Сьогодні встановлення димоходу з нержавіючої сталі стає звичнішим явищем, ніж цегляна кладка для відведення продуктів горіння з житлового будинку. Популярність збірних конструкцій модульного типу з нержавіючої сталі, включаючи димарі, пояснюється простотою складання, надійністю і тривалим терміном служби. Для їх виробництва використовується лише якісний хромований матеріал, листи сталі та оцинкування, а також сплави з різним відсотковим співвідношенням металів, відомих підвищеною стійкістю до зовнішніх впливів середовища.

Основні параметри нержавіючих димоходів

На сучасному будівельному ринку димарі з нержавіючої сталі та різних інших сплавів представлені у великому асортименті, і всі вони відповідають основним експлуатаційним вимогам. Є димарі для різного типу котлів:

• дизельних;
• газових;
• твердопаливних;
• комбінованого типу;
• універсальних.

Металеві димовідводи варіюються за формою:

• прямі;
• телескопічні;
• нержавіючі сендвіч димарі;
• гофровані гнучкі нержавіючі димарі.

Якість монтажу не тільки впливає на швидке утворення стабільної тяги, а й на ККД котла та безпеку мешканців будинку. Не забувайте, що в процесі горіння, залежно від типу палива, виділяється не тільки тепло, а й:

• сажа;
• леткі кислотні сполуки;
• газоподібні продукти горіння;
• чадний газ;
• леткі смоли;
• аміак та інші сполуки.

Щоб убезпечити себе та своїх близьких від будь-яких неприємностей, важливо подбати про те, щоб усі ці шкідливі леткі сполуки виводилися через димар, особливо чадний газ чи СО. При монтажі нержавіючих димарів не менш важливо дотримуватись і всіх заходів з техніки безпеки та законодавчих норм. Вони викладені у спеціалізованій літературі та законодавчих актах.

Суть цих норм зводиться до того, що важлива відповідність перерізу димоходу потужності котла, висота димоходу - більше 5 м, і він виводиться вище рівня даху, щоб уникнути завихрень та зворотної тяги. А канал димовідведення повинен мати мінімум поворотів та ламаних відрізків. Розміри димоходів із нержавіючої сталі спочатку враховуються виробниками, тому промисловий випуск іде з урахуванням цих норм.

Основні вимоги до димаря:

• гладка поверхня та округла форма сприяють стабільній тязі;
• утворення конденсату мінімальне;
• високі показники термостійкості та герметичності;
• простота монтажу та обслуговування;
• пожежостійкість та безпека.

Однак усі ці переваги можуть бути гарантовані тільки при дотриманні всіх рекомендацій щодо збирання конструкції, якими діляться фахівці - димоходи з нержавіючої сталі.

Увага: При купівлі нержавіючих димоходів модульного типу обов'язково вивчіть той розділ в інструкції, де йдеться про його відповідність тієї потужності, на яку розрахований котел або піч!

Крім грамотного монтажу, не менш важливою є і доступність до димоходу - для його очищення та обслуговування, а також відведення конденсату, для якого потрібна окрема труба.

Гнучкі нержавіючі димарі істотно полегшують монтаж автономної опалювальної системи, особливо якщо неможливо дотримуватися прямої траєкторії системи димовідведення. Гофра ефективна і за високої температури, до 900°С, працюючи на мазуті, і навіть не боїться перепадів температур і швидко прогрівається забезпечуючи стабільну тягу під час запуску котла. Основні деталі збірної конструкції у них подібні, але відрізняється сама труба димоходу.

У цегляній кладці іноді використовуються досить широкі канали перерізу еліпсоподібного, тобто з овальним перетином. Їх форма також не сприяє накопиченню сажі та задимлення від зворотної тяги.

Випускаються також:

• одноконтурні або одностінні димарі, так звані моносистеми (варіант димовідводу без утеплення), які витримують температуру в межах 450°C, застосовні всередині будівлі, включаючи гофр;
• двоконтурні термосистеми (з подвійним або потрійним шаром димовідведення) на утеплювачі з базальтової вати між металом.

Є також можливість додаткового утеплення нержавіючого димоходу, про що йтиметься в останньому розділі статті. Але воно буде потрібно лише для зовнішніх конструкцій.

На якість роботи системи димовідведення також впливають:

1. Товщина стінок, які розраховані та закріплені в нормативах:

• у газових котлів товщина каналу димовідведення коливається від 0,5мм,
• на дизельному паливі – від 0,8 мм;
• у твердопаливних котлів – від 1 мм.

2. Конфігурація. Ідеальний димар - прямий, і що менше загинів, поворотів і виступів, то ефективніше тяга і менше скупчень сажі. Гладка циліндрична труба димаря достатнього перерізу сприяє ефективній роботі.

3. Пропорції діаметра (перетин), довжини труби або висоти димаря забезпечують достатню силу тяги. Димарі з нержавіючої сталі з діаметром меншим, ніж необхідно для нормальної роботи, знижують ККД котла, каміна або печі. Фахівці також стверджують, що він повинен височіти над верхньою точкою даху не менше ніж на 20см, а сам димар - не коротший за 5 м.

Спеціальні деталі вирішують проблеми з його обслуговуванням:

• ревізією з очищенням від сажі;
• відведенням конденсату;
• забором повітря для процесу горіння;
• димником для захисту від опадів.

Який метал використовується для димоходів

"Нержавійкою" називають групу сплавів на основі сталі з невеликим вмістом хрому або оцинковане листове залізо - правильніше "оцинкування". Такі вироби відрізняються відмінними антикорозійними характеристиками при взаємодії з киснем, водою та агресивним середовищем кислотних сполук, що виділяються під час горіння. Це забезпечує напилення в кілька мікронів з оксидів хрому, тому процес називається "хромування".

Для димарів використовується сталь різних марок:

• 430 - кожухи та інші деталі для середовища низької агресивності;
• 409 - містить титан, що йдуть на труби камінів, твердопаливних котлів та печей;
• 316 - з додаванням нікелю та молібдену для термостійкості та протидії кислотним сполукам у дизельних топках;
• 304 - з тими ж добавками, але в менших кількостях менш агресивних середовищ;
• 321 - універсальна марка для труб димоходів підвищеної термостійкості до 850°C;
• 310 – найбільш термостійкі, довговічні та міцні димовідводи для найбільш потужного опалювального обладнання.

Увага: Для багатошарових сендвіч-труб використовують сталь різної марки. На внутрішньому столі більш стійка і жароміцна, на зовнішньому - дешевше і простіше, тому зовні виглядає не так переконливо, як одношаровий димар.

Основні елементи та їх характеристики

Димохід складається з кількох елементів, які маю різне призначення та порядок збирання:

• трійник;
• коліна труби;
• ревізія;
• збірка конденсату.

1. Основний елемент - довга пряма труба димовідведення різної протяжності, і її фрагменти з'єднуються за типом розтруба без особливого кріплення.

2. Похило коліно (під кутом 45°) з'єднує 2 труби, змінюючи нахилу димовідводу, і воно використовується на стику горизонтальних та вертикальних фрагментів.

3. Універсальне коліно (під кутом 90°) також використовується як поворотний елемент для зміни конфігурації димоходу. Декілька таких елементів використовують на всьому димарі - від верху і до місця стикування патрубка котла.

4. Трійники димові гази виводять у димар і відсікають конденсат. Вони теж стикуються розтрубним способом або один-на-один.

5. Відведення конденсату ставиться під трійник, щоб відводити надлишки рідини.

6. Ревізія - відкритий елемент, призначений для очищення від сажі димовідводу. Монтується під трійник біля основи вертикального стовбура - малюнок:

Установка димоходу з нержавіючої сталі

Модульні димарі сьогодні набули найбільшого поширення завдяки простоті складання. Цей принцип дає можливість не витрачати час на трудомістке кріплення та герметизацію димовідведення. При тому, наскільки широким є вибір деталей для складання нержавіючих димоходів, є можливість максимально варіювати його конфігурацію без шкоди тязі та роботі котлів. Іноді не обійтися без гофра або кількох колін, щоб грамотно спорудити димар з мінімальною реконструкцією стін.

1. Підготовка до монтажу передбачає розрахунки щодо передбачуваної конфігурації димоходу, попередній малюнок і розмітка стін, уздовж яких планується його кріплення. Це дозволить найбільш точно обчислити загальну довжину конструкції та підібрати необхідні поворотні деталі для зчленування труби.

Увага: Не забудьте додати зовнішню ділянку, яка повинна бути не менше 25-50 см вище за рівень ковзана даху - для забезпечення тяги в будь-яку погоду.

2. Перед складання димаря всередині труби шви передбачається обробити спеціальним герметиком, який гарантує максимальну ефективність зчленувань. Зовнішня та зовнішня стіни цього не вимагають.

3. Грамотний монтаж димаря роблять від котла або печі, тобто знизу вгору, послідовно стикуючи всі коліна та ланки труби. Стикування типу розтруба - коли верхня труба вставлена ​​в нижню на спеціальну клямку. Якщо її немає, але глибина усадки становить майже половину зовнішнього діаметра.

4. Ланки на стику повинні бути надійно зафіксовані хомутами, що додаються до комплекту. Готова труба повинна кріпитися до стіни або конструкцій, що несуть, з інтервалом в півтора-два метри, і окремі кронштейни використовують під монтаж відводів і трійників.

Увага: Слідкуйте за тим, щоб горизонтальні ділянки та коліна не лягали на комунікації. Фрагменти не повинні торкатися газових труб та електропроводки!

Як бачите, димарі з нержавіючої сталі своїми руками зробити досить просто. Для цього знадобляться 2 пари робочих рук та 1-2 для часу. Якщо ще залишилися питання - перегляньте відео на тему монтажу димоходу:

Порада: Простежте за тим, щоб конденсат не йшов повз труби, випадаючи на ізоляцію та утеплювач. Також ретельно обробіть стики герметиком. Димар важливо правильно вивести через дах, про що описано докладніше в попередній статті.

Утеплення димоходу

Це один із важливих етапів при завершенні спорудження димаря. Без утеплення, яке передбачається тільки на димарі сендвіч із нержавіючої сталі, монтаж матиме недоліки. При слабо утепленому димарі забезпечити стабільну тягу під час запуску котла або розпалювання каміна проблематично. А його швидке охолодження знижує загальний показник ККД усієї автономної опалювальної системи. Крім цього конденсат, що утворюється на металевих стінках при різниці зовнішньої і внутрішньої температури, поступово руйнує внутрішні стінки димоходу і знижує ефективність його роботи.

Конструкція на кшталт сендвіча сьогодні дуже популярна при монтажі та утепленні димоходу для сучасних котлів:

• універсальних;
• твердопаливних;
• газових;
• комбінованих.

Вони функціонують як інтервалів, тобто «стоп-старт». Твердопаливні котли вимагають дозавантаження палива та чищення зольника, тому не деякий час вимикаються. А котли, що постійно працюють, при досягненні необхідної температури при спрацьовуванні датчика або реле вимикаються самостійно, щоб уникнути перегріву. Коли температурний режим у приміщенні опускається до заданої позначки, автоматичне увімкнення опалення також працює автоматично.

Під час «сплячого режиму» в димарі теж падає температура, утворюється різниця зовні і всередині димовідводу, і випадає конденсат. При тривалому прогріванні котла він гальмує роботу опалювальної системи, що веде до перевитрати палива.

Як утеплювач використовується мінеральний наповнювач - базальтова вата, яка відома відмінними вогнетривкими параметрами. Нею трубу обертають шарами та дротом та/або хомутами закріплюють таку «ковдру». Ці матеріали не бояться високих температур, тому димар може працювати на будь-якому виді палива, прогріваючись до 1000°C. Однак базальтову вату потрібно ізолювати від надлишку вологи, оскільки вогкість знижує ефективність утеплення.

Для гідроізоляції використовується оцинковка або нержавіюча сталь, яка саморізами кріпиться поверх готової «ковдри». Щоб упоратися з такими роботами, знадобляться ножиці по метал та навички роботи. Але такі ковпаки необхідного діаметра простіше у спеціалізованому цеху замовити готові. І вдома не будуть проблем для того, щоб завершити фінальний етап утеплення.

Увага: На завершення монтажу обов'язково закріплюється верх труби, щоб його не знесло при сильному пориві вітру або смерчі. Нагорі обов'язково монтується димник, що захищає всю систему від проникнення опадів.

Незважаючи на величезний вибір матеріалів для будівництва димоходів, найбільшого поширення сьогодні набули двоконтурні сталеві труби, іменовані в народі «сендвіч».

Димохід типу «сендвіч» є двошаровою конструкцією. Між двома металевими трубами різного діаметра прокладено шар теплоізоляційного матеріалу, який одночасно служить ізолятом та утеплювачем.

Завдяки англійцям всі конструкції, які складаються більш ніж з трьох шарів, називають «сендвічами». І, звичайно ж, існує з подібною назвою і димар, де між двома контурами є термоізоляційний шар (переважно з матеріалів на основі базальту).

Завдяки цьому продукти згоряння максимально ефективно видаляються з камери згоряння, оскільки:

1. внутрішні поверхні відмінно переносять вплив конденсується вологи та високої температури;
2. термоізоляційний шар запобігає перегріванню зовнішнього контуру;
3. досягається відмінна тяга;
4. особливості конструкції не дозволяють волозі потрапляти на термоізолятор.

Внутрішня частина димоходу виготовляється з нержавіючої сталі, а вона, як відомо, стійка до утворення іржі. Що стосується зовнішнього, то його нерідко виробляють із оцинкованої сталі, яка менш міцна, зате коштує дешевше. Отже, вам доведеться вибирати між якістю (читай: нержавійкою) та економією (оцинкуванням).

Крім самого димаря, під час встановлення вам знадобиться:

1. спеціальний "перехідник" для проходження крізь дах;
2. кронштейни для фіксації труб;
3. платформа для розвантаження – вона дозволить рівномірно розподілити вагу та позбавити основу від навантаження;
4. ревізія з віконцем для очищення;
5. хомути для кріплення конструктивних елементів;
6. перехідники;
7. коліно на 90 або 45 градусів (з метою зміни напрямку димаря);
8. перехідники.

Зверніть увагу! Верхню частину труби може прикрашати конус чи інші елементи – грибок, гасник іскор, вопплер, флюгер тощо.

Сендвіч-димохід забезпечує відмінну термоізоляцію, тому його можна встановлювати навіть зовні будинку. Але функціонувати він буде набагато краще, якщо встановити його в будинку, максимально близько до джерела тепла (це мінімізує тепловтрати).

До цього типу димарів належать багатошарові збірні димоходи з нержавіючої сталі або кераміки. Вони випускаються у вигляді готових елементів, які збираються в єдину конструкцію. Обидва види сендвіч-димоходів мають свої особливості, але монтаж їх загалом схожий.

Димарі з нержавіючої сталі складаються з внутрішньої труби, стійкої до високих температур, обгорнутої шаром негорючого теплоізолюючого матеріалу, захищеного від зовнішнього впливу зовнішньою трубою з нержавіючої сталі або, дешевих димоходів, оцинкованої сталі. Внутрішня труба може бути як з мітла, так і з кераміки, такі димарі називають комбінованими.

Керамічні димарі є трубою з термостійкої кераміки, покритою зсередини високоміцною глазур'ю, а зовні обгорнуту термоізолюючими матами. Ця конструкція поміщається у зовнішню оболонку з керамзито-або пінобетонних блоків.

Завдяки своїй конструкції та шару утеплювача сендвіч-димоходи із зовнішнього боку ніколи не нагріваються до високих температур, здатних призвести до пожежі. Ця особливість, а також швидкий та легкий монтаж роблять їх популярними у будівельників.

Металеві та керамічні димарі, незважаючи на подібність конструкції, мають і відмінності, і основна з них – вага. Повноцінний керамічний димар може важити близько тонни, тоді як вага димоходу з нержавіючої сталі не перевищує пари сотень кілограмів. Для керамічного димаря є обов'язковим фундамент, металевому ж достатньо розвантажувальних майданчиків на кожному рівні перекриттів.

Переваги та недоліки сендвіч труби

У промислових умовах для внутрішнього шару сендвіча використовують нержавіючі вироби, а для зовнішнього – труби із сталі з цинковим покриттям. При цьому внутрішній контур покривають теплоізоляцією і поміщають внутрішньо зовнішнього циліндра. В результаті, функціонує така споруда досить ефективно та якісно.

Установка димоходу із сендвіч виробів не займає багато часу та сил – з усіма роботами можна впоратися за день. Далі наведемо низку переваг і недоліків таких труб.

Серед переваг подібних конструкцій можна назвати:

• багатозадачність - використовувати такі труби можна в будівлях будь-яких матеріалів;
• займають мінімум простору;
• зручність транспортування;
• сендвіч труби може встановити навіть новачок у будівельній справі, оскільки це дуже просто та швидко;
• лаконічний та приємний зовнішній вигляд;
• протипожежна безпека – це один із найкращих варіантів димових труб за даним показником;
• наявна кроквяна система даху не створює жодних перешкод для встановлення труби сендвіч;
• завдяки наявності декількох шарів, у такій трубі накопичується набагато менше сажі і майже не утворюється конденсат, тому очищення її потрібно помітно рідше;
• сендвіч труба здатна повною мірою захистити мешканців від впливу токсичних продуктів горіння.

А ось недоліків у подібних конструкцій дуже мало, хоча вони все ж таки є:

• ціна на сендвіч трубу досить суттєва;
• оптимальний термін служби таких виробів становить лише близько 15 років.

Якщо ж ви хочете виготовити сендвіч трубу своїми руками, то такий димар обійдеться вам значно дешевше, ніж, скажімо, складений з цегли. При цьому вийде цілком надійний димар, а складнощів з установкою та складанням виникнути не повинно.

• Теплоізоляційний шар запобігає розігріву зовнішньої труби до критичної температури.
• Компактність та універсальність використання.
• Гладка поверхня внутрішнього кожуха збільшує тягу димоходу.
• Низька ціна в порівнянні з керамічним матеріалом.
• Робоча температура до 850 градусів (у одноконтурних труб порівняння 500).
• Простота збирання.
• Підвищується пожежна безпека житла.
• Просте обслуговування порівняно з димоходом із цільної труби (накопичується менше сажі).
• Не створює додаткових шумів при диму.

Димарі з нержавіючої сталі мають такі якості:

• Легкі у монтажі.
• Компактні.
• Універсальні. Передбачені виходи як нагору, так і через стіну.
• Багатошарові. Найкращий захист від конденсату.
• Зносостійкі та не сприйнятливі до агресивної дії. Стійко виносять вплив навіть найагресивніших хімічних речовин.
• Найбільш пожежобезпечні, з усіх, що нині представлені на ринку.

Застосування металевих труб для видалення продуктів згоряння палива практикується з давніх-давен. Це обумовлюється тим, що їхня форма оптимальна для закінчення гарячих газів, на гладкій внутрішній поверхні менше утворюється наростів сажі. Крім цього, порівняно з цегляною кладкою значно спрощуються монтажні роботи.

Димарі, виготовлені з металевих труб, піддаються впливу агресивних розпечених газів. Це призводить до розвитку корозійних процесів і, зрештою, прогорання витяжної системи. Застосування для виготовлення стійких до корозії металевих сплавів вирішує проблему лише частково, при цьому залишаються наступні негативні фактори:

• Зниження тяги в димарі через високу теплопровідність металу. Це зумовлюється швидким охолодженням гарячих газів у зовнішніх ділянках конструкції, що контактує з довкіллям.
• Конденсація пари вологи на внутрішніх поверхнях труб внаслідок різниці температур. Це призводить до зниження їх прохідності та сприяє утворенню сажевого нальоту.
• Розпечений металевий димар становить пожежну небезпеку. Можуть спалахнути елементи будівельної конструкції, дотик до поверхні яких закінчується для людини опіком.

Вітаємо!

Монтаж димаря - один із найвідповідальніших етапів у будівництві будинку. Яку б форму опалення ви не вибрали або дров'яна піч, потрібно організувати ефективну систему відведення з приміщення насиченою продуктами горіння повітряної маси. Саме встановлення димоходу покликане вирішити це завдання, зробивши експлуатацію опалювального обладнання не тільки комфортним, а й безпечним.

Що буде, якщо зробити неякісно?

Поняття «ефективне димовідведення» насамперед передбачає безпечну роботу контуру. Але від того, як і наскільки правильно встановлений димар, залежить багато інших факторів:

• Витрати палива.
• Коефіцієнт теплових втрат.
• Зручність обслуговування та ремонту димової труби.

Про те, як правильно зробити (зібрати) димар своїми руками, ми докладно розповімо нижче. Спочатку слід зрозуміти, що таке неправильний димовідвід і чим загрожують помилки, допущені при його зведенні.

У чому різниця між правильним та неправильним димарем?

Неправильний димар	Правильний димар
Відсутність нормальної тяги, виникнення ефекту зворотної тяги, задимлення приміщення, ризик отруєння чадним газом	Стабільна тяга, можливість її регулювання. Рівномірний рух повітряної маси, відсутність ознак завихрення
Низький ККД системи	Високий ККД, мінімальні тепловтрати
Утворення конденсату	Мінімальна кількість конденсату або повна його відсутність
Швидке руйнування контуру та основи, прогорання, короблення, порушення герметизації	Відсутність ознак руйнування протягом кількох десятиліть
Загорання контуру або шару утеплювача	Абсолютно безпечна експлуатація
Складність обслуговування та очищення димохідного каналу	Проста та зрозуміла система техобслуговування

Облаштування димоходу регулюється будівельними нормативами, а також рекомендаціями виробників теплогенераторного обладнання та димових труб. Відступ від встановлених стандартів неминуче призводить до порушень роботи димохідного контуру.

Види димоходів, їх плюси та мінуси

Експлуатаційні характеристики димових труб залежать від кількох факторів, найголовнішими з яких є:

• Матеріал, з якого зводиться димохідна магістраль.
• Місце розміщення.
• Тип теплогенератора, до якого підключається димохід.

Зовнішні димарі

Сьогодні стає все більш популярним рішенням, насамперед через безпеку, але такий спосіб має не тільки плюси, а й мінуси.

Розміщення димаря на вулиці
Переваги	Недоліки
Мінімальна кількість поворотів та горизонтальних ділянок - запорука гарної тяги	Може знадобитися дозвіл архітектурного відділу
Збереження корисної площі приміщення	Непривабливість фасаду
Легкий монтаж	Необхідність додаткової теплоізоляції та захисту теплоізолюючого шару кожухом від атмосферного та температурного впливу
Не порушується герметичність покрівлі	Погіршення теплоізоляційних характеристик стіни будівлі, через яку димова труба виводиться назовні
Простота обслуговування в теплу пору року	Виведення ревізійного елемента на вулицю ускладнює збирання конденсату в морози

Виведення димовідводу назовні вимагає міцної фіксації до стіни, щоб у разі сильних поривів вітру магістральний трубопровід не був пошкоджений.

Важливо! Відмова від утеплення або його недостатність перекреслює всі переваги зовнішнього розміщення димаря, критично знижуючи термін його експлуатації.

Внутрішні димовідведення

Влаштування димової труби в будинку і виведення її через покрівлю - мабуть, класичний варіант, через підвищену пожежну небезпеку, що вимагає ґрунтовного підходу.

Розміщення димаря всередині будинку
Переваги	Недоліки
Мінімальне охолодження димових газів, зменшення відсотка конденсату	Вищий ризик загоряння, жорсткі вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки контуру як у процесі монтажу, так і в процесі експлуатації
Високий ККД опалювального контуру, тому що труба виступає в ролі додаткового джерела тепла	З'їдання корисної площі приміщення, складність реалізації у малогабаритних будинках.
Підвищена стійкість димаря, зниження впливу на неї вітрового навантаження.	Складність монтажу через необхідність проведення димоходу через систему інженерних комунікацій, перекриття, кроквяну систему даху та покриття покрівлі
Економія на теплоізоляції використання утеплювача за необхідності
Привабливі зовнішній вигляд будівлі	Порушення цілісності покрівельного покриття, необхідність ретельної герметизації ділянок, через які здійснюється виведення труби
Доступність конденсаторозбірника, відсутність прив'язки очисних робіт до погодних умов
Мінімальна атмосферна дія, збільшення терміну служби димаря	Складність адаптації в інтер'єрі приміщення

Особлива перевага внутрішнього димаря - можливість його встановлення у будь-якій частині приватного будинку, зберігаючи при цьому максимальну вертикальність, яка є основною вимогою ефективного димоходу.

Цегляні димарі

Саморобний димар з цегли вважається класикою жанру і, незважаючи на появу сучасніших аналогів, досі продовжує користуватися популярністю.

Цегляні димарі
Переваги	Недоліки
Обпалена цегла без особливих зусиль витримує температуру нагрівання понад 800 °C. Такий температурний діапазон дозволяє використовувати будь-який з відомих типів палива, які застосовуються для обігріву приватних будинків.	Повільний прогрів стінок призводить до утворення великої кількості конденсату, який, змішуючись із продуктами горіння, перетворюється на кислотний коктейль, що руйнує структуру цегли.
	Шорстка поверхня цегли сприяє осіданню на стінках великої кількості сажі
Підвищення ККД теплогенератора за рахунок створення паралельно з димовідведенням опалювального контуру	Квадратна форма перерізу димоходу призводить до утворення завихрень, що знижують тягову силу.
Тривалий термін експлуатації – понад 100 років	Значна вага конструкції потребує зведення окремого фундаменту.
Гармонійне поєднання практично з будь-яким інтер'єром	Складний тривалий монтаж

На замітку! Встановлювати цегляний димовідвід у комплекті з низькотемпературними теплогенераторами газового та піролізного типу неефективно. Неможливість якісно прогріти конструкцію призводить до її швидкого руйнування зсередини.

Металеві димовідводи

Сьогодні найчастіше для системи димовідведення використовуються металеві труби, і низька вартість не єдина причина такої пильної уваги до них.

Металеві димарі
Переваги	Недоліки
Гладкість внутрішніх стінок перешкоджає накопиченню саджанців.	Більшість типів сталі мають обмеження за температурними режимами та кислотостійкістю.
Швидке прогрівання металевого корпусу
Невелика вага виробів не потребує облаштування окремого фундаменту.	Схильність до іржавлення (за винятком нержавіючих типів сталі)
Простий та швидкий монтаж, що не потребує спеціальних навичок
Легкість проведення профілактичних та ремонтних робіт	При зовнішньому використанні вимагають обов'язкового утеплення
Можливість використання для гільзування цегляних димарів	Короткий термін служби – 10-25 років (залежить від типу сталі)

Керамічні димарі

Керамічні димарі
Переваги	Недоліки
Відсутні обмеження за типом палива та видами теплогенераторів	Незважаючи на зниження загальної ваги самої керамічної конструкції на 70% порівняно з шамотними та цегляними аналогами, необхідність зведення захисної шахти з бетонних блоків все ж таки не скасовує потреби в облаштуванні фундаментної основи
Чи здатні витримувати нагрівання понад 1000 °C
Швидке нагрівання та повільне охолодження дозволяють ефективно використовувати енергоресурси.
Високий коефіцієнт пожежної безпеки, що особливо актуально при використанні теплогенераторів із закритою топкою
Мінімальний індекс шорсткості стін	Дорожнеча і самих труб, і витратних матеріалів, що використовуються для монтажу
Стійкість до кислотного середовища та вологи
Тривалий період експлуатації – від 50 років і більше

Який краще

Однозначної відповіді це питання немає. Так, вибираючи між зовнішнім та внутрішнім розміщенням димаря, доведеться враховувати ряд факторів:

1. Безумовно, пристрій димаря в приватному будинку дозволить використовувати тепло, що йде від димоходу, як додаткове джерело обігріву. Проте трудомісткість процесу часом перекреслює отриману вигоду, котрий іноді зовсім здійсненна за умов вже збудованого будинку.
2. Виведення ж димаря на вулицю через стіну і легше, і можливе на будь-якому етапі будівництва будинку.
3. При складанні димаря в приватному будинку краще відводити йому місце десь у середині. Так і ефективність обігріву підвищиться в кілька разів, і конденсат утворюватиметься менше. Розміщення ж біля зовнішньої стіни вимагатиме її утеплення.

Що стосується матеріалу, з якого краще збирати димовідвід, то тут слід керуватися характеристиками теплогенеруючого обладнання та палива, що використовується для його роботи:

1. Для газових і піролізних котлів цілком підійдуть сталеві конструкції, причому найкращим рішенням стануть димоходи, що нержавіють.
2. Для краще зводити цегляні або керамічні димовідводи.

Технологія збирання металевих димарів

Влаштування димохідного каналу з металу здійснюється досить просто. Головне - від початку визначитися зі схемою його розміщення.

Схеми сталевого димовідведення з внутрішнім та зовнішнім пристроєм

Елементи системи димовідведення на схемі:

На схемі представлені основні елементи сталевого димаря, але за необхідності він може укомплектовуватись додатковими приладами.

Опалювальний прилад

Теплогенератор (котел, камін, піч) грає одну з основних ролей у димарі:

1. Саме через нього виникає необхідність встановлення димаря.
2. Він, точніше – паливо, на якому агрегат працює, визначає допустимий тип матеріалу.
3. Збір конструкції починається безпосередньо від опалювального приладу, отже, до цього моменту обладнання має бути встановлене.

Вузол підключення димоходу

Димар підключається до відвідного патрубка теплогенератора, причому його місцезнаходження з самого початку визначає конструкцію димової магістралі. Так, патрубок, встановлений збоку, вже спочатку сформує щонайменше один вигин димової магістралі.

Важливо! При підключенні дотримуйтесь відповідності діаметрів елементів, що стикуються. Якщо димохід, що приєднується, має більший переріз, стикування здійснюється за допомогою редукційного перехідника, при цьому всі стики ретельно герметизують термостійким складом.

Монотруба і чому саме моно

Перша ділянка димохідного контуру довжиною як мінімум в 1 м виконується виключно з монотруби (одношарової труби) із жаростійкої легованої сталі. У цій зоні димові гази мають максимально високу температуру нагріву, тому використання утеплювача призведе не тільки до згоряння останнього, але й до прогоряння металевих стінок. Решту магістралі можна збирати з сендвічів.

Додаткове обладнання: бак, сітка-кам'янка або конвектор

Іноді конструкцію димоходу доповнюють допоміжними елементами, такими як:

1. Бак для нагріву води. Використовується переважно у лазнях або на дачах для забезпечення гарячого водопостачання та паралельної термоізоляції небезпечної ділянки димохідної магістралі. Іноді через зовнішню подібність таку конструкцію називають самоваром. Нагрівання води відбувається за рахунок безпосереднього контакту гарячої труби з наповненою водою ємністю.
2. Сітка-кам'янка. Представляє сітчасту конструкцію, яка навішується на димар, встановлюється на котел і заповнюється природним каменем. Застосовується в лазневих приміщеннях, але іноді цей елемент доповнює і димарі житлових кімнат, оскільки основні її функції - теплоізоляція монотруби та акумуляція теплової енергії.
3. Конвектор (економайзер) Представляє теплообмінник, що підвищує швидкість обігріву приміщень.

Заслінка (шибер)

Шиберний засув призначений для регулювання тягової сили, тому встановлюється на початковому відрізку димового контуру:

• У напівзакритому положенні тяга зменшується.
• У відкритому – збільшується.

Перехідник з моно на сендвіч

Для переходу з монотруби на двоконтурний сендвіч використовується спеціальний адаптер – так званий старт-сендвіч.

Герметизація всіх з'єднань хомутами

Кожне місце з'єднання має додатково фіксуватися спеціальними хомутами з вухами.

Для димохідних контурів використовуються 2 типи хомутів:

1. Обтискні бандажного типу. Представляють сталеву стрічку, обладнану болтами для стягування.
2. Монтажні, виконані у формі кілець або напівкілець. Вони призначені виключно для кріплення труби до опорної конструкції та не повинні розташовуватись у місці стику.

Деякі моделі хомутів укомплектовані віброгасною полімерною вставкою, головне - щоб цей полімер був стійкий до високих температур.

Стельово-прохідний вузол

Місця проходу димоходу через стелю, стіну та покрівлю – одні з найбільш пожежонебезпечних ділянок, тому до їх облаштування висуваються підвищені вимоги. Сам димар при цьому конструктивно не змінюється, єдина вимога - у цій галузі труба має бути монолітною.

Пильна увага приділяється саме місцю проходу, яке розширюється та обладнується спеціальним захисним коробом з отвором, що вирізає в ньому, під трубу. Основна функція стельово-прохідного вузла (ППУ) – ізоляція матеріалів стін, стелі чи даху від розігрітої до небезпечних значень димової магістралі.

Вузол герметичного проходу через покрівлю

Ділянка покрівлі, через який виводиться сталева димаря, крім захисного стельово-прохідного вузла, укомплектовується гнучкою прохідною накладкою (манжетою) типу майстер-флеша, що забезпечує герметичність примикання покрівельного покриття до димаря.

Оголовок

Верх димової труби, як правило, захищається від атмосферних опадів та вітру. Для цього (головки) - парасольки з декоративним флюгером і без, дефлектори та ін.

На замітку! При неправильній установці оголовок здатний знизити силу тяги, а часом призвести до зворотного ефекту.

Якщо монтаж ковпаків – справа добровільна, то при підключенні димоходів до печей, що працюють на деревному паливі, встановлення сітчастих іскрогасників – вимога норм пожежної безпеки.

Як правильно вибрати комплект для монтажу металевого димоходу

Заздалегідь складені розрахунок та схема димоходу – гарантія того, що процес установки пройде гладко та без сюрпризів.

На цьому етапі слід визначитися з:

• Типом димохідного каналу (зовнішній чи зовнішній, одностінний чи сендвіч).
• Маркою стали.
• Видом та типорозміром фасонних деталей (поворотників, перехідників, трійників, заслінок, ревізійних люків, оголовків, перехідних склянок (ППУ) та ін.).
• Кількість кріпильних елементів (хомутів, кронштейнів, підставок, дюбелів і покрівельних саморізів).

Зупиняючи свій вибір на одностінних димовідводах, слід віддавати перевагу найбільш стійким до жару і конденсату типу сталі з найбільшою товщиною стінки, так як ступінь їх пожежонебезпечності, як правило, істотно нижчий за сендвіч-труб.

Матеріал виготовлення

Для виробництва димоходів зазвичай використовують оцинковану або нержавіючу сталь. Труби з нержавіючої сталі рекомендують використовувати тільки для зовнішнього контуру і бажано в комплексі з низькотемпературним обладнанням.

Нержавіюча сталь має ряд переваг перед оцинкуванням, але і тут слід враховувати марку легованої сталі:

На замітку! Сталь марки AISI 304 може використовуватися виключно як зовнішній контур сендвічів.

Товщина стінок (для твердопаливного та газового димоходів)

Товщина стін не менш важлива, ніж тип сталі.

Нормативами встановлено мінімальні значення для кожної категорії опалювального обладнання:

• 0,5 мм – для газових теплогенераторів.
• 0,8 мм – для рідкопаливних систем.
• 1 мм – для твердопаливних агрегатів.

Вибір діаметра

Діаметр димаря визначається за формулою (для цього буде потрібно точний розрахунок висоти контуру та теплової потужності приладу):

Надмірно великий переріз, як і занадто малий, погіршує потяг.

На замітку! Перетин монотруби має відповідати не зовнішньому діаметру сендвіч труби, а внутрішньому. Шар утеплювача, що залишився вільним, просто закривається заглушкою.

Товщина утеплювального шару

У структурі димаря вирішує безліч завдань:

• Підвищує пожежну та експлуатаційну безпеку димохідної магістралі.
• Знижує тепловтрати.
• Мінімізує ризик утворення конденсату.
• Підвищує тягову чинність.

Товщина теплоізоляційного шару також залежить від виду палива, на якому працює теплогенератор, і повинна запобігати різкому перепаду температур зовнішнього та зовнішнього середовища:

• Для газових та дизельних димоходів достатньо товщини утеплювача 2-3 см.
• Для твердопаливних агрегатів – 5-10 см.

Важливо! Товщину утеплювального шару труби не варто плутати з товщиною ізоляційного стельово-прохідного вузла, останній має бути набагато більшим.

Типи з'єднання

Тип димоходу визначає і спосіб його збирання:

• Тришарові сендвіч-димоходи просто вставляються один в одного, благо один з їх кінців має трохи звужену форму, і стягуються хомутами.
• Одношарові зварюються або стикуються за допомогою фланця.

На замітку! Зварювання димової труби не найкращий варіант, тому що ускладнює догляд та ремонт конструкції.

Принцип правильного монтажу труб (по диму, конденсату)

Особливість установки димоходів класу сендвіч та модульних одностінних у тому, що їх конструкція передбачає 2 варіанти складання:

1. По конденсату, коли нижня звужена частина кожного наступного елемента вставляється в ширшу вже встановленого. Даний тип складання вважається оптимальним, тому що допомагає скочуватися краплях конденсату у відведений для нього відстійник і виключає їхнє витікання в утеплювач. Настійно рекомендується для виведених на вулицю димовідводів, для малопотужних газових установок та агрегатів з горінням, що тліє.
2. По диму, коли звужена частина секції дивиться вгору. Ця схема монтажу природно покращує тягу, адже зсередини краю стиків не чинять опору димовому потоку. Допускається лише в системах із високою температурою димових газів.

Покрокова інструкція монтажу сталевих димоходів

Складання димової труби здійснюється поетапно знизу, від патрубка встановленого теплогенератора, вгору.

Особливість димоходів із металу в тому, що вони обов'язково розміщуються біля опорної стіни і в жодному разі не повинні спиратися на опалювальний прилад. Коли заплановано встановлення димохідного контуру серед кімнати, навколо труби зводиться шахта з цегли або піноблоків.

Підготовка

На підготовчому етапі:

• Промальовується схема майбутнього димовідведення з позначенням усіх конструктивних елементів.
• Виробляються розрахунки перерізів, довжин, кутів вигину.
• На стіни наноситься розмітка осьової лінії та отворів під виведення труби через перекриття, стіну.
• Вирізають отвори.
• Продумується схема кріплення.
• Стіни, що примикають до димової труби, захищаються пожежобезпечним матеріалом.

Витратники та інструменти

Для монтажу знадобиться:

• Болгарка та диски для випилювання отворів у стіні або міжповерхових перекриттях та покрівлі.
• Дриль.
• Лобзик.
• Молоток.
• Шуруповерт та викрутки.
• Виска.
• Теплоізоляційні матеріали.
• Вогнестійкий герметик із робочою температурою не менше розрахункової температури димових газів.

Розрахунок висоти димаря (загальної та на даху)

Для визначення загальної висоти димаря використовується наступна формула:

Однак, отриманий результат частіше доводиться коригувати (причому виключно у більшу сторону) до досягнення мінімальних нормативних параметрів:

1. Висота димового контуру – 5 м.
2. Піднесення над рівним дахом – 1,2 м.
3. Ступінь піднесення над двосхилим покрівлею залежить від віддаленості від ковзана:

• При віддаленні до 1,5 м – мінімальна висота 0,5 м.
• При віддаленні на 1,5-3 м – труба виводиться до рівня ковзана.
• При більшому видаленні край труби повинен бути не нижче лінії, відміряної від краю ковзана до горизонту під кутом в 10°.

Монтаж за внутрішньою схемою

Докладно розберемо монтування димоходу за внутрішньою схемою.

Підключення трійника до опалювального приладу, правила герметизації та кріплення димового контуру до стіни

Спосіб приєднання димової труби до теплогенератора визначається конструкцією останнього:

1. Якщо патрубок опалювального агрегату розміщений зверху, то до нього приєднується прямий відрізок монотруби, що ніби спирається на поверхню приладу. Надалі цей тиск слід мінімізувати, закріпивши трубу на стіні або перекритті за допомогою хомутів та кронштейнів або металевих куточків.
2. Якщо димовідвід розміщується строго вертикально, то жодних відводів чи трійників, отже, і відсік для конденсату його конструкція не передбачає.
3. Якщо установка конденсаторозбірника важлива, що особливо важливо під час роботи низькотемпературного обладнання, то:

• Перша ділянка монтується прямою.
• На висоті 0,5 м встановлюється кутовий відвід 45 °.
• Формується похила ділянка.
• Встановлюється трійник з кутом примикання 45°, від якого вгору збирається подальша магістраль, а вниз відводиться ємність для збору конденсату.

1. Коли патрубок розміщений збоку, першим встановлюється трійник з кутом 90°. Верхня його частина призначається для збирання інших секцій димоходу, а до нижньої приєднується ревізійний відсік з конденсаторозбірником.

При бічному підключенні низ конструкції обов'язково встановлюється на опорний майданчик за допомогою монтажу стіни консольного кронштейна. Тільки після створення опори відбувається подальше нарощування труби, при цьому неухильно дотримуються наступних правил:

Елементи насаджуються один на одного так, щоб глибина занурення дорівнювала або була більше половини значення зовнішнього діаметра трубопроводу.

Місця стиків не лише стягуються хомутами, а й ретельно промазуються вогнестійким герметиком.

Кріплення димоходу до стіни здійснюється кожні 1,5-2 метри, при цьому встановлення відводів та трійників має супроводжуватись додатковою фіксацією окремим кронштейном.

У процесі монтажу слід виключати контакт димового контуру з газовими та електрокомунікаціями.

Загальна довжина горизонтальних ділянок має перевищувати 1 м.

Правила встановлення монотруби та переходу на сендвіч

Тривалість неутепленої монодільниці визначається особливостями конструкції:

• Внутрішній димар опалювального приміщення може виконуватися повністю з одностінної труби, за винятком потенційно пожежонебезпечних ділянок - міжповерхових перекриттів та покрівлі. Тут обов'язково використовуються утеплені сендвіч-секції, основне завдання яких зводиться до ізоляції поверхонь, що стикаються з гарячою трубою. Потім, залежно від ситуації, здійснюється повернення до одноконтурної монотруби або контур триває сендвічем:

1. Ділянка труби, що пролягає в неопалюваному горищному приміщенні, прокладається виключно з сендвіч-модулів.
2. Якщо приміщення 2 поверхи житлове (опалювальне), можливе повернення до одностінного контуру.

• Якщо димохідний контур розміщується в цегляній шахті, він повністю виконується з одностінної монотруби. Перехід на сендвіч робиться лише на підході до покрівлі (мінімум за 30 см до неї).

Правила монтажу ППУ

Для захисту міжповерхового перекриття від займання використовується спеціальний металевий короб з отвором під сендвіч-трубу посередині – стельово-прохідний вузол (ППУ). До його облаштування пред'являється низка вимог, а роботи проводять у наступному порядку:

1. Висота ППУ має бути такою, щоб і згори і знизу виступати за край перекриття на 7 см.
2. Під короб у перекритті вирізається отвір, центр якого має на 100% збігатися з віссю димохідної магістралі.
3. Отвір жорстко фіксується накладними пластинами.
4. В отвір вводиться димова труба, причому на даній ділянці вона повинна містити стикових елементів.
5. Вільний простір заповнюється негорючим матеріалом, як правило, мінеральними матами, бажано з фольгованим покриттям або керамзитом.

На замітку! За тією ж технологією влаштовується і прохідний отвір у стіні при виведенні димаря на вулицю.

Пристрій отвору у даху

Виведення труби на дах - один із завершальних етапів складання внутрішньої димохідної конструкції, але не менш відповідальний, ніж попередні.

Для забезпечення пожежної безпеки місце проходу ретельно герметизується за допомогою того ж прохідного вузла, який повинен відповідати куту нахилу ската. Цей прохідний вузол забезпечує встановлену стандартами буферну зону між гарячою трубою та покрівельним пирогом. Мінімальна відстань до останнього залежить від типу покрівлі:

• 15-20 см з кожного боку - для металочерепиці та звичайного шиферу.
• 30 см і більше з кожного боку – для м'яких руберойдних та бітумних покриттів.

Важливо! Між кроквами та димохідною магістраллю також важливо витримувати буферну зону 25-30 см.

Установка майстерфлешу

Прохідний вузол покрівлі повинен ретельно герметизуватись. У випадку з круглими сталевими димарями для цього використовуються зовнішній фартух гідроізоляції - металеві або гумові (так звані майстер-флеші). Останні забезпечують найкращу герметизацію, оскільки найбільш щільно прилягають до поверхні покрівлі.

Оформлення оголовка

Після того, як труба буде зібрана до розрахункової висоти і закріплена тросами, її оголовок оформляється захисним елементом - парасолькою, флюгером або дефлектором. Виняток - газовий димар, встановлення на нього будь-якого захисного ковпака - пряме порушення будівельних норм.

Важливо! Якщо покрівельне покриття виконане з легкозаймистих матеріалів (бітуму, руберойду, толі), оголовок обов'язково обладнується іскрогасником.

Нюанси монтажу за зовнішньою схемою

Принцип стикування модульних секцій аж ніяк не відрізняється від описаного вище, але монтаж димової труби на вулиці має кілька принципово важливих аспектів:

1. Ревізійний відділ виноситься межі будівлі.
2. Перехід на сендвіч також виконується щонайменше за 30 см до прохідного отвору, але не ближче 50 см до відвідного патрубка теплогенератора.
3. Забезпечення стійкості та утеплення – особливо важливі моменти.

Важливо! Встановлення димохідної магістралі впритул до стіни заборонено. Чим вище нагрівання і що тонший шар утеплювача, то більший витримується відступ.

Часті помилки

Виконуючи встановлення сталевої димаря своїми руками, намагайтеся уникати помилок, тим більше що деякі з них можуть стати фатальними:

1. Невідповідність марки сталі димовідведення робочої температури теплогенератора однозначно призведе до прогорання металу і власне пожежі.
2. Не слід надавати димохідному контуру химерну форму. Оптимальний переріз - круглий. У прямокутних димарях сажа неминуче накопичуватиметься в кутах, з яких її складно буде вичистити.
3. Зайва економія на довжині, товщині, утеплювачі, марці сталі призведе – як мінімум – до неефективності, як максимум – до вихлопів чадного газу та навіть займання.
4. Неправильне розподілення навантаження, провисання неминуче призведе до деформації контуру.

Проблеми з тягою

Деякі помилки призводять до погіршення тягової сили, а іноді й закидання димових газів назад у приміщення. До таких факторів, що погіршують аеродинамічні показники димоходу, відносять:

• Складну конфігурацію - повороти, вигини, горизонтальні або звужені ділянки.
• Помилки розрахунку діаметра, причому як у більшу, так і в меншу сторону.
• Надмірно висока або, навпаки, низька труба.

Дані дефекти вимагатимуть витрат на перебудову димаря. Іноді слабка тяга обумовлена ​​??недоліком припливного повітря або зниженням атмосферного тиску, що легко виправити. Для цього вікна обладнуються клапанами припливу.

На замітку! Іноді проблеми з тягою викликані не інженерними недоліками, а погодними умовами чи тривалим простоєм системи. Рішення одне - поступове протоплювання контуру, за рахунок якого холодна пробка природним чином витісняється з труби.

Для запобігання ефекту перекидання тяги іноді використовуються стабілізуючі пристрої, що прискорюють перебіг димових газів у трубі, - регулятори з клапанами, дефлектори або ротаційні труби. Останні два варіанти ефективні лише у вітряну погоду.

Особливості монтажу цегляного димоходу

Цегляна димова шахта буває 3 видів:

Корінний. Конструкцію корінного димаря можна назвати самобутньою. Вона вимагає облаштування окремої фундаментної основи. Така труба дає можливість підключити до неї будь-який тип опалювального приладу і навіть кілька розміщених на одному або різних поверхах. Для з'єднання можуть використовуватись металеві або керамічні патрубки. Важливо! При підключенні до димовідводу кількох теплогенераторів у розрахунку перерізу враховуються та підсумовуються значення кожного.

Надсадний. Дана схема найбільш поширена, так як основою димохідного контуру виступає цегляна піч, а труба є її природним продовженням. Це дозволяє залишити більше вільної площі у приміщенні. Мінуси - збільшена товщина стінки (мінімум 2 цегли) та неможливість встановлення на заводські моделі теплогенераторів.

Пристінний. Такі димарі вбудовуються в несучі стіни будинку (внутрішні чи зовнішні). Сфера їх використання така ж безмежна, як і корінних моделей. Але, на відміну від останніх, стінні конструкції практично не з'їдають корисну площу приміщення. Настінні шахти, вбудовані у зовнішні стіни, потребують утеплення з боку вулиці.

Особливості конструкції

Класична конструкція димоходу з цегли передбачає наявність наступних обов'язкових елементів:

1. Підстава або джерело. Для корінних і пристінних у цій ролі виступає фундамент, для надсадних - піч, при цьому сама основа стає розширеною.
2. Стояк. Основна частина димової труби, що має пряму конфігурацію і зв'язує інші елементи між собою.
3. Розпушування. Являє собою розширення зі збільшеною товщиною стінок. Розміщується у зоні міжповерхових перекриттів. Призначений для захисту матеріалів від займання.
4. Видра. Один з ключових елементів цегляного димаря, що розміщується в зоні виходу труби за лінію покрівлі. Має розширену форму, завдяки якій досягається вирішення одразу 2 завдань - укриття ділянки примикання покрівельного покриття до труби з метою гідрозахисту та термоізоляція покрівельного порогу.
5. Шийка. Пряма ділянка труби, що височить над видрою.
6. Оголовок. Є розширенням у верхній частині труби, що виконує функцію навісу для захисту стінок від атмосферного впливу.
7. Ковпак. Може бути металевим або цегляним. Запобігає попаданню атмосферних опадів усередину димохідного контуру.

Традиційна форма перерізу димарів - квадрат або прямокутник. Така конфігурація не вважається оптимальною, так як завихрення, що з'являються по кутах заважають основному струму повітряних мас і дещо знижують силу тяги. Крім того, в кутах постійно накопичується сажа, що звужує прохідний отвір і збільшує ризик займання.

На замітку! Для покращення аеродинамічних показників сьогодні все частіше цегляні димарі гільзуються сталевими або керамічними круглими трубами.

Вибір матеріалу та приготування розчину

Для кладки димохідної шахти застосовується лише певний тип цегли: червоний обпалений 1 або 2 сорти або шамотний. Найкращим визнається саме шамотний чи першосортний червоний. Второсортний хоч і витримує високі температури нагріву, але під впливом вологи та морозу схильний руйнуватися, а тому потребує додаткового захисту штукатурним шаром. Звичайну силікатну цеглу, шлакобетонні блоки та інші подібні матеріали використовувати заборонено.

Важливе значення приділяється складу розчину для кладки, причому для різних зон досвідчені пічники рекомендують використовувати різну рецептуру:

1. Для фундаментної основи, на яку припадає все навантаження, використовується піщано цементна суміш у співвідношенні 3:1 або 4:1. Іноді для більшої пластичності рецептуру додається вапно.
2. В основі, що піддається найбільш високим температурним навантаженням, і розпушці, що служить для термоізоляції, використовується глиняно-піщаний розчин.
3. Для стояка, що розміщується в неопалюваному горищному приміщенні, шийки труби, що виходить за межі покрівлі, видри та козирка глиняно-піщаний розчин доповнюється цементом.

Представляємо кілька рецептів, що використовуються для зведення цегляних димоходів:

Якість глини, що використовується для кладки цегляного димаря, має бути винятково високою. Вона не повинна містити сторонніх домішок, також не бути надто жирною або надмірно сухою. Тому глину краще купувати готовою у спеціалізованому будівельному магазині, головне – щоб на упаковці був напис «для пічних робіт». Там же можна придбати готову суху суміш, склад якої спочатку збалансований виробником в потрібних пропорціях.

Порядок кладки

Кладка цегляного димаря починається з облаштування фундаментної основи або «витоку», що примикає до вихідної зони цегляної печі. При цьому для кожного виду розробляється своя схема укладання, в якій прописується порядок кожного шару і конструктивного елемента.

Ось так, наприклад, виглядає порядок видри:

Виділимо кілька важливих аспектів:

1. Цегла може укладатися як сухою, так і мокрою. Попередньо замочена цегла забезпечує найкращий ступінь міцності, так як не витягає вологу з розчину і просихає рівномірніше.
2. Для забезпечення герметичності наноситься розчин рівномірним шаром. У процесі кладки надлишки розчину видаляються не тільки зовні, але і зсередини, щоб звести до мінімуму шорсткість і нерівність внутрішнього контуру. Товщина готового шва має витримуватися в інтервалі 6-7 мм.
3. Мінімальна товщина стінок – 12 см.
4. Поверхня розпушки повинна виступати за лінію міжповерхового перекриття не менше ніж на 7 см. По периметру шахти витримується відступ, який обладнується металевим коробом та заповнюється ізоляційним матеріалом (керамзитом, мінватою, вермикулітом).
5. При проході труби через холодне горище товщина стінки збільшується ще на 2 ряди цегляної кладки.
6. Між покрівельним пирогом і димовим контуром витримується протипожежний відступ щонайменше 15 см і

Установка керамічного димаря своїми руками

Монтаж керамічного димовідведення тільки на перший погляд видається складним. Насправді процес трохи складніший за складання сталевої конструкції, головне - дотримуватися інструкцій виробника.

Як вибрати збірний комплект

Щоб монтаж був дійсно безпроблемним, важливо правильно і найповніше підібрати комплект, який повинен складатися з наступних елементів:

1. Власне модулі керамічних труб та трійники для підключення до теплогенератора та ревізії.
2. Фасонні елементи - конденсаторозбірник, вентиляційні грати, дверцята для ревізійного відділу; покривна плита та конусний наконечник.
3. Блок-модулі, що виконують опорну та теплоізоляційну функції.
4. Теплоізоляційні матеріали

Важливо! Перед покупкою необхідно ретельно перевірити цілісність кожної деталі, причому зовні і всередині. Будь-яка тріщина – ознака швидкого порушення герметичності.

Крім того, знадобляться:

• Цементний розчин та гідроізоляційне полотно для облаштування фундаменту.
• Спеціальний вогнетривкий клей для кераміки.
• Арматурні прути завдовжки 1,5 м для армування опорної шахти.

Правила збирання та встановлення

Як і в попередніх варіантах, роботи зі встановлення керамічної димової шахти починаються знизу:

• Насамперед під шахтою заливається окрема фундаментна подушка, не пов'язана з фундаментом будинку. Поверх «подушки» укладається шар гідроізоляції.
• Складання димохідного контуру проводиться паралельно з установкою навколо нього шахти з блок-модулів та теплоізоляційних матів.
• По центру фундаменту встановлюється модульний блок основи.
• Потім послідовно встановлюються такі елементи:

1. Конденсаторозбірник із каналом відведення рідини.
2. Модуль з отвором під вентиляційні ґрати.
3. Трійник для під'єднання до патрубка опалювального агрегату.

• Надалі труба нарощується трубними секціями до розрахункової висоти, а прохідні ділянки через перекриття приміщень та покрівлю виконуються згідно з описаним вище алгоритмом.
• По кутах керамзитобетонних блоків, що оперізують керамічну гільзу, передбачені спеціальні канали для армування. Встановлені один на одного кілька блоків насаджуються на металевий прут (по 2 у кожний канал) і додатково заливаються бетонним розчином. Кожен прут повинен виходити за контур блоку не менше ніж на 10 см. Таке перехльостування забезпечує міцність конструкції.
• Частина контуру, що виходить за межі покрівлі, додатково утеплюється за рахунок поміщення його в цегляний «футляр».

Важливо! Кріплення димохідного контуру до перекриття або покрівлі не повинно бути надмірно жорстким, оскільки фундаментна основа з часом може дати деяку усадку.

Як приготувати та нанести клей

Для стикування керамічних модулів використовується спеціальний жаро- та кислотостійкий клей-герметик на основі рідкорозчинного скла. Він випускається у формі порошку, який замішується на воді у співвідношенні 7:1.

Процес замісу виконується у такому порядку:

1. У ємність наливають воду.
2. До води рівними частинами 4-5 прийому додають порошок.
3. Процес змішування виконується будівельним міксером та здійснюється до отримання однорідної маси (5-7 хв).

Важливо! Робити з герметиком за нормальної температури нижче 5 °C не можна. Підготовлений клей слід використовувати протягом 1-1,5 години. Він досить швидко густіє і твердне, а додавати в масу, що загуснула, воду заборонено.

Склад герметика агресивний, тому роботи з ним слід проводити у захисних рукавичках. При попаданні клейової маси на шкіру необхідно промити цю ділянку у проточній воді.

Правила та тонкощі з'єднання труб

Трубні секції стикуються розтрубним методом, який виключає витікання конденсату за межі контуру:

1. Поверхня елементів, що з'єднуються, очищається від пилу.
2. Для нанесення герметика використовується спеціальний пістолет.
3. Клейовий склад наноситься на верхній край керамічної секції.
4. Видавлені при монтажі надлишки клею слід видаляти вологою губкою.

Задану міцність клейова маса набирає протягом 24 годин, тому в цей період краще не піддавати конструкцію зайвому зовнішньому впливу. Цей фактор обмежує і висоту, на яку можна зводити керамічну конструкцію за 1 день, - не більше 2-3 метрів (залежно від рекомендацій виробника).

Ось відповіді на найпоширеніші запитання.

Тонкощі переходу з цегляної труби на сендвіч

Перехід з цегляної труби на сендвіч може бути виконаний за однією з двох технологій:

1. Встановлює сендвіч у стару цегляну шахту за допомогою спеціального перехідника, виконаного у формі металевого майданчика з різними патрубками. Нижній патрубок призначений для цегляної труби, металева пластина забезпечує герметичність з'єднання, верхній патрубок служить для переходу на сендвіч-трубу. Всі зазори ретельно зашпаровуються герметиком.
2. Посадка сендвіч-модуля безпосередньо в цегляну шахту шляхом підгону останньої під потрібний розмір. Щілини по колу сендвіча закриваються пічним розчином на основі глини.

Тонкощі проходу через дерев'яні перекриття та кроквяну систему даху

Прохід димового каналу через дерев'яне перекриття повинен виконуватись у суворій відповідності до встановлених норм пожежної безпеки. Особливі вимоги пред'являються до розмірів обробки.

Встановлено такі мінімально допустимі значення:

• 50 см - для незахищених дерев'яних елементів перекриттів та покрівлі;
• 38 см - для дерев'яних конструкцій, захищених шаром штукатурки, товщиною не менше 2,5 см, посилених сталевою сіткою армуючої;
• 13 см – для дерев'яних елементів кроквяної системи при облаштуванні цегляного димоходу;
• 25 см - для крокв під час виведення керамічного димовідводу, не обладнаного термоізоляційним кожухом.

Де даху краще вивести трубу?

Щоб визначити оптимальне місце виведення димової труби на дах, слід запам'ятати лише 2 правила:

1. Неправильно облаштовувати димохідну шахту поблизу мансардних вікон, вентиляційних контурів та міжсхилих жолобів.
2. Чим ближче до ковзана, тим менша ймовірність протікання покрівлі та утворення конденсату в димовідводі, а також краще тяга.

Де стіни краще зробити висновок?

Для визначення стіни, через яку краще вивести димохідну магістраль, слід придивитися до фасаду будинку:

1. Якщо облаштувати виведення з боку карнизного звису, то на трубу надаватимуть активну дію потоки води, що стікають з даху. А снігові сходи взагалі можуть зашкодити димар. Тому розміщення труби у цій частині будівлі недоцільно.
2. Найменшим навантаженням димовідведення піддається з боку фронтону.

Захист дерева від гарячої труби

Особливого ступеня захисту вимагають не лише дерев'яні перекриття та крокви, а й стіни, біля яких прокладається димохідний контур. Для запобігання загорянню поверхні, що легко загоряються, що знаходяться в безпосередній близькості до димарів, повинні обшиватися захисними екранами, що зменшують інтенсивність теплового випромінювання:

• Металеві, якщо відстань до дерев'яної стіни менше 55 см.
• Цегляними, коли відстань між елементами скорочено до 15 см.

Важливо! Для облаштування ізоляційного цегляного щита використовується тільки обпалена шамотна цегла, а розчин для кладки може бути тільки глиняним або цементно-глиняним. Мінімальна товщина кладки - півцегли (12 см).

Як захисна обшивка можуть застосовуватися і так звані сендвіч-панелі, що являють собою збірну конструкцію зі світловідбиваючого сталевого листа і теплоізоляційного матеріалу, між якими витримується повітряний зазор в 2-3 см. Така обшивка може використовуватися, якщо відстань від неї до димаря становить не менше 15 см.

У ролі теплоізоляції може виступати:

• Базальтова вата чи картон.
• Азбестовий картон.
• Листовий мінерит.

Обшивка з облицюванням - ще один із способів захисту дерев'яних стін, що широко практикуються, від впливу гарячої труби. В даному випадку вогнетривка обшивка обробляється термостійким керамогранітом або керамічною плиткою, яка надає обробці презентабельного вигляду:

• Для фіксації плитки повинен використовуватися тільки жаростійкий клей.
• Як основа під плитку може застосовуватися мінерит, вогнетривкий гіпсокартон (ГКЛО) або скломагнієва плита (СМЛ).
• Мінімальна відстань до димаря – 20 см.

Важливо! Укладання плитки безпосередньо на дерево не захистить його від самозаймання.

Скільки може коштувати така робота?

Вартість матеріальної частини тут оцінювати не будемо, тому що тут є безліч нюансів, що залежать від марки матеріалу та типорозмірів димохідного контуру.

Що стосується цін на самі монтажні роботи, які виконуються професійними підрядниками, середні розцінки за 1 погонний метр такі:

• Встановлення сталевих сендвіч-димоходів - 2300 грн.
• Кладка цегляних димових труб - 4550 грн.
• Монтаж керамічних димохідних шахт - 3000 грн.

Слід враховувати, що ряд монтажних робіт, наприклад, прохід та гідроізоляція покрівлі, ізоляція підлоги та стін, у цю вартість, як правило, не входять.

Обслуговування зібраної системи

Правильна експлуатація та регулярне обслуговування опалювального контуру гарантують довгострокове та безаварійне функціонування системи. Досвідчені пічники дають такі поради:

1. Кожен запуск повинен супроводжуватися перевіркою сили тяги та її спрямування.

Димарі – димарі з цегли існують з давніх-давен – з появи перших печей та камінів, викладених з цегли. Одним із недоліків цих димопроводів є форма їх перерізу – прямокутна. Наявність кутів погіршує обтікання димопроводу газами від згоряння дров, що зменшує тягу. Однак найголовнішим недоліком цегляного димаря є його повільне прогрівання, що призводить до появи конденсату. В результаті виходить кислий коктейль на основі води та сажі, який проникає в цеглу та сполучні шви, зменшуючи міцність та руйнуючи димар.

Особливості димоходів з нержавіючої сталі

Поява димоходів з нержавіючої сталі набагато спростила як завдання споруди і монтажу печей і камінів, так і їх експлуатацію. Тепер можна купити секції димоходуі своїми руками його зібрати, з'єднавши деталі в єдину конструкцію,що під силу майже кожному домовласнику. Однак тут є свої особливості, добре відомі професіоналам, і на які слід звернути увагу, якщо зважуєшся на збір димаря з окремих секцій самостійно. Попередньо не завадить знайти та подивитися відео про те, як своїми руками зробити монтаж секцій та правильно встановити димарз нержавіючої сталі.

На жаль, виготовити своїми руками секції димаря з нержавіючої сталі, швидше за все, не вдасться. Їх виробництво включає велику кількість спеціальних верстатів. Особливо складний монтаж та зварювання швів на секціях. Також дуже складно не в умовах виробництва якісно зробити вальцювання по колу. Тому своїми руками якісно можна виконати тільки монтаж димаря, дотримуючись відео інструкцій.

Що таке сендвіч: збирання димаря

Складання димаря починається знизу.Першою після печі або каміна встановлюється секція із засувкою, що дозволяє перекривати димар повністю або створювати тягу заданої сили. Далі встановлюється або одиночна секція з однієї труби, або труба- сендвіч – двох контурний димар.Одиночна труба може додати набагато більше тепла, але тільки в тому випадку, якщо при цьому не станеться псування покриттів на стелі та стіні поблизу труби, де накопичуватиметься перегріте повітря. Щоб перегріву не відбувалося, застосовується труба-сендвіч. Вона обов'язкова при перетині поверхових перекриттів та даху. При цьому використовується прохідна коса накладка - фланець, що закріплюється на даху.

Труба-сендвіч із нержавіючої сталі включає декілька деталей:

• Гільзу - зовнішню частину, яка зазвичай виготовляється з листа завтовшки 0,5 мм. способом роликового зварювання, коли краї згорнутого листа лягають внахлест.
• Набивання – шар термоізоляції, спеціальна мінеральна вата,наприклад, PAROC для набивання сендвічів.
• Внутрішню трубу димопроводу, коаксіально розташована щодо гільзи, зазвичай виготовлену з листа завтовшки 0,8 – 1 мм.,способом спеціального зварювання із заповненням шва припоєм, коли краї згорнутого листа лягають встик, а широка частина труби не має вальцювання по колу;
• Заглушки, встановлені по кінцях гільзи та внутрішньої труби, виготовлені із спресованого набивання. Вони центрують обидві труби та утримують термоізоляцію. Для того щоб приховати набивання від зовнішніх впливів, на гільзу з кожної сторони одягається склянка.

Читайте також: Чищення димоходів та вентиляційних каналів

Найбільш низькою ціною відрізняються труби з нержавіючої сталі марки 430У такій сталі немає присадок, що істотно дорожчають матеріал. Присадки тією чи іншою мірою посилюють антикорозійні властивості нержавіючої сталі, які можуть бути корисні проти конденсату, що утворюється всередині труби. Однак при цьому ціна труби зростає приблизно у півтора рази. Окрім матеріалу, на ціну труби впливає статус виробника на світовому ринку. Але не більше дорогі маркисталі, ні знамениті бренди не дають реально відчутних переваг для димоходів з нержавіючої сталі. Вироби вітчизняних підприємств також служитимуть надійно та довго. Тому має сенс купувати димарі з нержавіючої сталі вітчизняного виробництва.

Слід звернути увагу на те, що якщо труба гнеться рукою, вона призначена для:

• використання як гільза;
• використання у печах, у яких паливом є газ.

Для наочності та кращого розуміння пристрою сендвіча правильно буде знайти та подивитися відповідне відео. Перегляд відео також допоможе установці сендвіча та монтажу супутнього приладдя при перетині перекриттів та даху.

Правильний монтаж димоходу

Монтаж димоходу з нержавіючої сталі необхідно виконувати у рукавичкахтак як краї труб дуже гострі і можна легко пошкодити шкіру. Для з'єднання рекомендується використовувати чорний пічний герметик,розрахований на температуру 1500 градусів за Цельсієм. Він надає жорсткості та міцності димоходу. Якщо димар не розбірний, герметик наноситься на край внутрішньої частини з'єднання. Якщо планується розбирати димар, труби спочатку з'єднуються, а потім на краї стику наноситься герметик, який при розбиранні розчиняється або сколюється. Для додаткової надійності на стики секцій можна встановити хомути,стягуючі місце з'єднання за допомогою гвинтів.

Часто при монтажі димоходів своїми руками допускається важлива помилка. Тому необхідно дотримуватися такого правила:

Димар був і залишається одним з основних елементів будь-якого опалювального приладу. Вільне видалення топкових газів підвищує безпеку експлуатації всієї опалювальної системи та за рахунок повного згоряння палива знижує витрати на обігрів будинку. Якщо раніше пристроєм димарів займалися професійні пічники, то сьогодні, взявши на озброєння сучасні технології та дотримуючись певних вимог, дотримуючись правил, це легко зробити самостійно.

Для спорудження димаря своїми руками застосовують різні матеріали - жаростійку цеглу, високоміцну кераміку. Але найбільш універсальним рішенням є встановлення сталевих сендвіч-труб, які добре зарекомендували себе у багатьох випадках.

Підготовчі роботи

Перед пристроєм димоходу готують необхідні інструменти та матеріали. Більшість елементів можна виготовити самостійно, але якість готових виробів набагато вища. Потрібні:

• сендвіч-труби різної довжини (50-100 см);
• перехідник для патрубка;
• труба, обладнана ревізією;
• відводи з кутами 30 º, 45 º;
• трійник, заглушка відведення конденсату;
• міжповерхове кріплення, короби з металу для проходу перекриттів;
• обтискні хомути;
• металеві захисні пластини;
• фартух, захисний конус;
• оголовок, дефлектор.

Сталь, яка використовується при виготовленні димовідводів, повинна відповідати певним характеристикам - мати тривалий термін експлуатації, витримувати високі температури, бути стійкою до дії агресивних речовин, що утворюються в процесі горіння.

Елементи підбираються з урахуванням обраної внутрішньої чи зовнішньої конструкції димоходу. При влаштуванні першої обов'язково будуть потрібні міжповерхові кріплення, короба, але можна буде обійтися без відводів і трійника. Монтаж зовнішньої системи, навпаки, неможливий без використання останніх.

Другий варіант буде оптимальним для більшості опалювальних приладів, оскільки зібрати та встановити такий димар своїми руками нескладно. Для його ефективної роботи необхідно провести правильні розрахунки та дотримуватись основних правил.

Розрахунок перерізу, висоти димаря

Принцип роботи димовідведення, незалежно від вибраного матеріалу та перерізу димового каналу, однаковий. Різниця температур усередині та зовні димовідвідної конструкції створює вентиляційний ефект тяги. Щільність гарячого повітря на виході з опалювального приладу значно менша за зовнішній холодний, тому він прагне вгору, проходить димовим каналом і викидається назовні.

Розмір тяги залежить від кількох чинників: перерізу димового каналу, його висоти, кількості переходів (вигинів), потужності газового котла. Для проведення точних розрахунків перерахованих параметрів та визначення залежності користуються спеціальною таблицею, яка називається номограмою.

У разі прямокутного або квадратного каналу, які представлені квадратним та прямокутним значками, значення перерізу множать на коефіцієнт. Для круглого каналу необхідне значення дорівнює одиниці, але з урахуванням установки шибера. Також на номограмі показано значення діаметра, висоти зовнішнього димовідведення.

Вимоги до виготовлення димовідвідної системи

Приступаючи до встановлення димопровідної системи додому, гаражу, лазні, дотримуються основних вимог її безпечної експлуатації. Коротко викласти їх можна так:

• На один опалювальний прилад один газохід.
• Відсутність усередині димової труби задирок, нерівностей, здатних викликати завихрення газів.
• Усередині приміщень прокладаються вертикальні ділянки. Допускається одинична зміна кривизни 45º. Довжина горизонтальної ділянки не повинна бути більшою за метр.
• Для з'єднання цегляної печі з димовідведенням використовується одностінна труба довжиною не більше метра, з водонагрівальним бачком.
• Зіткнення з інженерною, водопропускною комунікаціями неприпустимо, але за відсутності горючих матеріалів допускається зближення не більше ніж на 1,20 м. Для захисту місць проходу через горищне, міжповерхові перекриття додатково встановлюють металеві короби або сендвіч-кільця.
• Наближення до будівельних конструкцій трохи більше 38 див.
• Крок кріплення кронштейнів близько 1,2 метра.
• Обов'язкова наявність люка ревізії (щонайменше одного).
• Верх забезпечує дефлектор. Якщо покрівля з руберойду, інших горючих матеріалів, то перевага надається дефлектору з дрібнокомірчастим іскрогасником.
• Труба повинна підніматися вище за плоский дах на 0,6 м, скатний – 1,2 м.

По можливості слід відмовитись від встановлення вузьких високих труб, які провокують пульсацію тяги. За винятком малопотужних приладів менше 10 кВт, оскільки вузькі димовідводи стійкіші до вітрових навантажень, а тиск вихідних газів у них вище, що перешкоджає зворотному задування.

Покрокова інструкція збирання димаря

При встановленні димаря своїми руками найчастіше використовуються готові комплектуючі: сталеві листи, одноконтурна та готова сендвіч-труба. За відсутності елементів потрібного діаметра допускається використання одностінних труб, але обов'язково утеплених теплоізоляційним матеріалом.

Використовуючи заздалегідь складені креслення, складання зовнішнього димовідведення здійснюють, дотримуючись покрокової інструкції. Монтаж у приватному будинку розпочинають від патрубка опалювального обладнання. При встановленні його на цегляну піч спочатку вставляють трубу товщиною 2-3 мм, потім перехідник і з'єднують з першим елементом димовідведення. Стінки перехідника, покриті жаростійким герметиком, затягують обтискним хомутом.

У цегляній стіні випилюють отвір під установку сталевого блоку, витримуючи відстань між стінками труби та короба не менше 200 мм. Після цього стінки отвору обкладають базальтовим картоном. Через стіну прокладають горизонтальну ділянку, приєднуючи її до перехідника. З'єднання здійснюють "по диму", одягаючи наступну секцію на розтруб попередньої. Всередину короба щільно укладають базальтовий утеплювач, після чого закривають з обох боків металевими пластинами, що відповідають його розміру.

На стіні кріпиться опора, яку встановлюється перший елемент – трійник. Знизу закріплюється заглушка для відведення конденсату, зверху продовжують складання димовідвідної системи. Для цього труби з'єднують "по конденсату", вставляючи внутрішню частину верхнього виробу в розтруб нижнього. Таке рішення не перешкоджає відводу конденсату димовим каналом, але попереджає його потрапляння в утеплювач.

Монтаж здійснюють, поки не вийдуть на проектну висоту, продовжуючи кріпити конструкцію, що отримується, до стіни за допомогою кронштейнів через рівні проміжки. Якщо висота перевищує 5-6 м, то встановлюють додатковий опорний розвантажувальний кронштейн. У процесі з'єднання всі стики, попередньо обробивши їх герметиком термостійким, затягують обтискними хомутами.

На завершальному етапі на вихідний отвір навішують конус, захисний оголовок. Здійснюють пробний запуск. Перевіряють герметичність стиків, виявляють місця, які схильні до сильного нагрівання. Усувають виявлені дефекти.

Схема внутрішньої установки

Внутрішня установка дещо відрізняється, оскільки прокладку здійснюють через стельові перекриття, покрівлю. Тому монтажні роботи більш трудомісткі, складні. Складання також починають від опалювального приладу, надівши на патрубок перехідник. Місце переходу, промазавши термостійким герметиком, додатково затискають металевим хомутом.

Першою встановлюється труба без утеплювача, оскільки високі температури порушують структуру термоізоляції, яка втрачає початкові характеристики. Замість ізоляції ставлять сітку-кам'янку, бак нагріву води. Перехід через перекриття дах здійснюється через попередньо встановлений прохідний вузол, заповнений термоізоляційним матеріалом. З'єднання труб у перекритті неприпустимо, тому стик розташовують, відступивши від нього 250-300 мм, вище чи нижче .

Зверху даху одягається конусна криза, кут якої підбирається рівним крутості схилу даху. Її верхній край, заведений під покрівельний матеріал, закріплюється надійно. З'єднання додатково ущільнюється герметиком. На завершення, встановивши конус із необхідним оголовком, здійснюють пробний пуск.

Особливі вимоги пред'являються при влаштуванні димовідведення в лазні. Оскільки лазня будується з дерева, з інших матеріалів, що мають низьку термостійкість, має обробку під дерево, то питання надійної термоізоляції дуже важливе.

З цієї причини заборонено використання одношарових димоходів із металу – тільки цегляних або сендвіч-труб. Всі відстані до горючих предметів, поверхонь ретельно вимірюють і наскільки можна ізолюють вермикулітом, азбестом. Відстань до стіни – не менше 25 см. Також не допускається встановлення дефлектора через його сильну парусність. В іншому складання системи аналогічна переліченим вище варіантам.