься плюс і надходитиме на 30 контакт. Я малюю тут плюс і тут також малюю плюс, тому що тут 30 та 87 теж будуть замкнені. Отже, у нас є плюс та плюс. Як ви розумієте, електродвигуни при такому підключенні не працюватимуть.

А що станеться, якщо ми подамо їм сигнал? Отже, ми захотіли відкрити ворота, ми натискаємо кнопку відкриття воріт, в блоці управління з'являється імпульсний сигнал. Ось про цю лінію він йде сюди і відкриває імпульсне реле номер 1. На 4 контакті цього реле у нас з'являється постійний плюс, який приходить на 85 контакт першого реле зміни полярності та змінює стан нормально закритого 87 контакту на нормально відкритий. Таким чином, замикається контакт 888 або 87А, як його ще називають. І ми отримуємо на 30 контактах вже не плюс, а мінус. Я малюю тут мінус. А тут у нас є плюс.

Так як двигуни підключені паралельно, всі вони починають обертатися в якусь одну певну сторону. Коли я знову натискаю на цю ж кнопку «відкриття», імпульс з блоку управління приходить на це перше реле, воно змінює свій стан і з 4 контакту плюс зникає. Таким чином, на 85 контакті реле зміни полярності пропадає сигнал, котушка більше не намагнічує контакт і контакт 88 переходить в стан «нормально відкритий». А 87 контакт "нормально закритий". Тобто ми тут знову отримуємо плюс. І у нас знову тут плюс та тут плюс. Тому двигуни електроприводів знову зупиняються.

Якщо я натискаю кнопку «закриття», то у нас відбувається та сама операція тільки вже з другим імпульсним реле. Тобто сигнал надходить сюди – це сигнал імпульсний мінус, він йде на друге реле. На цьому реле у нас з'являється на 4 контакт плюс. Цей плюс надходить на 86-й контакт реле зміни полярності, і вже з цього боку у нас буде не плюс, а мінус. Обидва двигуни запускаються, але крутять вони вже в інший бік. Так вирішив питання зміни полярності. Використовуючи лише два п'ятиконтактні реле.

Ви можете поставити цікаве питання, що станеться, якщо при включеному першому реле відкриття, тобто коли я натиснув кнопку «відкрити ворота», я відразу ж натисну кнопку «закрити ворота». Тоді станеться таке: обидва реле будуть в змозі «включено» і тоді плюс будуть присутні як тут, так і тут. І це реле зміни полярності змінить свій стан. Двигуни електроприводів зупиняться, тому що на контактах будуть обидва мінуси. Але мене така ситуація не влаштовує, тому що обидва імпульсні реле будуть постійно включені і на їх виходах буде присутній плюс. Щоб цього не відбувалося, я використовую ще два реле. На моїй схемі вони ось тут вгорі.

Реле блокування

Я назвав їх реле блокування відкриття та реле блокування закриття, відповідно. Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб, коли я відчиняю ворота і в мене задіяно реле відкривання, я не міг натисканням на кнопку «закриття» увімкнути друге реле, що відповідає за закриття воріт. На схемі це виглядатиме так. Це знову два п'ятиконтактні реле. Контакти розташовуватимуться так. Це 30, 87, 88, 86, 85. На ці контакти я подам я подам відразу мінус з блоку живлення. Це у мене буде "Р блокування відкривання", а це буде "Р блокування закривання". Тепер обидва наші імпульсні реле будуть підключені до блоку управління не безпосередньо, а через відповідні реле блокування відкривання та закривання.

Тому цей зв'язок я праю. Беремо сигнал, який відповідає за відкривання, та подаємо його на першому реле до 87 контакту. Відповідно, щоб підключити імпульсне реле для відкриття. Ми повинні взяти сигнал із 30 контакту реле блокування.

А тепер через реле блокування закриття підключимо сигнал на закриття воріт. Знову підключаємо його до 87 контакту. Я виокремлю їх кольором, щоб було зрозуміло. З контакту 30 реле блокування закривання знімає негативний імпульс, і подаємо його на відповідний контакт імпульсного реле закриття.

Як ця схема працюватиме тепер? Коли ми натискаємо на кнопку «відкриття воріт», у блоці управління з'являється імпульсний сигнал і цією лінією він спочатку надходить на реле блокування відкривання на 87 контакт. Цей контакт у нас у стані, коли реле не підключено — завжди замкнено, тому з 30 контактів ми знімаємо цей імпульс і він надходить у нас на імпульсне реле відкриття воріт. І далі за схемою.

Коли мені потрібно закрити ворота, я затискаю на іншу кнопку, з'являється сигнал уже в цій гілці. Він надходить на 87 контакт реле блокування закривання. Це реле поки що у нас не включено. Тому з 30 контактів ми знімаємо мінус, який надходить на друге імпульсне реле, що відповідає за закриття воріт.

А тепер зробимо хитрість. Ми підключимо позитивний сигнал із імпульсного реле відкривання на 86 контакт реле блокування закривання. Що станеться у цьому випадку?

Отже, коли ми відкриваємо ворота і у нас імпульс проходить через цю схему, через реле блокування відкривання, воно у нас ніяким чином не включено. Контакт 87 замкнутий на 30. Тому імпульсне реле відкриття вмикається, на його виході з'являється плюс, схема починає працювати. А ось цей плюс по цій гілці надходить на реле блокування закривання. І тут змінюється стан реле. Якщо раніше 87 контакт був нормально закритим, то тепер він розмикається і 30 контакт замикається на 88, який у нас нічого не підключений. І навіть якщо зараз, я натисну на кнопку закриття, і у мене піде сигнал з блоку управління по ось цій гілці, і він надійде на 87 контакт. То сигнал із цього контакту не потрапить на 30, тому що це реле змінило стан. І 30 контакт замкнуто на 88.

Тому імпульсне реле номер 2, що закриває ворота, не зможе спрацювати. Таке саме хитре підключення ми виконаємо для реле блокування відкриття. Ми знімаємо з другого імпульсного реле плюсовий сигнал. І подаємо його ось сюди на 86 контакт реле блокування відкриття.

Як ви вже здогадалися, тут буде той самий принцип роботи. Коли я натискаю кнопку закриття воріт, негативний сигнал по цій гілці проходить через реле блокування і надходить на друге імпульсне реле закриття. Воно спрацьовує, і позитивний сигнал із 4 контакту йде на 86 контакт реле блокування відкриття.

Реле змінює свій стан і 87 контакт більше не буде пов'язаний з 30. 30 перемикається на 87. І тепер навіть якщо я натисну кнопку відкриття воріт, і у мене з'являється сигнал вже в цій гілці, то він ніяким чином не проходить далі, і не включає імпульсне реле відкриття воріт. Ось цей шматочок схеми дозволяє виключити непотрібне спрацювання обох імпульсних реле одночасно. Те, про що я зараз говорив, постараюся вам показати у наочнішій формі.

Ось вони імпульсні реле, вони ці контакти, 6 контактів. І ось вони є реле блокування. Ось так вони підключені. Червоним кольором у мене позначені дроти, які підключені до відповідних імпульсних реле.

Як працює лампочка?

Йдемо далі. Розглянемо питання, як нам зробити, щоб ця схема сигналізувала у моменти, коли якесь із цих реле включено. Тобто коли у нас двигуни працюють. Для цього ми маємо якусь лампочку. І вона має світитися. Я використовую у своїй схемі реле поворотів. Це реле поворотів для жигулів. Запитати його не складно, схема там проста. Я вам покажу, звідки я беру сигнали, щоб запустити моргання цієї лампочки. Отже, підключаємо лампочку безпосередньо до реле. А на реле крім мінусового входу ми маємо навести сигнал плюсовий. Де ми його візьмемо? А візьмемо ми його тут. Ми беремо один із сигналів з першого імпульсного реле. А другий сигнал ми беремо у цій точці з другого імпульсного реле.

Якби я зробив так і підключив плюсовий контакт безпосередньо до реле і звів разом ці два контакти, то замкнув би виходи першого імпульсного реле і другого імпульсного реле, то тоді б я порушував схему. Вони б працювали неправильно. Тому для цієї мети необхідно використовувати два звичайні діоди і поставити їх ось так. Перший діод та другий діод.

Трохи коряво вийшло, але я думаю принцип ви зрозумієте. Тепер що буде відбуватися? Коли у нас відкрито перше чи друге реле, то з їхніх відповідних 4 контактів плюс надходитиме сюди. Цей плюс проходить через діод, але він не може потрапити в іншу гілку через те, що тут стоїть інший діод. Відповідно, цей плюс йде далі і приходить на реле поворотів і лампочка починає блимати.

Якщо я натискаю кнопку відкриття воріт і задіює перше реле відкриття, тоді плюс знімається з 4 контакту тут. Він також йде цією схемою сюди, проходить через діод, але не може потрапити ось у цю гілку. А йде нижче сюди на реле поворотів і лампочка знову блимає. Відповідно, коли я натискаю кнопки закриття або відкриття вдруге, ці реле перестають працювати. Сигнал плюсовий з 4 контактів більше не надходить сюди і реле поворотів перестає живити лампочку, і лампочка більше не блимає. Реле, що забезпечує блимання лампочки - знаходиться у мене ось тут. Це чотириконтактне реле. Я навіть узяв його із колодкою. Воно коштує зовсім недорого. А ось через ці два контакти я підключаю лампочку вже на місці безпосередньо біля воріт.

Реле часу

Що в нас лишається? У нас залишається останнє цікаве завдання. Нам треба забезпечити, щоб після певного часу, кожна з цих реле вимикалося. Для того, щоб не натискати по кілька разів одну й ту саму кнопку. Для цієї мети я використовуватиму два модулі реле часу. Це прості модулі, вони коштують близько 135 рублів за кожен і розміщуються вони ось тут.

Отже, тут маю модулі реле часу. І їхнє позначення FC-32.я теж їх замовляв на Алі експрес. Нехай це буде реле часу 1, а це буде реле часу 2. Відповідно, перше реле часу у нас буде відповідати за вимкнення воріт після відкриття. А друге реле відповідатиме за вимкнення приводів після закривання. На схемі вони виглядають так, ось у цьому місці. Перше та друге реле. Тут є контактні групи. Ось тут два контакти і тут два контакти. І тут відповідно три, і тут три.

Також я хочу звернути увагу, що на самих модулях є ці змінні резистори, які відповідають за точкове регулювання часу. А відповідні перемички, що встановлюються певним чином, відповідають за діапазони перемикання часу. Виставивши їх у потрібному режимі, я домагаюся того, що кожен із цих реле спрацьовує точно через певний проміжок часу. Ну, в даному випадку у мене тут максимально встановлено 1 хвилину тут, і 1 хвилину тут. Тобто час через який живлення на приводи в будь-якому випадку перестане подаватися - одно хвилині. Цей час можна налаштувати будь-який, як на відкриття, так і на закриття.

Як я їх підключав. Від блоку живлення у нас йде негативний сигнал – мінус. Я його підключаю. Контактна група спереду має два контакти – плюс та мінус. Відповідно, ось він перший мінус і на другий – ось сюди.

Крім того, мінус треба подати на другу контактну групу, що знаходиться з іншого боку. Тут у нас три контакти. І на другому реле теж три контакти. Тому мінус подаємо на крайній контакт сюди, і крайній контакт сюди.

Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці модулі будуть запитуватись із відповідних імпульсних реле. Давайте намалюємо це на схемі. Отже, коли в нас включено перше реле, що відповідає за відкривання, то цей плюсовий сигнал з 4контакту, також повинен надійти на вхід імпульсного реле, що відповідає за відкривання. Тому ми його так роздвоюємо і подаємо цей плюсовий сигнал на лівий контакт передньої контактної групи. Відповідно для другого реле часу ми беремо керуючий сигнал звідси. Цей плюс ми беремо з реле, яке відповідає за закриття. Ось так.

Отже, тут у нас плюс, тут у нас також плюс. Контактні групи з цього боку реле часу мають три групи: перший, другий та третій. Перше і друге, коли харчування на це реле не подано – вони нормально замкнуті. Тут той самий, нормальний замкнутий стан. А ось коли харчування вже подається, коли спрацьовує таймер, то замикається другий та третій. Тобто тут становище зараз нормально відкрите. І тут те саме – нормально відкрите.

Що ще ми маємо з'єднати? Ми повинні другий контакт в кожному реле часу приєднати до відповідних входів реле, які відповідають за блокування. Це 87 контактів. Тобто ми зараз візьмемо і другий контакт вихід реле часу підключаємо до 87 контакту реле блокування відкривання. А другий контакт другого реле часу ми підключимо до 87 контакту реле блокування закривання. Ось так я намалюю.

Як працює схема за наявності цих двох реле часу? Отже, ми запускаємо перший режим – натискаємо кнопку і відкриваємо ворота. Відчинили ворота, у нас спрацьовує перше імпульсне реле. На 4 виході цього реле у нас з'являється постійний плюс. По ось цій гілки він приходить на реле часу, яке відповідає знову за відкривання і це реле запускається. Воно запускається та відраховує час в одну хвилину.

Ви можете налаштувати час на власний смак, як вам подобається. Я експериментальним шляхом прийшов до того, що максимальний час, який мені необхідно, щоб ворота повністю відчинилися або зачинилися, особливо в зимовий період, рівно одну хвилину. За одну хвилину станеться таке. Нормально замкнуті контакти 1 та 2 у першому реле розімкнутися, та замкнутися 2 та 3. На 3 контакті у нас мінус. Цей мінус піде за схемою та прийде на 87 контакт реле блокування відкривання. Цей контакт у вільному стані замкнутий на 30 контакті. Сигнал піде далі і мінусовий сигнал прийде на імпульсне реле відкривання, тим самим припинить його роботу.

На виході у нас знову вийде два плюси та електромотори зупиняться. І при цьому з цих реле буде знято напругу. Те саме закриття. Ми натискаємо кнопку «закриття». Сигнал у нас надходить на імпульсне реле закриття. З 4 контакту цього реле ми знімаємо плюс, він у нас надходить на відповідне друге реле часу та запускає таймер. Таймер у нас знову налаштований на 1 хвилину. Через хвилину контакти 1 та 2 розмикаються, а контакти 2 та 3 замикаються. Відповідно, цей мінус надходить на цю гілку, яка у нас з'єднана з 87 контактом реле блокування закривання. Через 30 контакт, замкнутий з 87 сигнал надходить на імпульсне реле, що відповідає за закриття, і це імпульсне реле припиняє роботу. В нас знову зникає тут плюс. І схема зміни полярності знову має однаковий знак – два плюси, і знову ці два електромотори припиняють роботу. Ось така логіка роботи передбачена моєю схемою.

Я сподіваюся, вас не сильно втомила моя докладна розповідь.

Частина 3

Це третина відео про автоматичні розпашні ворота своїми руками. У попередніх двох частинах я зробив огляд і детально розглянув важливу електричну схему. У цій частині на вас чекає пристрій приводів і кінцевих вимикачів.

Для відкриття воріт використовується механізм звичайного вазовського домкрата вартістю 500 рублів. Рухомий шток цього домкрата переміщається довгим гвинтом при обертанні ручки.

Залежно від напрямку обертання шток буде переміщатися вгору або вниз. Інтенсивність руху визначає швидкість переміщення штока. Зараз я відчиню кришку, щоб докладно показати пристрій цього домкрата. Як бачите, усередині знаходиться шестерня. Для наших цілей ручку та шестерні необхідно видалити. У заміну нижньої шестерні на гвинт, бажано встановити підшипник відповідного діаметра. А з цього боку, після гвинта, ми встановимо перехідник на вал редуктора.

Особливості мотор редуктора

Щоб привести в рух гвинт домкрата я використав звичайнісінький, найпростіший і найдешевший мотор редуктор склоочисника від ВАЗа. Я використовую лише два дроти – плюс і мінус. При зміні полярності двигун редуктор змінює напрямок обертання.

Ось ось цього двигуна редуктора, який ми повинні приєднати гвинт.

Його вал здійснює близько 60 обертів на хвилину. Ви можете використовувати інші, більш дорогі мотор редуктори з підвищеним числом обертів. Ось у такій площині необхідно з'єднати два ці вузли.

Для двостулкових воріт нам знадобиться відразу два однакових мотор редуктора. Відразу хочу попередити, що у вітчизняному автопромі мотор-редуктори навіть з однієї партії можуть мати різну швидкість обертання. Цей парадокс я поки що собі не зміг пояснити. Зверніть увагу, що ось на цьому моторі я вже встановив дві гайки.

Вони дозволять дещо зміцнити вісь цього двигуна редуктора. І вже через них я докладу зусиль через перехідник нагору домкрата. У результаті у нас повинна вийти ось така конструкція. Зараз я поясню, як вона працює. У домкрат я вже вставив профільну квадратну трубу зі стороною 20 мм, на кінці просвердлено отвір для підключення до стулок воріт. Сама квадратна труба пов'язана з гвинтом домкрата і при його обертанні переміщується всередину або назовні.

З іншого боку ви бачите майданчик під кріплення двигуна редуктора. Вона виконана у вигляді пластини з отворами. Ось тут за допомогою болтів кріпиться мотор редуктор. Його вісь із гайками точно входить у перехідник, який я зробив із відповідного торцевого ключа.

При включенні двигун редуктора обертання передається через перехідник на гвинт домкрата. Гвинт домкрата обертається і переміщає назовні або всередину квадратну трубу, яку я вставив. Відповідно, вся ця конструкція при роботі або подовжується, або коротшає, чим забезпечує відкривання та закривання стулок. І при цьому ця конструкція досить жорстка та міцна, що необхідно для роботи у жорстких вітрових умовах.

На корпусі приводу я також встановив кілька куточків, до яких я буду кріпити декоративну кришку, що закриває від атмосферних опадів. У задній частині приводу просвердлено великий отвір для шпильки або болта, за допомогою якого кріпиться привід до стовпа.

Для цієї конструкції краще зробити невелику пластикову кришку, щоб захистити її від атмосферних опадів. Другий привід виготовляється так само.

Особливості роботи кінцевиків

І зараз я розповім, як працюватимуть кінцевики. Ось ці ось кінцевики вони підключені до цих двох моторів. Тут ви бачите сигналізацію.

Зверніть увагу, тут у нас подається плюс та мінус. Ось цей мінус йде одразу сюди і одразу йде на один мотор, і на другий мотор. Тобто звідси він відразу йде на них. Другий контакт йде сюди, і йде для першого мотора - ось два концевики (підключені через діод), і для другого мотора (теж два діоди). Вони з'єднані по-різному і підключені через два кінцевики. І йде до другого мотора, тобто він один мотор, а ось цей до другого мотора. Тобто, вони окремо працюють.

Ось давайте зараз подивимося. Отже, у нас все включено, нульова напруга. Включаємо – відкриваємо ворота. Ось наші мотори заробили. Напруга у нас 12 вольт. А тепер давайте дивитися. І так ми стежимо за моторами. Я закриваю перший контакт – кінцевик замикає лише один мотор. Тепер у нижнього дивимось. Замикаю – не працює. Тепер замикаємо обидва – і тут, і тут. Всі вони обидва не працюють, тому що я обидва замкнув. Тепер я тут відпускаю і тут відпускаю – і вони знову працюють.

Якщо я замкну кінцівки інші, нічого не відбувається. Що тут, що тут. Ось зверніть увагу – нічого не відбувається. Тому що вони крутяться зараз проти годинникової стрілки. Нині я схему зупиняю. Ось у мене тут нуль. І зараз я запускаю на закриття. Тепер вони крутяться за годинниковою стрілкою. І тепер, щоб мені їх зупинити, я мушу ось ці нижні закрити. Зачинив-відкрив. Те саме по-нижньому. Закриваємо обидва тепер – тут замикаю, і тут замикаю, і вони обоє перестають працювати.

Усі я їх замкнув. Тепер я їх розмикаю, і вони знову працюють. Перевіряємо перші кінцевики. Замикаємо – нічого, жодного ефекту. Тому що тут стоять діоди і ці діоди пропускають струм лише в одному напрямку. Тому цей кінцевик лише на закриття, а цей лише на відкриття. Ось така схема.

Межі струму

А тепер давайте подивимося, який струм у цієї схеми. Амперметр сюди. Зараз ми вмикаємо це все. Ось запрацювали мотори, все блимає. І тут два з половиною ампери. Ось уся ця схема на двох із половиною ампера.

Тепер я один контакт зупиняю. Тобто у нас крутиться лише один мотор. Струм тут – 1,2 ампера.

Зараз я хочу показати принцип, за яким працюватимуть кінцевики. Як бачите, вони тут встановлені, ось кінцевик один і тут кінцевик другий встановлений.

Тобто ця планочка – вона переміщається. Переміщується сюди, і тут вимикатиме.

Ось давайте подивимося. Ось вона поїхала і звільнила цей кінцевик.

Він звільнився. Зараз вона їде у цей бік ось до цього кінцевика. Двигун при цьому працює. Ось вона наближається до кінцевика. Все, двигун зупинено, він не крутиться. І навіть якщо я зараз натискатиму на цю кнопку - мотор не працює, не запускається. Ось я стискаю ефекту ніякого.

А тепер спробуємо зачинити. Нині він не працює – закриваємо. Ось він пішов у інший бік. Все, мотор більше не крутитись, все зупинилося. На цьому приводі кінцевики розміщені ось тут, ось так ось.

Ось вона йде потихеньку. Другий кінцевик тут і сюди. Все закінчується спеціальною вилочкою. Герметичною вилочкою ми можемо її відкрити. Ось вона повністю герметична з тією метою, щоб якщо що-небудь, ми могли привід взагалі зняти повністю.

На цьому я закінчую розповідь про чудове перетворення звичайних воріт на автоматичні з бюджетом у 5 тисяч рублів.

Усі права на відео належать: DoHow

Знайомство з будинком починається з воріт. По суті це візитка господарів. Тому їхній вигляд має бути за визначенням солідним і красивим. Але, в той же час, основне їх призначення - забезпечення безпеки та безпеки приватних заміських будинків і дач.

Як поєднати ці два призначення разом? Як зробити розпашні ворота для дачі красивими, надійними та функціональними. Які види воріт бувають і які краще вибрати. Як виготовити та встановити. Про все це докладна покрокова інструкція у нашій статті.

Перш ніж перейти до опису процесу влаштування воріт, зробимо акцент на їх плюсах і мінусах.

Переваги воріт:

• проста конструкція;
• щодо низька ціна;
• невибагливі в обслуговуванні;
• тривалий термін експлуатації;
• міцність;
• простота експлуатації;
• необмежена можливість вибору дизайнерських рішень та форми;
• відсутність необхідності у бетонуванні майданчика. Наприклад, під ролики для ;
• можливість встановити автоматику.

Недоліки:

• необхідність передбачити чимало місця для відкриття-закриття;
• необхідність враховувати вітрове навантаження у регіоні.

Проста арифметика показує, що переваг у воріт значно більше. А недоліки усуваються чи не критичні. Тривала історія їхнього існування лише підтверджує надійність системи.

Конструкція ворітних воріт

Які б матеріали не з'являлися, як би не змінювалася мода на оздоблення воріт, основний принцип їхнього облаштування залишається незмінним. Конструктивний пристрій:

• стовпи (стійки). По суті, воротами не є, але є опори для їх кріплення;

• рама для воріт. При її виготовленні може використовуватися дерево чи метал. Останній найпопулярніший, т.к. надає рамі більшої жорсткості;

• оздоблювальний (облицювальний) матеріал для обшивки;

• петлі;

• засувки та замки.

Отже, ми визначилися, що є розпашні ворота і якими особливостями вони відрізняються.

Виготовлення розпашних воріт - інструмент та матеріал

Переконавшись, що можемо зробити їх своїми руками, приступимо до будівництва.

Необхідний інструмент для виготовлення воріт та витратний матеріал до нього.

Інструмент

Обов'язковий для виготовлення каркасу та облаштування стійок:

• болгарка. Призначена для різання та шліфування металевих заготовок;
• нарізні диски;
• шліфувальні диски;
• зварювальний апарат;
• електроди;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• куточок;
• молоток;
• лопата;
• кельня.

Допоміжний:

• компресор, фарбопульти або пензлики для фарбування стійок та/або воріт;
• дриль. Якщо потрібно для кріплення обшивки воріт;
• клепатель, а також заклепки до нього.

Матеріал

• труби для виготовлення рами. Переважно використовувати профільну трубу 60х40х1,5. Підійде й 40х20х1,5. Остаточний вибір залежить від оздоблювального матеріалу та обліку вітрового навантаження;

• труби для виготовлення стійок. Тут також слід керуватися вагою готових воріт.

1. вага воріт у межах 150 кг. та нижче. Підійде труба 80х80х4;
2. вага воріт від 150 до 300 кг. Труба – 10х100х5;
3. вага воріт перевищує 300 кг. Труба -140х104х5.

Порада: Для стійок можна використовувати цеглу, бетон або навіть дерево. У будь-якому випадку співвідносите властивості матеріалу з передбачуваним навантаженням.

• петлі для воріт. Можуть бути регульованими та нерегульованими. Повинні бути виготовлені з якісного матеріалу і мати здатність витримувати значний вантаж;

• замки. Можуть бути механічні та електромеханічні. Вибір на розсуд;

• фарби. Потрібна для фарбування стійок та/або обшивки;

• обшивка. Тут також є повна свобода вибору. Головне, щоб було вам до вподоби та по кишені;

• автоматика для воріт. Для можливості зробити автоматичні ворота. Можна не встановлювати взагалі або встановити пізніше. Але, якщо її установка передбачається, нехай і у віддаленому майбутньому - каркас воріт краще робити більш міцним.

Як зробити розпашні ворота своїми руками

Не думайте, що саморобні, це синонім слів «некрасиві» та «ненадійні». Саме навпаки - саморобні розпашні ворота - означають креатив, індивідуальність і турботу про власну безпеку.

Послідовність виконання робіт.

1. етап - встановлення стійок для навішування воріт.
2. етап - виготовлення воріт.

Етапи, звісно, ​​можна змінювати. Але встановлені стійки (стовпи для воріт) повинні вистояти як мінімум тиждень. Щоб не розтягувати задоволення, час очікування можна зайняти зварюванням воріт.

1 етап - встановлення стовпів воріт

Як стійка можуть бути використані:

• профільні труби. Вибір перерізу труби обґрунтовано вище у розділі «матеріали»;

• бетонний стовп - придбаний чи залитий дома;

• цегла або натуральний камінь. Останній використовується більше для облицювання через свої нестандартні розміри;

• дерев'яний брус (100х100)

Способи встановлення стовпів/стійок:

Трубу можна забити на глибину близько півтора метра

Такий спосіб встановлення найбільш швидкий, вигідний (немає витрат на бетон), є можливість замінити стійку. Головне, при влаштуванні стовпів цим методом – витримати рівень. Це дозволить уникнути перекосу воріт.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Опорний стовп закріпити за допомогою бетону (забетонувати), тобто. зробити свого роду фундамент для заснування воріт.

Ми опишемо другий, т.к. для першого потрібна груба сила та відповідний ґрунт.

Встановлення ворітних стовпів

Послідовність виконання:

1. Викопати або пробурити земляним бурем котлован завглибшки щонайменше 1 метра. Діаметр бура повинен становити не менше 200 мм, при перерізі труби 100х100.

   Глибина залежить від глибини промерзання ґрунту у регіоні установки. Ширина сторін визначається якістю ґрунту та габаритами опор (труби, дерева, бетону).

2. Влаштовуємо пісочно-щебеневу подушку під бетон. Її висота – 150-200 мм. Призначення - не допустити, щоб стійка заглиблювалася та створити основу для бетонування.
3. Встановлюємо стовп та рівняємо його з використанням будівельного рівня.
4. Готуємо бетон та заливаємо стійку.

Вистояти забетоновані стовпи повинні протягом 7 днів, не менше. Бетон повинен добре застигнути. Під час застигання бетону періодично змочуйте його водою. Звичайно, тріщини на такій незначній площі не такі небезпечні, як, наприклад, при тріщинах у фундаменті будинку. Але краще їх уникнути.

Порада: Якщо використовувати не трубу, а цеглу чи бетон – глибина поглиблення також становитиме 1 м.

Для надійності стійки необхідно армувати. А також заздалегідь вивести два-три арматурні закладні для кріплення петель.

2 етап - виготовлення воріт

Послідовність самостійного устрою.

Місце встановлення та зовнішній вигляд воріт

Це вихідна точка, з якої починається вся робота. Часто місце установки безпосередньо впливає на зовнішній вигляд конструкції.

Наприклад, вам потрібно поставити ворота на заднє подвір'я, на в'їзд до саду або обгородити майбутнє місце будівництва. Тоді і матеріал, і конструкція будуть максимально спрощені.

Якщо це будуть парадні ворота або в гараж - тоді й витрати будуть вищими.

Розміри воріт

В ідеальному випадку ворота роблять разом із парканом. Однак, якщо у вас, наприклад, живоплот або ви розширюєте проїзд і потрібні нові ворота - слід заміряти розміри.

Порада: Намагайтеся робити ворота в одному стилістичному рішенні з парканом.

Важливо заміряти висоту та ширину отвору під ворота. Вимірюючи висоту, врахуйте, що внизу воріт зазвичай залишають технічний просвіт. Його величина залежить від покриття під'їзних колій. Якщо у вас в районі воріт покладено асфальт, плитка або бетон – тоді достатньо 5-7 см просвіту. Якщо грунт не укріплений (зростає трава), а поверхня не рівна - тоді близько 10 см. Технічний просвіт потрібен ще й для того, щоб знизити вітрове навантаження, якщо майбутні ворота суцільні, без вентиляційних зазорів.

Також необхідно передбачити наявність достатнього зазору між стулками. Це дозволить нівелювати незначне усунення стійок.

Креслення воріт

Маючи у своєму розпорядженні креслення та схему конструкції воріт, легко прорахувати кількість необхідного матеріалу.

Намагайтеся робити таку раму для воріт, щоб її розміри відповідали розмірам фінішного матеріалу. Так ви полегшите собі процес монтажу і уникнете сполучних швів на лицьовій поверхні воріт. Наприклад, стандартна ширина профнастилу ПС-10 1100 мм.

Порада. Здійснюючи розрахунок, використовуйте робочу, а не загальну ширину оздоблювального матеріалу.

На малюнку наведена схема рами для воріт, яку ми візьмемо за основу.

Використовуючи цей креслення, як базис, можна розрахувати кількість матеріалу, місця кріплення та параметри труб та оздоблювальних матеріалів.

У нашому прикладі – рама, це зварна конструкція. Вона буде виготовлена ​​із труби або металевого профілю. Але можна використовувати дерево. Якщо, наприклад, у вас є повністю дерев'яні ворота.

На малюнку видно, що рама має квадратний вигляд та внутрішні перемички. Вони потрібні, щоб надати рамі жорсткість.

Врахуйте, дана схема наведена для воріт, які не облаштовані хвірткою. Хвіртка розташовується окремо. Якщо ж ви вирішите, заощадити місце і врізати хвіртку у ворота - передбачте цю потребу створюючи креслення рами для воріт.

Розрахунок воріт

Для рами, яка наведена на схемі, знадобиться наступний матеріал:

• профільна труба 60х40 - 22 метри - для периметра рами та перемичок. Ця труба кріпитиметься до стійок і триматиме всю конструкцію;

• профільна труба 40х20 – 15 метрів – для внутрішнього каркаса (посилення периметра). Саме, на цю трубу кріпитиметься матеріал обшивки воріт.

Зазвичай труби продаються погонними метрами, тому краще відразу брати ті розміри, які вам потрібні. Крім того, це спростить вам доставку.

Різання та шліфування труб

На цьому етапі відбувається виготовлення складових рами. Труби відрізаються потрібної довжини та шліфуються.

Шліфування потрібне для того, щоб очистити труби від іржі. Якщо метал змащений маслом – його потрібно усунути з використанням розчинника (найчастіше бензину).

Зварювання воріт

При здійсненні зварювальних робіт, пам'ятайте плавила техніки безпеки. Найкраще, коли цей вид робіт виконує спеціаліст. Так якість зварних з'єднань буде вищою. Та й зовнішній вигляд красивішим.

При зварюванні важливо здійснювати стики так, щоб уберегти трубу від затікання води. Інакше до неї потрапить вода або сніг. Взимку він змерзне, а з потеплінням почне розширюватися. Це неминуче призведе до розширення стін труби. І, як наслідок, до деформації всієї конструкції.

На прикладі внутрішні труби приварені як квадратів. Але це не має важливого значення.

Крок зварювального кріплення зовнішнього та внутрішнього каркасу (труби 60х40 та труби 40х20) – 250-300 мм. Дотримуйтесь шахового порядку. Так труби при тепловому розширенні не порвуть зварювальний шов.

Деякі креслення рам для воріт наведені нижче.

Чим більше ребер жорсткості, тим більше вітрового навантаження зможуть витримати ваші ворота.

Якщо зашивати паркан обробним матеріалом, тоді приварюйте трубу всередині зовнішнього. Так, простіше визначити місце кріплення обшивки.

Грунтівка

Не важливо, який матеріал використовувався для виготовлення каркасу – метал чи дерево – його потрібно ґрунтувати. Грунтовка дозволить продовжити термін служби лакофарбового покриття та зробити процес його нанесення приємнішим.

Особливо ретельно ґрунтуються місця зварювання.

Засувка та петлі для ворітних воріт

Петлі приварюються до каркаса і до стійок (стовп). Якщо стійка виконана з цегли, а відведення арматури не було передбачено, тоді потрібно спочатку до цегли прикріпити дюбелем швелер, а потім приварити петлю.

Різновиди петель представлені на фото.

Механізм засувки вибирається той, який вам більше до вподоби. Найбільш поширеним та простим у виготовленні є такий, як представлений на фото

Фінішне оздоблення воріт

• Фарбування каркасу

Попередньо каркас потрібно протерти від пилу. Для фарбування підійде будь-яка фарба. Наносити фарбу краще фарбопультом, так вона ляже рівніше, а робота пройде швидше. Використовувати пензлик теж можна. У цьому випадку процес трохи затягнеться, а витрата фарби буде меншою.

Наносити фарбу краще кілька шарів.

• Кріплення оздоблювального матеріалу

Обшивка воріт можлива до та після встановлення каркаса на стійки. Для цього на внутрішню трубу (40х20, у нашому прикладі) кріпимо обшивку. Спосіб кріплення та кріплення залежать від оздоблювального матеріалу.

Чим обшити розпашні ворота

Використовуються такі матеріали:

Профнастил

Переваги – невисока ціна, широкий діапазон кольорів, мала вага. До недоліків можна віднести: складність заміни (складно підібрати колір, тому що лист злегка вигоряє, плюс відтінок залежить від партії і виробника). А також можливість пошкодити при монтажі і висока парусність.

Дерево

Переваги – доступність, гарний зовнішній вигляд натуральної деревини, легкість заміни. Недоліки – вимогливість у догляді. Згодом дерево може висохнути, що призведе до появи тріщин.

Металевий лист

Гідність – міцність. Недолік – значна вага.

Кування

Переваги – необмеженість дизайнів. Недолік у тому, що зробити ковані ворота своїми руками під силу лише фахівцям.

Сталева сітка

Перевага – низька вартість, висока швидкість роботи, мала вага. Недолік - невисокі естетичні властивості, прозорість паркану робить доступними для огляду всю територію двору.

Сітка рабиця

Характеристики ті самі. Більше підходить для встановлення технічних воріт.

Комбіновані

Основу такої комбінації найчастіше становить кування, що дозволяє надати воротам будь-якої форми. А закритість надає обшивка зсередини деревом, металом, профнастилом або полікарбонатом. Приклади таких воріт на фото

Встановлення воріт

Отже, стійки готові, рама зварена, оздоблювальний матеріал закріплений. Час навішувати ворота.

Висновок

Сподіваємося, ви переконалися, що встановлення воріт своїми руками, нескладне заняття. За наявності матеріалу та інструменту - пристрій воріт не займе більше тижня. Від моменту встановлення стовпів до монтажу воріт. А якщо врахувати, що 7 днів потрібно, щоб забетоновані стовпи встоялися, то загалом добу. Успіхів вам!

Ворота - фото різних варіантів пристрою

Розпашні ворота, виконані своїми руками – це один із найпоширеніших типів воріт, який вибирають при облагородженні малих приватних ділянок так і великих приватних територій. Вибір саме цих воріт обґрунтований тим, що вони відрізняються простотою установки та надійністю при активній експлуатації. Встановивши подібні ворота на ділянці, ви зможете не лише захистити своє майно, а й заощадити фінанси. Нижче розглянемо особливості таких конструкцій та розберемося, як їх змонтувати самостійно.

Переваги і недоліки

Як і в кожної конструкції у таких воріт є свої переваги та недоліки, детальніше розглянемо їх нижче:

1. Переваги:

• відносно невисока вартість, яка стане приємним бонусом до встановлюваних воріт;
• простота монтажу;
• тривалий термін експлуатації встановленої конструкції;
• монтаж можна здійснити самотужки;
• монтаж можна виконувати із власними дизайнерськими доробками;
• якщо немає обмежень в обсязі, то відповідно не буде обмежень щодо транспорту, що проходить;
• ви можете вибирати самостійно, з якого матеріалу виготовлятимете конструкцію, відповідно з відповідних варіантів.

1. Недоліки:

• для міцного монтажу потрібно буде досить глибоко закопати стовпи, а власноруч це зробити не завжди просто;
• бетонування цих стовпів забирає багато часу, а при неправильному бетонуванні згодом стовпи можуть перекоситися;
• потрібен дуже великий простір для монтажу такої перешкоди;
• небезпечно використовувати такі конструкції при сильних вітрах, адже керувати стулками практично неможливо;
• при монтажі електроприводу слід купувати кілька дротів для налагодження закриття/відкриття воріт, що здорожує вашу покупку.

Як видно, переваги таких конструкцій переважують над недоліками, і якщо ви живете в регіоні, де сильні рвучкі вітри не є нормою, сміливо приступайте до монтажу воріт на своїй ділянці.

Види металевих конструкцій

Перш ніж ви займетеся збиранням новеньких воріт, важливо буде визначитися з їхньою конструкцією. Вибір варто робити з огляду на ряд особливостей, головною з яких є частота експлуатації. Використовуючи метал, можна зробити різні варіації, кожну з них розглянемо окремо.

Одностулкові

Залізні ворота даного типу не мають великої популярності. Це суцільне полотно, яке не є особливо практичним в експлуатації. Щоб вони добре працювали, важливо надійно зміцнити опори, цього доведеться витратити чимало коштів. Вирішивши встановити конструкцію на гараж, подбайте про спорудження потужної та надійної металевої рами, також не забудьте кріпити петлі. До недоліків варто віднести необхідність наявності простору для функціонування стулки.

Двостулкові

Найбільш популярні, практичні в експлуатації. Без складнощів їх можна змонтувати самостійно на своїй ділянці. Конструкція виготовляється з 2-х полотен, які однакові за розміром, отже, вам необхідно буде виготовити каркас із двох рам та обшити їх листовим матеріалом.

Двостулкові з хвірткою

Вони дуже практичні під час щоденного використання. Виготовляються вони як і попередня конструкція, єдиною відмінністю є наявність на одній стулці спеціальної хвіртки. Якщо такий тип конструкції планується встановлювати на гараж, необхідно вибирати тип хвіртки врізний.

Як зробити розпашні ворота своїми руками

Дотримуючись наведеного у цій статті керівництва, ви зможете самостійно виготовити розпашні ворота. Для цього потрібно чітко дотримуватися креслення, адже робота потребує точного підходу. Якщо вам складно самостійно скласти креслення, то схеми та ескізи таких конструкцій не складно знайти на просторах Інтернету, які можна взяти за основу.

Побудуйте порядок дій:

• фундамент та стовпи;
• каркасні роботи;
• обшивка.

Докладніше про кожен крок розглянемо нижче.

Основою конструкції буде металева рама, її кріплення має бути виконане у вхідному отворі. Також необхідно буде виконати встановлення міцних опор. Створюючи креслення, позначте на ньому розмітку, а також місцезнаходження основних об'єктів майбутньої конструкції. Оптимальними будуть такі параметри: висота 2 м, а довжина кожної стулки також по 2 м. Стулки можна виконати з 1 або 2 горизонтальними перекладинами, які виконують функцію ребер жорсткості.

Для додаткового посилення можна виконати 2 діагональні та 1 поперечну поперечини.

Встановлення стовпів

Роботи з встановлення воріт варто починати з монтажу опорних стовпів. Ви можете вибрати бетонний або цегляний стовп, дерев'яний брус, але, як показує практика, краще віддати перевагу металевим конструкціям. Якщо ви вибираєте цегляні стовпи, тоді всередині них необхідно закладати труби або швелера, і потрібно виводити заставні зі сталевого куточка або їх арматури для того, щоб в подальшому кріпити стійки з петлями.

Металеві стовпи необхідно бетонувати на глибину щонайменше одного метра. Цей показник повинен дорівнювати глибині промерзання грунту. Під цегляний стовп закладається армований фундамент на глибину в один метр.

Алгоритм монтажу опорних стовпів із труб:

• труби зачистити від іржі, після чого знежирити відповідною речовиною;
• прогрунтувати поверхню підготовленої труби, після чого пофарбувати її в тон із вибраним профнастилом;
• відміряйте ширину майбутніх стулок, де викопайте дві ями глибиною 1-1,5 м;
• на дно викопаних ям помістіть пісок та щебінь. У вас має вийти подушка товщиною 20-30 см;
• опорний стовп встановлюється у підготовлену яму та кріпиться за допомогою арматури;
• скориставшись будівельним рівнем, вирівняйте розташування стовпів;
• залийте яму бетоном, який приготуйте із щебеню дрібної фракції, річкового піску та цементу.

Отриманий фундамент слід залишити застигати на тиждень, не менше. Якщо стулки важкі, з кованими елементами, у такому разі період просушування фундаменту варто збільшити до двох тижнів. Поки бетон просихає, ви можете зайнятися виготовленням полотен, каркасом.

Установку фундаменту та стовпів слід проводити в теплу пору року.

Виготовлення

Тепер можна приступити до виготовлення рами для воріт. Для цього підготуйте майданчик, на якому працюватимете. Вам належить слідувати наступній інструкції:

• трубу, яку використовуватимете для каркаса, необхідно очистити і знежирити, після чого прогрунтуйте і фарбуйте її;
• в більшості випадків стулки мають прямокутну форму, але бувають і винятки. Варто розуміти, що якщо верхня грань воріт матиме закруглену форму, тоді трубу потрібно гнути, для цього краще звернутися до професіоналів;
• трубу наріжте відповідно до розмірів за кресленням, кут зрізу 45С;
• підготовлені труби викладіть на робочу поверхню, рівність діагоналей перевірте за допомогою рулетки;
• тепер можна прихопити раму зварюванням;
• знову перевірте рівність кутів і діагоналей, якщо необхідно підрівняти їх і остаточно проварити труби;
• з внутрішньої сторони рами необхідно приварити куточок, дотримуйтесь кута між стиками 45С;
• по кутах рами приваріть так звані «косинки», це необхідно для надання додаткової міцності каркасу;
• тепер необхідно приварити поперечні перекладини до рами. Фахівці рекомендують розташовувати горизонтальні поперечини на відстані 40-50 см від нижнього та верхнього краю;
• якщо ви плануєте встановлювати замок, саме час зробити короб для нього з листового заліза. Він буде надійним захистом механізму від дії опадів;
• схилі необхідно перемістити з опорних стовпів на бічні стійки рами, що виготовляється;
• прикріпіть частини навісів у відповідь;
• прошліфуйте місця, де робили зварювання, обробіть їх ґрунтовкою і покрийте фарбою.

Алгоритм установки воріт своїми руками не настільки складний як може здатися на перший погляд, дотримуйтеся наведених інструкцій і у вас неодмінно все вийде.

На наступному етапі варто замислитися, чим обшити ворота. В цьому випадку найкращим вибором буде профнастил. Зашивку полотна виконуйте з дотриманням наступних рекомендацій:

• Профнастил покладіть поверх підготовленої рами і прикріпіть його сталевими заклепками, саморізами. Естетично виглядатимуть декоративні заклепки, але при необхідності виконати ремонт, складно буде демонтувати полотно.
• Кріпити профнастил слід лише у місцях поглиблення, це звані «хвилі».
• Кількість шурупів на 1 м2 – 8-10 штук. Це оптимальний показник.

Після того, як ви закінчите обшивку рами, готові стулки можна навішувати на петлі на опорних стовпах. У такому вигляді ворота можна експлуатувати, але при бажанні можна їх удосконалити, додавши автоматичну систему відкриття стулок.

Встановлення автоматики

Система автоматика для воріт досить практична і встановити її ви цілком зможете самостійно. Щоб ворота були автоматичними, вам необхідно буде встановити як мінімум пару приводів, після чого підключіть блок керування та купіть хоча б один пристрій для керування цією системою. Для того, щоб досягти більшої безпеки при відкриванні воріт, можна також встановити сигнальну лампу і фотоелементи.

Зверніть увагу, слід вибирати різні приводи, якщо стулки відкриваються всередину і якщо стулки відкриваються назовні.

Схеми та креслення

Класичні ворітні ворота можуть мати симетричні або асиметричні стулки, а також додаткову хвіртку для входу. Незалежно від типу конструкції їх виготовлення проводиться за одним і тим самим принципом.

Встановлення опор

При витіканні ґрунту взимку навантаження на опорні стовпи воріт може досягати до 10 т на 1 кв. м. Крім того, вони відчувають і суттєве динамічне навантаження в кілька сотень кілограмів під час їх відкривання та закривання. Тому для збільшення терміну служби такої конструкції потрібна надійна опора, заглиблена в ґрунт на достатню глибину.

Порядок встановлення ворітних стовпів:
1. Як опорні конструкції може використовуватися труби або профіль 2,5 мм діаметром від 60 мм і вище. Використання куточка не рекомендується: він не здатний забезпечити конструкції необхідної жорсткості. Для поперечних перекладин профіль може бути вже трохи: до 30 мм.

Порада. Занадто масивний каркас створити занадто велике навантаження на опорні стовпи, тому при виборі профілю товстостінного відповідно посилюються і вони.

Опорні стовпи

1. Для їх встановлення готується котлован на глибину промерзання ґрунту (при цьому його глибина не може бути меншою за 1 м). Наприклад, у Московській області вона дорівнюватиме 1,4 м. Викопати котлован можна за допомогою земляного бура або вручну. При цьому його діаметр повинен як мінімум удвічі перевищувати переріз труби.

Котлован для заливки опорних стовпів

2. Перед заливкою бетону на дні котловану влаштовується піщано-щебенева подушка заввишки 20 см.
3. Стовпи закріплюються в котловані, вирівнюються за допомогою рівня та заливаються піщано-цементною сумішшю. Встановлення воріт проводиться не менш як через тиждень після її повного схоплювання.

Порада. Для запобігання розтріскуванню бетону перед заливкою землю навколо слід пролити водою і утрамбувати. Для запобігання передчасному просиханню верх фундаменту слід прикрити плівкою і періодично змочувати водою.

Основні етапи виготовлення стулок для воріт

2. Металевий профіль нарізається за заданими розмірами.
3. З кожного краю смуги кутником проводяться лінії під кутом 45°, а потім по них робиться зріз за допомогою болгарки. Для покращення міцності зварних швів місця зрізу ретельно зачищаються до чистого металу.

Розмітка стиків профілю

4. Профілі коміра розкладаються на рівній поверхні і щільно стикуються по кутах. Для закріплення конструкції можна використовувати кутові струбцини (затискачами для фіксації). Щоб комір не «повіло», перед зварюванням слід перевірити косинцемправильність розташування профілів усередині конструкції, а потім ззовні. Горизонтальність поверхні вивіряється за допомогою рівня.

Перевірка горизонталі та кутів

5. За допомогою рулеткитакож контролюється висота та ширина коміра. У разі помилки перевіряється правильність зрізання кутів та розташування кожної з деталей.

Порада. Якщо швелер або профіль трохи прогнутий, його можна вирівняти молотком, попередньо прогрівши метал над газовим пальником.

Перевірка висоти та ширини конструкції

6. Після припасування всіх вузлів шви по кутах спочатку прихоплюються, а потім заварюються суцільним швом. Усі місця зварювання зачищаються болгаркою з пелюстковою насадкою. Надалі перед фарбуванням невеликі раковини (порожнечі), що утворилися в місцях швів, можна обробити автомобільною шпаклівкою.
7. Далі пристиковуються поперечніперекладини під кутом 90 °. Щоб ворота не «скрутило», крім поперечних, для посилення жорсткості в них має бути влаштована хоча б одна діагональна перемичка. Визначити кут її сполучення з профілем коміра можна лише досвідченим шляхом: він залежить лише від конструкції воріт.

Поперечини, що йдуть поперек коміра і по діагоналі

8. Для навішування воріт одна зі сторін має бути посилена за допомогою невеликого відрізка із металевого куточка.

Посилення металевої смуги для приварювання петель

Зварювання ворітних петель

Найпростішим пристроєм є штир, на який надівається ковпак. Для приварювання петель слід виставити комір в одній площині зі стовпом із зазоромщонайменше 5 мм. Від верху і низу коміра відступається по 20 або 25 см і проводиться мітка олівцем або крейдою. Потім нижня частина петлі приварюється до рами (полотну воріт), а нижня – до основи.

Прихватка петель

Зазвичай петлі приварюються через пластини (вушка): до обох частин петлі прикріплюється невеликі смуги з металу, а потім ці пластини вже приварюються до воріт і рами. Такий спосіб дозволяє обварювати і петлю, і пластину з обох боків, а потім прикріплювати її зверху, збоку та знизу за допомогою трьох швів.

Для того, щоб при зварюванні петлі не спекалися між собою, перед початком робіт всі частини, що рухаються, слід ретельно промазати солідолом. Зварювальний шов прокладається знизу нагору.

Так як опори при найменшому русі ґрунту завжди зміщуватимуться, між стулками також необхідно залишити невеликий зазор розміром в кілька міліметрів.

Обшивка каркасу

Обшивка воріт може бути будь-якою: дерев'яною, виконаною з профнастилів або листів металу та ін. Вона кріпиться до комірів за допомогою саморізів. Якщо планується приварювання листового заліза, слід вибирати більш рівний холоднокатаний метал.

Обшивка деревом

Нижче наведено декілька креслень розпашних воріт, з яких ви можете вибрати найбільш підходящі. Власну схему можна розробити самостійно. Оптимальна ширина воріт для в'їзду як легковика, так і вантажівки – 3 м, висота – від 2 м та вище. Щоб заощадити матеріали, можна скомбінувати ворота з хвіртки для входу.

Важливо!При створенні власного креслення слід враховувати зазори кілька міліметрів між стулками і стовпами, а також між комірцем і грунтом.

Якщо передбачається подальша автоматизація воріт, слід врахувати, що вона повинна монтуватися тільки після ідеального регулювання ходу стулок. Якщо при їх відкритті доводиться докладати якихось зусиль, причини виявляються та усуваються.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

У сучасних умовах ворота не тільки елемент безпеки, що частково знижує ймовірність угону або пошкодження машини, а також проникнення на ділянку або в гараж сторонніх, а й частину загального інтер'єру гаража, будинку чи ділянки. У цій статті ми розповімо про різні види воріт, особливості їх встановлення та експлуатації, переваги та недоліки, а також розповімо про те, як самостійно їх встановити.

Якими бувають ворота

Незважаючи на те, що більшість видів воріт універсальні, тобто їх можна застосовувати для будинку, гаража або огорожі, існують ворота, які підходять тільки для чогось одного. Тому ми перерахуємо основні типи воріт, а також вкажемо, для чого вони найкраще підходять.

1. Орні.
2. Відкатні.
3. Складаються.
4. Забираються.
5. Секційні.

• Розпашні ворота

Це найбільш поширений і універсальний тип воріт, що не змінює своєї конструкції протягом тисячоліть і складається з двох вертикальних опор, кількох навісів (завіс) і двох стулок. Залежно від матеріалу стулок їх можна умовно поділити на:

• суцільні;
• з просвітами;
• дерев'яні;
• металеві:
• з листового металу;
• ковані.

Основні переваги воріт - простота монтажу і обслуговування, основний мінус - чутливість до величини снігового покриву і залежність від вільного простору перед ними. Якщо сніг піднявся вище за нижню кромку воріт або перед ними стоїть будь-яка перешкода (машина, купа сміття, блок ФС), то відкрити їх буде проблематично, інші типи воріт позбавлені цього недоліку.

• Відкатні ворота - креслення

Другі за популярністю ворота, які можна встановити лише там, де є досить вільного місця збоку, тобто 1,5–2 ширини ворітного отвору. Через це їх встановлюють лише у парканах та гаражах, розташованих у підвальному чи нижньому поверсі житлового будинку. Незважаючи на те, що зустрічаються ворота відкотів, зроблені частково з деревини, широкого поширення вони не отримали, тому майже всі відкатні ворота роблять з металу. При цьому ворота з листа, труби та прута мають однаковий попит. Основна перевага цих воріт - вони не вимагають наявності перед ними вільного простору, зате набагато частіше вимагають обслуговування, ніж розстібні через важчий режим роботи роликів і кареток, що забезпечують рух воріт.

• Ворота, що складаються

Цей тип воріт набув широкого поширення на різних підприємствах, тому що позбавлений основних недоліків воріт інших видів і розташований на території, що охороняється. Завдяки тому, що нижня напрямна закрита воротами, навіть під час сильного снігопаду вона не забивається снігом, тому не виникає і проблем із відкриттям воріт. Тому цим воротам притаманні лише два недоліки – дорожнеча настановного комплекту та монтажу, а також слабка охоронна дія, адже вони виконують лише декоративну та логістичну функцію. Однак при правильному виконанні, ці ворота дуже гарно виглядатимуть на гаражі під будинком. Проте, широкого поширення у житлових будинках ці ворота не набули.

• Ворота, що забираються

Підйомно-поворотні ворота, що забираються або дуже затребувані в гаражах, що знаходяться всередині територій, що охороняються. Ворота не залежать від рівня снігу і відносно недорогі, зате займають багато місця під стелею, куди забираються під час відкриття гаража. Завдяки тому, що ворота виконані у вигляді однієї величезної стулки, яка повністю закриває ворота, їх відкриття виглядає дуже красиво - ворота піднімаються, розвертаються і йдуть кудись усередину гаража. Крім того, такі ворота вимагають регулярного професійного обслуговування, тому їх ставлять лише ті, хто може проводити всі регламентні та ремонтні роботи самостійно або має достатні фінанси для укладання договору обслуговування із серйозною фірмою.

• Секційні ворота

Секційні, вони ж ролетні ворота є оптимальним вибором для гаража, що знаходиться всередині території, що охороняється. Вони не залежать від величини снігового покриву, не вимагають великого простору під стелею (крім великосекційних воріт), прості в обслуговуванні. Завдяки використанню сучасних матеріалів вони забезпечують гарне утеплення гаража без будь-яких додаткових заходів, адже утеплювач знаходиться усередині металевого (рідше пластикового) каркасу, з якого і зроблено секції. Такі ворота дуже затребувані, але встановити їх самостійно важко через складну конструкцію, високі вимоги до точності та налаштування.

Які ворота можна зробити самостійно

Якщо ви досвідчений будівельник, маєте доступ до необхідного обладнання, що комплектує і помічникам, що володіє потрібними навичками, то зможете зробити самостійно будь-які з описаних вище воріт. Якщо ж ви звичайна людина, чиї таланти і здібності лежать в інших сферах і маєте мінімальні будівельні, слюсарні та зварювальні навички, то вам під силу створити лише розстібні та відкатні ворота. Ми рекомендуємо робити саме розпашні ворота - незважаючи на серйозні недоліки, вони прості в монтажі, гарно виглядають, а пошук матеріалів для них не викликає труднощів. Нижче ми опишемо основні етапи створення та встановлення розпашних та відкатних воріт, це допоможе вам краще зрозуміти процес, оцінити свої сили та самостійно створити гарні та функціональні ворота.

Як створити та встановити розпашні ворота

Для створення воріт з розмірами 2,2 х2, 2 метра вам знадобляться:

• сталевий профіль (квадрат) перетином 30 мм 20-30 метрів;
• сталевий профіль (квадрат) перетином 100х100 мм або сталева труба діаметром 100-120 мм 6-7 метрів (два відрізки по 3-3,5 метри);
• гаражні петлі 4-6 штук;
• дверні петлі 2 штуки;
• замок дверний;
• профнастил 6-7 квадратних метрів;
• сталева арматура діаметром 10-14 мм 3-6 метрів;
• ручний або механізований бур діаметром 300-400 мм;
• ручне трамбування (можна використовувати колоду відповідної довжини і товщини), до якого для зручності використання приробили ручки;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• дриль з набором різних свердл;
• саморізи;
• шуруповерт;
• рулетка;
• гострий керн;
• косинець;
• виска і рівень;
• пісок, щебінь, цемент та вода;
• лопати;
• кілька помічників.

Створення стулок

При створенні стулок ви повинні заздалегідь визначити, як вони кріпляться на опори, від цього залежить їхня ширина. Якщо зсередини, то ширина дорівнюватиме ширині проїзду, якщо спереду (зовні) то дорівнює ширині отвору + подвійна ширина або діаметр опор. Також необхідно заздалегідь визначити, чи ви врізатимете в одну зі стулок хвіртку, адже від цього залежить розташування елементів каркаса. Після цього необхідно визначити кількість вертикальних стійок каркасу – у регіонах зі слабкими вітрами на воротах такої ширини оптимально ставити 3 вертикальні стійки на кожній стулці. Якщо ж вітри дмуть сильно і часто, необхідно ставити 4 стійки.

Розмічайте вертикальні та горизонтальні елементи по довжині та нарізайте за допомогою болгарки, потім зварюйте з їхнього каркасу. Обов'язково використовуйте косинець при розмітці, а також перевіряйте їм форми стулок під час зварювання, це дозволить уникнути перекосу воріт та їх переробки. Коли стулки зроблені, навішуйте їх на опори. Враховуйте, що від якості зварних швів, якими ви з'єднаєте петлі з опорами та стулками, залежатиме міцність воріт. Деякі майстри, яким доводиться встановлювати ворота в гористій місцевості, спочатку монтують опори, а потім під них виготовляють стулки і навішують їх. Такий підхід дозволяє регулювати щілину між стулками воріт.

Якщо ви вирішили зробити ворота з хвірткою, то враховуйте розмір і форму навісів, адже хвіртка повинна вільно відкриватися і закриватися, але між нею і каркасом стулки не повинно бути великих щілин. Навісити хвіртку та врізати замок можна як до навішування воріт, так і після.

Встановлення опор

За допомогою бури просвердлюйте отвір під опори. Якщо бура немає, його можна викопати за допомогою лопати, але при цьому діаметр отвору вийде в кілька разів більше, а значить доведеться або бутувати опору камінням, або заливати набагато більше бетону. Глибина отворів під опори повинна бути на 30 см більша за їх заглиблення. Це необхідно для створення піщано-щебенчастої подушки, яка захищатиме ворота від ґрунтових вод. Цю подушку необхідно ретельно ущільнити трамбуванням або колодою.

Якщо у вашому регіоні восени рясно йдуть дощі, а взимку температура опускається нижче 15 градусів морозу, то глибина отвору під опори має бути більшою за глибину промерзання грунту.

Крім того, отвір необхідно робити діаметром як мінімум 40 см та утеплювати його на рівні глибини промерзання пінопластом. Також можна встановити (якщо дозволяє вільний простір) гвинтові палі, які гратимуть роль опор. При встановленні опор приділіть особливу увагу відстані між ними та їх вертикальності, для цього використовуйте рулетку та рівень або схилу. Перевірку рівнем або схилом проводьте з 2-3 сторін. Виставивши опори, зафіксуйте їх та залийте бетоном. Навішувати ворота можна за 20–25 днів.

Наважка та обшивка

Існують дві технології навішування та обшивки стулок біля воріт такого розміру – перша має на увазі спочатку обшивку, потім навішування, друга навпаки, спочатку навішування, потім обшивку. Першу технологію використовують, коли можна залучити достатню кількість помічників і, підняти стулки не складає труднощів, другу використовують, якщо ви працюєте вдвох або навіть поодинці. Наважка воріт робиться так само, як і звичайних дверей або вікон - стулку піднімають, зверху і знизу поєднують штир навісу на опорі та отвір петлі на стулці, потім опускають. Цю операцію можна виконувати і поодинці, але лише на стулках без обшивки. Для навішування стулок з обшивкою потрібні як мінімум 2 особи (краще 3).

Профнастил нарізайте з точністю до міліметра, дотримуючись прямих кутів, інакше вся конструкція виглядатиме коряво і безглуздо. Для кріплення використовуйте шурупи по металу, враховуйте, що шурупи, це не болти, тому дуже сильна затяжка призведе лише до зривання різьблення.

Встановлення запорів та замків

Єдиного стандарту замків або запорів для воріт не існує. Одні обмежуються ланцюжком і навісним замком, інші встановлюють врізний замок або засув, треті встановлюють автоматику. Тому експериментуйте, виходячи з доступних вам матеріалів.