Теплица - главный помощник в нелегкой борьбе за урожай. В этой статье мы расскажем о главных ошибках при выборе теплицы из сотового поликарбоната , ее монтаже и эксплуатации.

Ошибка №1. Выбор места для теплицы.

Прогнозируя то, где вы планируете поставить свою будущую теплицу, нужно обращать внимание на некоторые принципиальные моменты. Один из ключевых моментов - освещенность места, где будет располагаться теплица. Важное, чтобы она максимальное количество времени находилась под солнцем. Идеальная ориентация теплицы должна быть в востока на запад по своей ширине. Соответственно торцы теплицы должны быть обращены от севера к югу.

Ошибка №2. Выбор сезона для установки.

В большинстве случаев теплицу устанавливают либо ранней весной, либо поздней осенью. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы температурный режим окружающей среды в период установки теплицы не был отрицательным. Дело в том, что в момент монтажа теплицы происходит изгиб поликарбоната. Гнуть и изгибать поликарбонат при отрицательных температурах не рекомендуется. К тому же вы максимизируете термический перепад То есть летом, когда температура будет повышаться, пластик будет расширяться. Это будет негативно сказываться в местах крепления, потому что будут расширяться отверстия и будет необходима дополнительная герметизация. Идеальной температурой для монтажа теплиц является температура в 10-12 С. Соответственно летом и зимой перепад температур будет составлять не более 25-30 С.

Ошибка №3. Крепеж теплицы к основанию.

Выбирая теплицу, необходимо не допустить ошибки с выбором основания. В настоящее время масса теплиц, предназначенных для установки как на фундамент, так и на грунт. Для установки на фундамент предназначены теплицы с дугами, которые заканчиваются пятаками (пятками); либо теплицы со специальными пластинами, которые крепятся к фундаменту посредством анкерных болтов. Если вы планируете поставить теплицу на грунт, у вас выбор несколько шире. Существуют теплицы, дуга которых просто заканчивается штырем, которые просто прикапываются. Существуют теплицы, у которых дуги заканчиваются своеобразными перевернутыми буквами «Т», которые также прикапываются на 15 см и обеспечивают фиксицию в грунт. Перевернутая буква «Т» работает несколько лучше с точки зрения прочностных характеристик, чем просто прикопанная дуга. Но мы рекомендуем остановить свой выбор на теплицах, которые имеют жесткую обвязку основания рамы.

Ошибка №4. Предпочтение разборного каркаса.

Принципиально каркасы теплиц отличаются по своим типам. В первую очередь они делятся на компактные транспортировки и цельносварные. Каркас компактных теплиц может транспортироваться в багажнике легкового автомобиля. Он состоит из небольших планок и элементов труб, которые собираются в единую конструкцию непосредственно на месте. Цельные конструкции как правило имеют заводскую сварку. Они состоят из цельных элементов, а на участке происходит лишь выставление (стяжка, связка). С точки зрения транспортировки компактные каркасы являются более удобными. Однако по всем остальным параметрам более практичными являются цельносварные каркасы. Во-первых, вы тратите гораздо меньше времени на установку и сборку теплицы. Во-вторых, цельная конструкция содержит меньше сочленений, у которых с течением времени могут возникать люфты. Таким образом, если в выборе теплицы вы ориентируетесь на надежность, срок службы и прочность конструкции, мы рекомендуем останавливать свой выбора на теплицах из цельногнутой трубы с цельносварными фронтонами.

Ошибка №5. Выбор материала для каркаса.

Одними из самых надежных являются теплицы из профильной трубы, которые могут быть выполнены в нескольких видах: одинарная труба или рамная труба. Одним из важных параметров в каркасе является сечение профильной трубы и толщина стенки металла. Для того, чтобы каркас соответствовал снежному режиму в Украине, необходимо, чтобы толщина металла была не менее 1,5 мм. Но, конечно, теплицы из сечения трубы 40*20 и более гораздо прочнее, чем теплицы из трубы 20*20.

Ошибка №6. Выбор не качественного поликарбоната.

Легко ошибиться в выборе сотового поликарбоната для теплицы. Для того, чтобы не допустить подобной ошибки, необходимо знать несколько основных моментов. В первую очередь не стоит покупать листы поликарбоната тех производителей, в названии которых присутствует слово «эко», «эконом» или что-то в этом роде. Это говорит о том, что при производстве листов данного типа используется вторичный рециклированный поликарбонат. То есть фактически это дробленка, которая при добавлении в первичный полимер снижает прочность, снижает срок службы и принижает общие эксплуатационные параметры листов. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это так называемый весовой фактор. Ввиду того, что в Украине отсутствует единый норматив по весовке квадратного метра для пластика, различные производители выпускают пластики с совершенно разнящимися значениями. В связи с этим зачастую листы общей толщиной 4 мм. могут кардинально отличаться по своим свойствам. Для того, чтобы защититься от подобного рода ошибки, мы рекомендуем не покупать листы тоньше 4 мм, потому что они изначально не предназначены для уличного использования. Следующий момент, который нужно выбирать при выборе поликарбоната, - это так называемая УФ-защита листов. УФ-защиты бывают нескольких типов. В частности, многие производители выпускают листы для внутреннего использования. Это говорит о том, что листы можно использовать только внутри помещений. Для того, чтобы пластик не разрушался под воздествием УФ-излучений, используются специальные методы защиты. По сути их отличают их три метода нанесения: так называемый метод в массе, метод коэкструзии, метод лакирования. Наиболее эффективным является метод лакирования. Это фактически промазка листа по поверхности защищающим словем. Покупая лист, обратите внимание, чтобы
производитель указывал, что лист имеет УФ-защиту. При этом если УФ-защита нанесена в массу, листы как правило стоят значительно дешевле, но и срок службы у них 1-2 года. Метод коэкструзии является компромиссным решением между защитой в массе и методом лакирования. Также следует подбирать пластик по различным вариантам толщины. Как
правило для теплиц используется поликарбонат толщиной 4 или 6 мм. Наносить защиту лакированием можно не только на одну сторону листа, но и на две стороны (так называемая защита от дурака). Как быстро определить качество поликарбоната? Возьмите поликарбонат в руку и на расстоянии 1-1,5 см от края нажмите на соту. Если поликарбонат легко поломается, значит это дешевый поликарбонат. Если вы смотрите на лист, в нем не должно быть никаких вкраплений. Следует также обращать внимание на сроки гарантии. Если гарантия менее 10 лет, стоит настороженно относиться к данному поликарбонату.

Ошибка №7. Не правильный монтаж поликарбоната.

Первое и главное правило при монтаже поликарбоната - стоит всегда помнить, что лист должен быть ориентирован к солнцу той стороной, на которую нанесена УФ-защита. Второй немаловажный момент - изгиб поликарбоната должен происходить в направлении перпендикулярным каналам. В противном случае растет риск залома пластика. Также необходимо помнить, что монтаж сотового поликарбоната должен происходит полыми каналами в вертикальном положении. Это обусловлено тем, что сам по себе поликарбонат достаточно гигроскопичен и в нем скапливается большое количество влаги. Для того, чтобы конденсат не оставался внутри пластика и не возникало цветение, конденсат должен отводиться. Для этого каналы располагаются вертикально. Также необходимо герметизировать торцы поликарбоната дабы предотвратить попадение грязи и прочего ссора в открытые поры канала. Правильная герметизация включает в себя двух ступенчатую защиту. Это как правило использование специальных герметизирующих лент или других окантовочных элементов. Следует также принять во внимание, что монтаж любого пластика сопряжен с учетом термических расширений. Как правило поликарбонат монтируется на деревянные либо металлические конструкции. Коэффициент линейного расширения пластика не совпадает с коэффициентом расширения этих материалов. Соответственно, необходимо учитывать так называемый термозазор, чтобы при перепаде температур не возникало разрыва пластика либо не образовывались волны, горбы либо какие-то другие неприятные явления. Основным правилом по избежанию подобного рода неприятностей можно считать то, что в момент, когда вы монтируете пластик, диаметр отверстия в пластике должен быть несколько больше, чем диаметр самореза. Это позволит пластику сохранить определенную степень свободы, чего будет достаточно для того, чтобы компенсировать перепады температур.

Ошибка №8. Отсутствие фурнитуры.

Также важной ошибкой при использовании в теплицах сотового поликарбоната, является тот факт, что покупатель пренебрегает дополнительной фурнитурой и специализированными креплениями. Хотя они зачастую играют определяющую роль в сроке службы и в качестве будущей конструкции. Первая группа - это фурнитура, позволяющая загерметизировать место точечного крепежа, исключить подтекание, исключить различные разрывы пластика. К таким элементам относятся поликарбонатные термошайбы. Основное назначение термошайбы - герметизация места соединения поликарбоната. В частности, когда вы крепите поликарбонат обычным саморезом, вам необходимо сделать отверствие несколько большего диаметра, нежели диаметр самореза, в таком случае как правило возникает риск подтекания, риск вырывания самореза. Также не стоит пренебрегать герметизирующими паропропускающими лентами. Когда мы надрезаем пластик, и когда мы монтируем его, у листов сотового поликарбоната с одной стороны в направлении перпендикулярном экструзии есть открытые поры каналов. В эти каналы может попадать грязь, ссор. Попадая в каналы, поликарбонат теряет прозрачность, теряет эстетический внешний вид. Чтобы это избежать, нам необходимо закрыть торец. Закрываем этот торец с помощью ленты с паропропускающими вставками. Герметизировать торец наглухо с помощью, например, скотча не рекомендуется потому что в таком случае не будет выводиться образующийся конденсат. Когда мы проклеиваем паропропускающие ленты, их необходимо защитить. Так как под воздействием погодных условий ленты могут соскабливаться, слезать. Для защиты используются торцевые окантовочные профили. Они могут быть выполнены как из поликарбоната, так и из алюминия. Для герметизации фронтона мы рекомендуем использовать штапиковые уплотнители для герметизации конструкции.

Ошибка №9. Выбор внутренней комплектации.

В процессе монтажа теплицы из поликарбоната могут возникать ошибки, связанные с комплектацией теплицы непосредственно внутренним ее содержанием. Перед покупкой вам необходимо понять, какого плана растения вы планируете выращивать и может ли возникнуть опасность перекресного опыления. В часности, если вы планируете в одной теплице выращивать и огурцы, и помидоры, рекомендуется использовать так называемые перегородки. Перегородка сама по себе представляет фронтон теплицы с дверью, которая закрывается наглухо, чтобы избежать перекресного опыления растений. Следует отметить такие новшества, которые появились в последнее время. Это автоматические системы проветривания и автоматические системы полива . Автоматическая система проветривания позволяет в ваше отсутствие проветривать теплицу и сохранять необходимую температуру на протяжении всего дня. Представляет она из себя как правило масляный поршень, которые ставится рядом с крышей теплицы. Соответственно в комплектацию данной теплицы входит врезная форточка. Она врезается между двух дуг, крепится к каркасу. Масляный цилиндр, который входит в систему проветривания, настраивается изначально на ту температуру, которую вы хотите поддерживать в своей теплице, а дальше работает на эффекте терморасширения. Как только в вашей теплице повышается температура, поршень из маслянного цилиндра выдавливается и открывает форточку. Что касается системы автоматического полива, все большую попялурность получают системы, основанные на принципе самотека. Фактически такая система состоит из разводки шлангов и накопительной бочки. Также в комплект входит автоматический датчик, который срабатывает в заданное вами время, открывая подачу воды непосредственно под корни растений (так называемые системы капельного полива).

Ошибка №10. Не правильная консервация на зиму.

Для того, чтобы избежать ошибок при выборе и монтаже теплицы из поликарбоната, мы рекомендуем вам обращаться в специализированные компании, которые помогут и проконсультируют вас должным образом, помогут осуществить профессиональный подбор материалов.

Качество фундамента — основа устойчивости и долговечности дома. Его монтаж включает несколько последовательных процессов:

• земляные работы;
• подготовку основания;
• установку фундаментных блоков (для сборного фундамента);
• монтаж опалубки и арматуры;
• приготовление и заливку бетона (для монолитного фундамента).

И очень многое зависит от квалификации исполнителей работ. Необходимо обладать достаточными знаниями, чтобы не наделать значительных ошибок, которые потом тяжело или вообще невозможно исправить. Ошибок может быть немало, вот лишь некоторые из них:

Между арматурой и грунтом нет слоя бетона (так называемого, защитного слоя)

Почему это так необходимо? Бетон не проникнет под основание каркаса, металл будет контактировать с грунтом, увлажняться, коррозировать. Несущая способность фундамента уменьшится, возможны трещины, перекосы фундамента и, как последствие, трещины на здании. Исправить это уже невозможно.

Каркас фундамента (и любой другой железобетонной конструкции) должен быть со всех сторон защищен бетоном. Поэтому его надо устанавливать на высоте 3-5 см над основанием (также каркас не должен касаться опалубки). Можно приобрести специальные опоры (так называемые «табуретки»), которые используют при профессиональном строительстве. Можно под каркас подставить кольца из полипропиленовой трубы и обязательно завибрировать вибратором, чтобы бетон заполнил все слабодоступные места.

Фундамент заливался послойно в течение нескольких дней

Верхний слой бетона застывает, плохо связывается с новым, на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок, в результате нарушается монолитность конструкции, возможны трещины, проникновение воды, снижение несущей способности фундамента.

Можно попытаться появившиеся при высыхании трещины заделать на всю глубину цементно-песчаным раствором с добавкой клея (трещины, появившиеся в фундаменте по любой причине, всегда необходимо устранять).

Профессионалы считают, что заливка фундамента за несколько дней недопустима. Поэтому важно так подготовиться к работе, чтобы она шла быстро. В бригаде должно быть достаточно рабочих, заранее надо договориться о доставке бетона. При использовании бетономешалки ее располагают поближе к месту заливки. Чтобы работу не прервал дождь, а траншеи не наполнились водой, следует изучить прогноз погоды и выбрать подходящий день.

Если же обстоятельства вынуждают заливать фундамент несколько дней, то шов не должен проходить через арматуру. При перерыве в работе более 12 часов возобновлять ее можно только после затвердения бетона (через 5-7 суток в зависимости от погоды).

Бетонирование можно прекращать лишь в том месте, где в конструкции не будет значительных растягивающих или сжимающих усилий и рабочий шов не нарушит совместную работу всей конструкции. Места возможных швов обозначают в проекте. Перед началом бетонирования конструкции уточняют вероятность образования рабочих швов из-за возможных перерывов в работе.

Нередко совершают ошибку при устройстве рабочих швов, когда прерывают бетонирование в наиболее опасном для конструкции месте, в середине, или выполняют шов в железобетонной плите не параллельно ее несущей плоскости. Ошибка, связанная с разжижением бетона водой, приводит к тому, что из-за его текучести невозможно образовать рабочий шов с вертикальным обрезом, поэтому бетон в некоторых местах оказывается уложенным в несколько слоев. Такая конструкция не способна выдержать проектную нагрузку.

Бытует мнение, что нанесение жидкого цементного раствора на место соединения слоем бетона способствует образованию прочного шва. Цементное молоко не обладает способностью склеивания и отслаивается от поверхности, особенно если она сухая.

Ленточный фундамент усиливают столбиками

Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту – однородность. Поэтому грубой ошибкой является сооружение широко распространенного в последнее время фундамента усиленного столбиками. В лучшем случае столбики под лентой не работают, в худшем они удерживают некоторые точки ленты от перемещения при промерзании и пучении грунта, что приводит к разрушению фундамента.

Фундамент может быть либо , либо . Такое сочетание, как ригель по столбам, возможно только при том условии, что лента-ригель – расположена над землей и воспринимает только вес дома.

Ошибки при устройстве фундамента из бутобетона

Фундаменты при индивидуальном строительстве возводят и из более экономичного материала - бутобетона. 30–40% его объема занимают крупные камни или куски бетона, что обеспечивает экономию свежей бетонной смеси.

При устройстве фундамента из бутобетона легко допустить ошибки, которые повлекут за собой неустранимые дефекты. Одной из самых частых причин возникновения дефектов фундамента является использование непригодного для этой цели рыхлого, сланцевидного, слоистого, гигроскопичного камня.

При возведении бутобетонного фундамента допускают ошибку, укладывая бутобетон с применением технологии сооружения фундаментных стен. В результате такой фундамент дает трещины и разломы, камни выдавливаются в стороны. Фундамент оседает, разрушается, а ремонт его трудновыполним.

Бутобетонная кладка выполняется следующим образом. Камни укладываются в один слой в отрытую траншею без соблюдения особого порядка, затем зазоры заливаются бетонной смесью. После этого укладывается следующий слой камней и снова заливается бетоном.

В правильно изготовленном бутобетонном фундаменте камни не касаются один другого, зазоры между ними не превышают 5 см и камни как бы «плавают» в бетоне. Нижний и верхний слои бетона имеют толщину не менее 15 см, и если не выдержать эту толщину, то камни могут продавить основание.

При устройстве опалубки не учли массу уплотняющегося бетона

Опалубка должна сохранять форму под действием уплотняющегося при вибрировании бетона. Бетон оказывает значительное давление на нижние и боковые поверхности опалубки, что необходимо учитывать при ее устройстве. У бетонщиков есть такая поговорка: «Опалубка не бывает слишком крепкой». Поэтому никогда не будет лишним дополнительное усиление опалубки упорами, стяжками, распорками, чтобы исключить возможные подвижки при бетонировании.

После распалубки крупных монолитных железобетонных балок иногда обнаруживается их прогиб, который может достигать 4–5 см. В большинстве случаев прогиб происходит из-за того, что под действием массы бетона во время укладки деревянные конструкции опалубки под балкой упруго прогибаются и бетонная конструкция окончательно фиксируется в таком положении. Этого можно избежать, несколько приподняв опалубку в месте ожидаемого наибольшего прогиба с тем, чтобы во время бетонирования она под действием бетона распрямилась.

После устройства опалубки ее очищают от пыли и загрязнений, а затем увлажняют, т. к. сухая древесина впитывает из бетона часть воды, необходимой для схватывания, что может привести к уменьшению прочности бетона. Вместе с впитывающейся водой в древесину внедряются частицы цемента, доски прилипают к бетону и во время разборки либо разрушается опалубка, либо обламываются кромки конструкции. В такой конструкции к арматуре легче проникает влага.

Недостаточно уплотнили бетонную смесь

Уплотнение бетона вручную возможно лишь при строительстве второстепенных, в основном безарматурных конструкций при незначительных объемах бетонных работ.

Ручная трамбовка представляет собой инструмент с деревянной рукоятью и плоской площадкой снизу, массой 10–20 кг. Трамбовку свободно опускают на бетон с высоты около 25 см так, чтобы следующим ударом перекрывать примерно половину следа от предыдущего. Трамбование необходимо продолжать до тех пор, пока не станет видно, что бетон уплотнился и на поверхности его не появился цементный раствор. Этим способом можно удовлетворительно уплотнять слой толщиной 10–20 см. Допускают ошибку, пытаясь уплотнить слой бетона толщиной 30–40 см.

Бетонная смесь средней пластичности непригодна для уплотнения трамбованием по причине ее упругости. Такую смесь толщиной не более 20–30 см следует уплотнять штыкованием с помощью металлического стержня массой 2–4 кг, которым равномерно «прокалывают» бетон.

Нельзя чрезмерно разбавлять бетонную массу водой. Наиболее частой ошибкой при приготовлении бетонной смеси вручную является добавление воды без перемешивания сухой смеси. В этом случае нельзя обеспечить гомогенность смеси. При добавлении воды в бетонную смесь нельзя лить воду из ведра, т. к. потоки воды смывают цемент. Воду добавляют из лейки с разбрызгивающей насадкой.

Наиболее качественное уплотнение достигается при использовании вибраторов. Но и здесь имеются «подводные камни».

Наиболее распространенной ошибкой при пользовании погружным вибратором являются соприкосновение и прижим его к арматурному каркасу для передачи вибрации глубинным слоям, поскольку через частую сетку арматуры колебания не передаются нижним слоям. Под воздействием вибрации вокруг прутьев арматуры образуется слабый слой, ухудшающий совместную работу бетона и арматуры. Такой же низкий по прочности бетон получают и тогда, когда вынимают из уплотняемой смеси вибратор, оставляя отверстия. Несмотря на то, что при погружении вибратора рядом с этим участком отверстия заполняются, все же равномерного уплотнения получить нельзя, поскольку бетон не достигает расчетной прочности.

Не сделано утепление фундаментной плиты

Плита промерзает, пол охлаждается, на его поверхности появляется конденсат, напольное покрытие коробится, отслаивается. Со временем может разрушиться и фундаментная плита.

Исправить можно так. Фундаментную плиту откопать по периметру на всю глубину ее заложения, расширить траншею на 50 см от стен. От основания плиты на высоту цоколя (50 см) и на дно траншеи уложить влагостойкий теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол), засыпать грунт, сделать отмостку. Простой пенопласт относится к числу материалов, которые очень быстро портятся и перестают выполнять свое прямое предназначение. Ошибки при строительстве данного типа могут стать первым звеном в последовательной цепочке негативных явлений. Главным фактором выбора утеплителя для основы должна служить его долговечность.

Как сделать сразу правильно? Фундаментную плиту, являющуюся полом первого этажа, необходимо утеплить. Это можно сделать различными способами. Кроме обязательного утепления по периметру цоколя, будет не лишним изолировать плоскость плиты под всем домом и отмостку. В этом случае можно использовать керамзит или листы пенопласта не менее 0,4-0,7 м шириной. Не забывайте о том, что через углы уходит намного больше тепла, чем через плоские поверхности, поэтому в зоне углов увеличьте слой утеплителя, сверху утеплитель опять покройте песком.

Утепление фундамента по периметру не только не дает промерзнуть грунту, но и мешает пучинистым грунтам выталкиваться из фундамента и снижает тепловые потери через стены подвала. Эту технологию вы сможете применить и для утепления подвала, или для переоборудования холодного подвала в отапливаемое помещение. Для этого необязательно отрывать грунт, достаточно уложить материал теплоизоляции указанным выше способом и вы защитите подвал от потерь тепла, морозного пучения и лишних затрат.

Не уложена гидроизоляция между цоколем и фундаментом, цоколем и перекрытием первого этажа

От гидроизоляции зависят микроклимат в доме, долговечность конструкций, теплоизоляция стен. Влага из грунта просачивается в фундамент, поднимается в цоколь, затем в стены. Замерзание влаги приводит к образованию трещин в фундаменте и цоколе. Рекомендуется изолировать стены и подошву фундамента даже при низком уровне грунтовых вод, поскольку последние десятилетия грунтовая вода поднимается. Но самое ответственное место для укладки гидроизоляции находится в районе цоколя дома, которому грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома.

Не замеченную вовремя ошибку ликвидировать сложно. Возможно использование инъекционной гидроизоляции.

Необходима горизонтальная гидроизоляция не только между цоколем и стеной, но и на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать такие материалы как рубероид и стеклоизол. Это особенно важно при расположении перекрытия первого этажа по грунту. В этом случае гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.

Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Стоит учитывать тот фактор, что талая вода может подняться до уровня в 25 см. При конструкции здания, когда цоколь намного ниже данной отметки, возможно разрушение по всей конструкции. Для того, чтобы влага не проникла во внутрь помещения, крайне необходимо отдавать предпочтение высокому расположению цоколя.

Сырость в доме может стать причиной куда более серьезных проблем, нежели полное разрушение дома. К числу негативных последствий стоит отнести самые разные заболевания легких. Экономия на достойной гидроизоляции первый шаг к длительному лечению.

Стены

Стены выполняют несколько функций: ограждающую, шумо и теплоизоляционную, несут вес перекрытий и крыши. Многофункциональность стен ведет к усложнению процесса их возведения с использованием многослойных конструкций. С другой стороны, появились новые материалы, которые являются одновременно теплыми и прочными — керамзитобетонные блоки и автоклавный газобетон. Из-за отсутствия опыта и знаний при работе с этими материалами нередко возникают ошибки.

Один из основных источников сырости в доме – влага, образующаяся внутри помещений во время стирки, мытья, приготовления пищи и т. д. Наличие пароизоляции и вентиляции для каркасных домов является обязательным условием. Стены других типов желательно защитить пароизоляционным материалом изнутри помещения. Наружные стены дома нужно отделать ветрозащитными материалами, которые позволяют влаге выходить из стен наружу. При использовании в качестве наружной отделки сайдинга, пластиковых листов необходимо обеспечить вентиляцию стен.

Газобетонную стену утеплили пенополистиролом

В этом случае теплозащитные качества стены не повысятся, а фактически снизятся. Стена будет увлажняться.

Если стена уже утеплена, необходимо ликвидировать утепление. При недостаточной толщине стены (например 30 см) ее следует утеплить паропроницаемым материалом.

Лучше всего изначально применить газобетон с достаточными теплозащитными качествами и отделать стену паропроницаемой штукатуркой. Однослойная стена из газобетона с объемным весом 400 кг/ м³ толщиной 375 мм самодостаточна с точки зрения тепловой защиты, ее сопротивление теплопередаче составляет 3,3 м²/ Вт х °С, что значительно выше нормативного (2,8 м²/Вт х °С). По расчетам утепление пенополистиролом (5 см) улучшит теплозащитные качества стены еще на 25 %. Но в действительности повышения не произойдет: паронепроницаемая теплоизоляция спровоцирует накопление влаги в наружной части газобетона, теплопроводность стены возрастет и экономии на отоплении не будет. Снизится также долговечность стен. Целесообразность дополнительного утепления газобетона с высокими теплозащитными качествами и толщина слоя утепления должны обязательно проверяться расчетом.

Оштукатурили только что построенный дом из газобетона непосредственно перед началом отопительного сезона

Для уменьшения последствий не следует включать в доме отопление, т.к. штукатурка отпадет вместе с кусками газобетона. При необходимости включения следует усиленно вентилировать помещение.

Между окончанием кладки стены и ее отделкой следует выдержать паузу от нескольких недель до нескольких месяцев (в зависимости от времени года и погоды). Из газобетона должна испариться технологическая влага, которая содержится в блоках после выхода с завода и набранная в период строительства из атмосферы и раствора. Штукатурка (особенно цементно-песчаная) создает на поверхности кладки слой с относительно низкой паропроницаемостью. При включении отопления влага из толщи газобетона устремляется в сторону улицы, скапливается на границе со штукатуркой, замерзает и разрушает конструкцию.

В кладку из керамоблоков в целях экономии добавили кирпич

В районе стыков материалов образуются мостики холода, части стены будут увлажняться и промерзать.

Не использовать кирпич при кладке керамоблоков. Применить половинки керамоблоков или части блоков нужного размера (керамоблоки несложно порезать). При сочетании в стене кирпича и керамоблоков нарушается тепловая однородность стены, в конструкции складывается неблагоприятный влажностный режим.

Если, все же, по незнанию кирпич был вставлен, следует утеплить кирпичные участки слоем минеральной ваты.

Ошибки при кладке стен из кирпича

Ошибка при кладке стен заключается в том, что плохо заполняются швы между кирпичами, если из них вытекает слишком жидкий раствор, или наоборот - слишком жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича.

Так редко где делается, но желательно в жаркую погоду при использовании раствора с добавлением цемента кирпич перед кладкой стен замочить в течение 8–10 мин. В противном случае кирпич впитывает в себя воду, цемент в растворе не имеет возможности схватиться и стена теряет проектную прочность.

Нередко каменщики в конце рабочего дня обмазывают раствором последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены, а на другой день на этот ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей. Все это снижает прочность стены.

Стены и колонны, оставляемые на зиму без нагрузки, находятся в особенно опасном положении. Солнце в конце зимы и начале весны пригревает довольно сильно, но нагревает их в основном с одной стороны; в результате конструкции испытывают подвижки, коробление, отклонения от вертикали. Поэтому после доведения стен до верха в качестве нагрузки следует укладывать плиты перекрытия.

На зиму стены обязательно должны быть закрыты от воздействия на них сверху атмосферных осадков. Тающий весной снег, попадая в щели кладки сверху, при последующем его замерзании разрушает кладку.

Перекрытия

Сборные плиты перекрытия не связали между собой арматурой

Возможны подвижки плит и стен, угрожающие устойчивости дома. Особенно опасно в условиях сейсмики. Если плиты уже забетонировали, то исправление ошибки невозможно.

Плиты перекрытия должны быть жестко связаны между собой и защемлены в стенах. Тогда они образуют жесткий диск и нагрузка на отдельную плиту перераспределяется на все перекрытие. Для этого после укладки специальные арматурные выпуски каждой из плит соединяют с выпуском соседней плиты скруткой или длинным сварным швом. Швы между плитами бетонируют, иногда с укладкой в них арматуры. Плиты перекрытия, опирающиеся на внутреннюю стену, соединяют также по короткой стороне.

Плиту сборного перекрытия вывели за пределы стены дома в качестве консольной балконной плиты

Балкон следует опереть на колонны или стену, утеплить плиту со стороны минусовых температур (например сделать под балконом теплое помещение). В противном случае, возможны геометрические нарушения ровности пола в помещении, обрушение балкона. Не утепленная балконная плита станет мостиком холода.

Для перекрытий внутри дома и консолей балкона следует использовать разные плиты, поскольку они работают в разных условиях и их армирование принципиально различается (плиту перекрытия опирают на стены по двум коротким сторонам и армируют снизу, плиту балкона защемляют в стене с одной стороны и армируют сверху).

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия нередко устраивают в небольших индивидуальных домах. Преимуществом их является быстрота сборки, малый собственный вес; к недостаткам относят пожароопасность и подверженность грибковым заболеваниям. Грибковые заболевания не очень огорчат, если перед устройством перекрытия материал тщательно обработать соответствующими антисептиками, которых в настоящее время превеликое множество.

Деревянное перекрытие не должно касаться дымовой трубы. Правила предписывают оставлять свободный зазор между перекрытием и поверхностью трубы.

Если крышу совмещают с перекрытием, которое оштукатурено снизу, то на этой поверхности вскоре появляются трещины. Причина заключается в том, что под напором ветра деревянные стропильные фермы приходят в движение, которое не может воспринять хрупкая штукатурка. Такие перекрытия целесообразно облицовывать лишь материалами, обладающими достаточной упругостью.

При застройке чердачного пространства для устройства окон и для облицовки фасадов используют сосновые пиломатериалы. Чаще всего ошибка при соединении досок в шпунт заключается в том, что их размещают пазом кверху, руководствуясь лишь удобством сборки. В таком положении через швы между досками легко проникают осадки, создавая в соединении постоянную влажность и способствуя размножению грибков.

Крыша и кровля

Крыша должна противостоять внешним нагрузкам — ветровым, снеговыми защищать внутреннее пространство от осадков. При этом крыша должна оказывать только вертикальное давление на стены. При возведении стропильной системы необходимо обеспечить ее жесткость, для чего используют затяжки и ригели. Прочное крепление к мауэрлату позволяет противостоять ветровым нагрузкам. При устройстве мансарды важно достигнуть замкнутого контура утепления по всем конструкциям, ограждающим помещение. Разработка конструкций крыши одна из важнейших задач конструктора.

Отсутствие затяжек в конструкции висячей стропильной системы

При формировании стропильной системы отсутствие затяжек и ригелей, необходимых для жесткости может вести к неравномерным нагрузкам на стены. Конструкция будет неустойчивой, крыша создаст «распор» на стены, начнет «разъезжаться». Как результат, частичное разрушение конструкции здания.

Если чердак неэксплуатируемый, то необходимо попарно соединить стропила противоположных сторон крыши балками — затяжками, расположенными как можно ниже, а в мансардном помещении — непосредственно над перекрытием.

Висячая стропильная система обязательно должна иметь затяжки и в сечении представлять собой жесткую фигуру треугольник , поскольку плоскости скатов крыши стремятся разойтись под действием собственного веса. Надежнее работает затяжка (ригель), расположенная над балкой чердачного перекрытия. При совмещении затяжки с перекрытием (железобетонным или по деревянным балкам) перекрытие должно представлять собой цельную конструкцию от одной наружной стены до другой. Поэтому при опирании балок или плит на промежуточную внутреннюю стену (как бывает в большинстве домов) перекрытия в узле опирания следует жестко связать между собой. Наслонные стропила создают меньший распор, но и для них затяжки желательны.

Соединение стропил с затяжками будет непрочным, если не скрепить их скобой или накладкой из полосовой стали. В этом месте они соединены друг с другом на небольшой горизонтальной площадке и сила трения не способна противостоять более значительному горизонтальному усилию. В этом случае стропильная нога может сдвинуться с места, а плоскость кровли изогнуться. В месте соединения затяжки со стропильной ногой и мауэрлатом ставят деревянные накладки или устраивают простую врубку с целью исключения боковых подвижек.

Проблемы при возведении крыши, совмещенной с перекрытием

Наибольшую проблему в плотничных работах представляет собой возведение крыши, совмещенной с перекрытием. Очень внимательно следует относиться к решению передачи распора от наклонных усилий, возникающих в конструкциях крыши, на несущее перекрытие. В большинстве случаев стропила опираются на мауэрлатный брус, который крепят анкерными болтами «намертво» к железобетонному поясу жесткости. Если его не заанкерируют, то под действием наклонных сил мауэрлатный брус опрокидывается, нарушается устойчивость крыши и она начинает сползать.

Крепление бывает иногда неэффективным из-за того, что болты неверно размещены в железобетонном поясе жесткости или в брусе неверно выполнены отверстия под них. В таких случаях гайки навинчиваются на болты с перетягом, узел становится ненадежным и быстро разрушается.

Крыши, совмещенные с перекрытиями, в большинстве домов имеют такую ширину, что балки перекрытий опираются не только на внешние, но и среднюю несущую стену. Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и по промежуточной несущей стене балки перекрытия застыкованы между собой железобетонным поясом жесткости. Нередко этим пренебрегают, перекрытие не выполняет своих функций и крыша разъезжается.

Строительство стропильных конструкций крыши, совмещенных с перекрытием, там, где не учитывают роль несущей способности чердачного перекрытия, очень опасно. Бывает, что затяжку пытаются заменить сборными железобетонными балками перекрытия, которые предназначены только для работы на изгиб. Сборные железобетонные балки используют как затяжки в том случае, если их концы жестко закрепляют в железобетонном поясе жесткости перекрытия, а ось точно совпадает с направлением действующих сил. В перпендикулярном балкам направлении между ними и элементами настила перекрытия нет такой прочной связи, которая обеспечила бы восприятие нагрузок.

Одна из возможных ошибок решения крыши в том, что конструкция крыши, совмещенная с чердачным перекрытием, предусматривает нагружение не только пояса жесткости, но и через промежуточные стойки непосредственно перекрытия. Эти вертикальные стойки передают нагрузку, действующую на промежуточный прогон несущей конструкции. Для распределения нагрузки под стойки помещают прокладки, чтобы стойки «не проткнули» перекрытие. Ошибка при этом заключается нередко в том, что не выдерживают минимальной (1,8 м) длины прокладок, вследствие чего эти чересчур короткие «башмаки» нагружают не балки перекрытия, а элементы настила, которые не рассчитаны на это и разрушаются.

Не утеплена стена за мауэрлатом при мансардной кровле

Это место большой протяженности между стеной и крышей станет существенным дефектом в теплозащите здания.

В готовой мансарде утеплить узел уже будет невозможно.

Поэтому, за мауэрлатом и обвязочным железобетонным поясом, а также над ними необходимо уложить слой утепления из пенополистирола или минеральной ваты. Это место труднодоступно, и строители обычно забывают о нем или стараются себя особо не утруждать. Так что, за утеплением мауэрлата придется проследить.

Проблемы с кровлей

Чаще всего строители пытаются облегчить себе процесс перекрытия кровли за счет использования широких листов материала. Это конечно быстро и удобно, но для постояльцев здания чревато неудобствами.

К примеру, слишком большая поверхность листа будет шуметь под каплями дождя либо легкими веяниями ветра, доставляя немалые неудобства. Самой оптимальной шириной листа, которая не испортит комфорт, является ширина, до, или равная 0,75 метрам.

Никогда не стоит использовать рубероид для обустройства кровли. Последствием может стать возникновение конденсата. Влага ведет к ржавлению металлического покрытия либо к гниению обрешетки. По стандартам, укладку листов материала для кровли необходимо проводить непосредственно на обрешетку и с устройством проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

Неправильно установлен карнизный желоб

Неправильное устройство карнизного желоба - источник многих ошибок. Чаще всего устраивают обратный уклон желоба, в котором собирается вода. Постепенно в стоячей воде накапливается грязь, начинается коррозия металла; через отверстия в желобе вода попадает на стену и замерзает на ней.

Обратный уклон возникает и при укладке желоба на свежевыкрашенные кронштейны. Желоб прилипает к краске и при тепловых расширениях коробится. То же получают и при слишком жестком креплении желоба к кронштейнам. Если кронштейны не покрыты антикоррозийной изоляцией, коррозия распространяется с кронштейнов на желоб и приводит его в негодность.

Желоб не выполняет свою функцию, если сливной стакан плохо вставлен в водосточную трубу - вода течет снаружи, а ветер сдувает брызги на стену. Если внутренняя, ближняя к стене кромка желоба расположена ниже внешней, при неожиданном ливне вода также будет переливаться на стену.

При покрытии карнизов крыш часто забывают от устройстве сливных фартуков и боковой ветер сносит дождевую воду на стену. Покрытие, если оно закреплено с большими интервалами, срывается ветром. Во время работ, случается, притапливают фальцы или вообще не делают кровельных замков. Дождевая вода боковым ветром заносится под кровлю. Пластмассовые карнизы и водосточные трубы менее металлических стойки к ударным нагрузкам, солнечной радиации и с годами теряют свою прочность.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное.

Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене (заплечик), частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Инженерное оборудование

Монтаж инженерных сетей и оборудования выполняют перед внутренней отделкой здания. Это ответственный этап работы, от которого зависят комфорт и безопасность в доме. Ошибки в выборе и монтаже оборудования не приведут к глобальной катастрофе, но могут привести к неоправданно большим затратам при эксплуатации здания.

Сделана только вытяжная вентиляция, не обеспечен приток воздуха в дом

При отсутствии притока не будет работать вытяжка, в доме повысится влажность. При работе котла или камина, которые сжигают кислород в помещении, может образоваться обратная тяга — приток в дом воздуха через вытяжной канал, в том числе предназначенный для удаления продуктов сгорания. Угарный газ будет скапливаться в доме, что создаст опасность для жизни.

Если приток воздуха не удалось заранее предусмотреть, то следует поставить окна, предусматривающие вентиляцию, или постоянно держать одно из окон в доме приоткрытым. Это лучше делать в помещении, где стоят котел или камин.

Объем воздухообмена, места размещения вентканалов и способ организации притока воздуха в дом должны быть указаны в проекте. В современном доме с герметичными окнами для притока должны быть предусмотрены специальные отверстия. Следует также выполнять нормативы по установке газового котельного оборудования, требующие размещать котел в отдельном помещении, имеющем окно. Наличие приточно-вытяжной вентиляции также чрезвычайно важно в гараже, где опасную ситуацию создает работающий двигатель.

Поставлен котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной

Работая основное время в режиме пониженной мощности, котел будет расходовать больше энергии, чем менее мощный, и быстрее изнашиваться.

Правильным считается запас по мощности котла над теплопотерями дома не более чем на 10-15 %. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 %. Чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше его КПД и относительно больше расход топлива. Помните об этом.

Дымоходы не теплоизолированы

Отопительные приборы – печи и котлы при топке разогреваются, поэтому необходимость изоляции от них сгораемых элементов конструкции дома очевидна. Иное дело кирпичные дымоходы – они даже после длительной топки остаются чуть теплыми, поэтому часто их располагают слишком близко к сгораемым конструкциям дома без должной теплоизоляции последних.

Однако следует помнить, что в дымоходах накапливается сажа, которая в один прекрасный день может загореться. При этом труба (дымоход) сильно разогревается, особенно если в ней есть незаметные и не слишком опасные в обычном состоянии микротрещины. Перегрев трубы может привести к возгоранию слишком близко к ней расположенных конструкций дома.

Конечно, вероятность такого события не велика, однако последствия очень тяжелы: пожарные обычно приезжают, когда сгорит, по меньшей мере, один дом.

Характерные ошибки при кладке дымовых труб

Ошибки, допущенные при кладке дымовых труб, приводят к серьезным последствиям. Опасность для жизни возникает при образовании по каким-либо причинам обратного потока дыма, который накапливается в помещении и вызывает удушье. Обратный поток дыма может образоваться и там, где два спаренных дымохода сообщаются друг с другом и происходит фильтрация дыма. Дым таким путем неожиданно попадает в соседнее помещение, создавая опасность для жизни.

Чтобы избежать ошибок при кладке печных труб, необходим тщательный выбор материала, из которого их изготавливают. Совершенно недопустимо использовать для кладки недостаточно плотный, слабо обожженный стеновой кирпич, силикатный кирпич или обломки кирпича.

Трубу, построенную из дефективного кирпича, исправить уже невозможно, ее разбирают и кладут новую. Иногда допускают ошибки даже в том случае, если трубу выполняют из прочного, с целыми кромками кирпича. Из-за ограниченного пространства стенку между дымоходами кладут из кирпича на ребро. При первой же чистке трубы такая кладка разрушается.

Части труб, возвышающиеся над крышей, желательно затереть цементным раствором с тем, чтобы швы заделать заподлицо с кирпичом. Это исключит проникание влаги в шов и ее замерзание. Иногда, напротив, делают расшивку швов, в которых может накапливаться вода, которая впоследствии приведет к разрушению дымохода.

Оголовки труб над крышей наиболее подвержены атмосферным воздействиям, кроме этого, они периодически нагреваются и остывают. Наиболее подходящим материалом для оголовков труб является армированный бетон, поскольку в нем легче всего сделать, например, слезник. Слезник препятствует прониканию воды в соединение между оголовком и трубой.

При возведении труб над кровлей допускают следующие ошибки. Чаще всего верхний обрез трубы не поднимают выше конька крыши. В таком случае ветер забивает дым в трубу, и он проникает в жилое помещение.

Какие неприятности приносит влага?

Обычно наибольший вред древесине наносит влага. Она может быть в виде воды, паров или льда. Плохо просушенное дерево может покрыться плесенью или начать гнить. Это вызывается плесневым и гнилостным грибками. Споры грибков могут разноситься ветром или насекомыми. При благоприятных влажности и температуре они начинают быстро внедряться в клетки дерева.

Плесневый грибок не снижает прочности дерева, но, например, способность впитывать краски может быть ухудшена из-за разрушения клеток и это будет заметно на отделываемой поверхности. Дерево, испорченное плесневым грибком, нельзя покрывать лаком.

Идеальными условиями для размножения плесневого грибка являются повышенная влажность (20…40%) и температура +3…+40°С. Наилучший способ предохранить древесину от плесневого грибка — высушить доски так, чтобы их влажность была ниже 20%. При хранении и в процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы влажность не превысила эту величину. Если пиломатериалы заготавливают весной, их хранят на высоте не менее 40 см от земли (рис. 1 ).
Рис. 1. Способ складирования пиломатериалов с промежутками для проветривания, обеспечивающими предохранение пиломатериалов от сырости.

Идеальной средой для гнилостного грибка служит влажность 30…60%. Этот грибок переносится влагой даже через кирпич, изоляцию и др. Лучшим средством предохранения от заражения древесины гнилостным грибком является проветривание здания. В строениях, где нельзя проследить за влажностью воздуха и древесины, надо применять специально обработанные материалы. Увлажнение может произойти при протекании крыши из-за неправильной планировки, ошибок при устройстве стропил и карнизов. Срок службы двери без крылечка даже при окраске — 12…15 лет. Окна дома без карнизов и антисептирования могут эксплуатироваться до 15 лет.

В домах ущерб от протечек дождевой воды и увлажнения конструкций происходит часто из-за ошибок при проектировании и в большей степени вследствие нарушения технологии строительных работ (рис. 2 ). Например, крыши протекают, как правило, в местах, где проходят трубы, из-за плохой их заделки. Устранить этот недостаток можно, используя пластиковые уплотнители или, например монтажную пену. Для дымоходов таких уплотнителей нет, но хорошая манжета из жести вполне достаточна в этом случае.
Рис. 2. Недостаточно крутой уклон кровли и отсутствие надежных фартуков приводит к протечкам кровельного покрытия: 1 — жесть.

Течь в проемах вызывается следующими причинами:

• неверно соединен подклад;
• жестяной фартук выполнен без окантовки;
• крепление гвоздями произведено без необходимых уплотнений и ржавеющими гвоздями.

Повреждения от дождевой воды на фасаде могут возникнуть в следующих случаях:

• жестяные сливы окон недостаточно плотно подогнаны или их уклон мал;
• деревянные конструкции слишком близко подведены к земле в незащищенных от излишней влаги местах (рис. 3 );

Рис. 3. Правильно сделанное соединение жестяного слива и наличника окна, а также достаточно высокая цокольная часть на фасаде: 1 — боковая доска оконного наличника; 2 — откос оконного проема; 3 — жестяной слив; 4 — косой спил досок обшивки.

• в частях стены, не прикрытых навесом, применены материалы, не обеспечивающие длительную сохранность конструкции (рис. 4 );

Рис. 4. Разрушение наружной ограждающей конструкции из-за проникания в нее водяных паров: 1 — наружный защитный слой из пластика; 2 — замерзшие водяные пары; 3 — трещина в пароизоляционном слое.

• ошибки при выполнении малярных работ, из-за чего вода впитывается материалами;
• сточные трубы установлены неверно или при установке подклада забыли об отводном желобе;
• швы кладки дымохода не обработаны, поэтому они впитывают и проводят дождевую воду в конструкции.

Если в комнате влажность выше, чем на открытом воздухе, могут произойти повреждения строительных конструкций. Чтобы этого не случилось, обязательно должны быть предусмотрены специальные продухи для отвода влаги. Для предохранения конструкций от водяных паров применяют также полиэтиленовую пленку. Она должна быть прозрачной, чтобы можно было проверить качество пароизоляционных работ. При этом полосы пленки должны укладываться внахлест (20 см) и быть тщательно пригнаны и приклеены скотчем. Под наружной облицовкой зданий должно быть предусмотрено пространство для воздушных потоков (в деревянных строениях минимум 25 мм). В фундаменте излишняя влажность может удаляться через капилляры в почву. При этом происходит образование слоя солей на краске и ее разрыв. Поэтому внешнюю поверхность фундамента следует, кроме дренажа, защитить как минимум обмазочной гидроизоляцией.

Плохо проветриваемые фундаменты также подвержены воздействию влаги. Высота проветриваемого пространства должна быть достаточно большой — порядка 40 см.

Защитой от паров воды, идущих от почвы, может служить полиэтиленовая пленка, на которую в качестве балласта укладывают гравий или щебень. Пластик должен быть уложен выше уровня дренажа (рис. 5 ).
Рис. 5. Правильно запроектированная и закрытая пластиком поверхность грунта: 1 — отверстия для вентиляции; 2 — полиэтиленовая пленка.

Вода, замерзающая на крыше, может вызвать повреждения в водосточных трубах и желобах, а при падении льда с крыши разрушить отмостку вокруг здания. Обычно лед образуется, если под карнизами нет пространства, достаточного для вентиляции. В этом случае часть крыши нагревается, лежащий на ней снег растапливается. Стекающая вода, попадая на холодные участки крыши, замерзает. Вблизи от карнизов изоляцию внешней части следует выполнять из жесткого листа (шириной 1 м), который можно укрепить так, чтобы отверстия для вентиляции получились достаточно широкими (рис. 6 ).
Рис. 6. Образование льда на крыше из-за слабой изоляции и плохой вентиляции: 1 — снег в роли теплоизоляции; 2 — образование льда.

Повреждения от промерзания грунтов

Если температура под поверхностью почвы опускается ниже 0°С, вода, содержащаяся в ней, замерзает. Давление замерзающей воды не найдет выхода вниз, так как почва достаточно плотная. Толщина почвы, подверженной замерзанию, называется глубиной промерзания. Глубина промерзания уменьшается на 20…50% под влиянием снежного покрова.

На глубину промерзания влияют также морозы, теплопроводность почвы и содержание в ней воды. Глубина промерзания возрастает в течение зимы. Весной таяние начинается с поверхности к границе промерзания и очень редко наоборот. Поскольку образующаяся влага не впитывается замерзшей почвой, почва на поверхности размягчается и увеличивается в объеме тем больше, чем больше в ней было воды. Такой подъем почвы может достигать 20 см. Предотвратить это явление на дорожках во дворах можно применением грубых засыпок (гранитный щебень), не промерзающих зимой, и системой дренажа (рис. 7 ).
Рис. 7. Граница вспучивания грунта вследствие его промерзания: 1 — подъем почвы при замерзании; 2 — фронт промерзания; 3 — глубина промерзания; 4 — непромерзающий насыпной слой .

Типичные повреждения, вызываемые промерзанием грунта:

• наклон заборных и фонарных столбов (рис. 8 );

Рис. 8. В связи с отсутствием на дорогах снега, исполняющего роль теплоизоляционного слоя, глубина промерзания грунта под ней больше, по ее обочинам. Вследствие этого происходит изменение положения фонарных и телеграфных столбов, расставленных вдоль дорог: 1 — снег; 2 — дорога; 3 — граница глубины промерзания.

• перекос плиты входа внутрь;
• подъем фундамента холодной части строения, например веранды;
• движение плит на дорожках во дворе;
• образование трещин в основании;
• перекос дверей и окон, из-за чего они перестают открываться

Повреждения вызываются также и перекосом фундамента при строительстве дома на глинистых и песчаных почвах. Провал почвы в этом случае происходит вследствие ее проседания (рис. 9 ). Поэтому перед началом строительства дома обязательно проведение анализа состава почвы.

Рис. 9. Провал фундамента вызывается различным составом грунта в основании здания, различиями в нагрузках, недостаточно тщательно уплотненной засыпкой, изменением уровня грунтовых вод: 1 — насыпной грунт.

При строительстве дома на насыпных грунтах следует обеспечить уплотнение основания под фундаменты. Недостаточно лишь укатать насыпной грунт, надо еще тщательно утрамбовать его.

Сетка — рабица

Сетка рабица, производимая нашим заводом может быть изготовлена из черной или оцинкованной проволоки диаметром до 4 мм с размерами ячеек от 20х20 до 90х90 мм. Высота рулона до 3-х метров. Завод металлоизделий №2 продает сетку рабицу оптом и в розницу (возможна доставка). Производство сетки рабицы нестандартных размеров на заказ. ЗМИ — 2 производит также сетку «РАБИЦУ » с ПВХ покрытием различных цветов (в наличии и на заказ). Вся информация о сетке рабице : история, производство, применение

Наш завод предлагает вам проволоку оцинкованную термически необработанную различных диаметров в любом количестве. для получения более подробной информации, обращайтесь пожалуйста, по телефону центрального офиса: +7 (495 ) 645-97-55

Заборные секции из сетки рабицы

Наш завод выпускает заборные секции из уголка, обтянутые сеткой — рабицей , калитки и ворота из сетки рабицы. Вы можете прибрести такие заборные секции как стандартных размеров, так и заказать размеры по Вашим индивидуальным требованиям. Фактически, Вы приобретаете готовый забор. Не нужно мучиться с установкой и натяжкой сетки. Такой забор прослужит дольше!

Сварные секции ограждения

Различных видов: Вы можете выбрать один из вариантов,предлагаемых нами или заказать у нас изготовление сварных секций ограждения по собственным эскизам или чертежам. Такие ограждения подходят везде: от ограждения полисадника на даче до ограничения доступа на стройки посторонних лиц.

изготавливается из оцинкованного металлического листа толщиной от 0,5 мм. до 1,0 мм. методом одновременной просечки и вытяжки.

Саморезы

Завод металлоизделий №2 предлагает различного назначения и с различным покрытием: оксидированные, оцинкованные, желтопасированные саморезы. Саморезы с частой резьбой применяются для крепежа тонких металлических деталей к пластмассе или дереву. Саморезы с крупной резьбой применяются для крепления деревянных деталей, утеплителей, ДВП и т.д.

Гвозди

Завод металлоизделий №2 производит и продает разнообразные от самых простых строительных до ершеных гвоздей, в том числе шиферных ершеных. Весь ассортимент гвоздей Вы можете приобрести в наших точках розничных продаж или оптом через наш офис в Москве.

Печное литье

Если вам нужны чугунные изделия для печей , которые обычно называют , то это к нам!
Из чугуна методом литья изготавливают как небольшие разборные печи «буржуйки » для дачных и садовых так и отдельные детали и фурнитуру для печей.
Чугунное литье в условиях высоких температур достаточно прочно, не подвержено коррозии и деформации, долговечно.

Болты и гайки

Другой крепеж и метизы

Завод металлоизделий №2 предлагает широкий ассортимент других крепежных изделий и метизов, а именно: болты , гайки разных типоразмеров, шайбы, заклепки. Наш Завод продает такие редко предлагаемые продаже метизы , как цепь сварная (без контроля качества), карабины.

Любая хозяйственная постройка на даче или приусадебном участке, вне зависимости от того, насколько она крепка и правильно возведена, нуждается в регулярном осмотре и починке. Регулярное проведение подобных мероприятий хорошо сказывается на сроке службы сооружений и уменьшает вероятность возникновения каких-либо внезапных проблем. В полной мере это относится и к сельскохозяйственным постройкам — ремонт теплиц и их осмотр составляет значительную долю работ по даче или приусадебному участку.

Стоит понимать, что избежать этих хлопот практически невозможно – даже теплица, построенная идеально, будет нуждаться в регулярном обслуживании и устранении появившихся дефектов. А если при ее возведении были допущены ошибки и просчеты, то необходимость в ремонте существенно возрастает.

Подобный тип работ подразделяется на две категории:

• плановый осмотр и ремонт;
• исправление внезапных и серьезных поломок.

Сначала рассмотрим первый тип мероприятий – как часто и каким образом выполняется плановый осмотр теплицы, какими способами исправляются обнаруженные неисправности.

С точки зрения своевременного обнаружения и устранения неисправностей, плановые осмотры теплицы следует проводить регулярно — не менее двух раз в год. Первый раз – весной, еще до высадки саженцев на грядки. Второй осмотр – осенью, после уборки урожая и перед . Для такого дела выбирайте по возможности сухой и ясный день – чтобы дожди не мешали и не было риска проникновения влаги внутрь обшивки или каркаса, где она способна нанести ущерб конструкции. Пошагово плановый осмотр теплицы выглядит следующим образом.

Шаг 1. Если мероприятие проводится весной, а снег еще не растаял полностью – уберите его с крыши и пространства вокруг теплицы.

Шаг 2. Осмотрите обшивку снаружи на предмет серьезных механических повреждений – трещин, сколов, вмятин, прожженных отверстий.

Шаг 3. Затем осмотрите обшивку на предмет внутренних дефектов – образования конденсата, загрязнения, помутнения и цветения.

Шаг 4. Повторите два предыдущих шага, но уже внутри теплицы для другой стороны обшивки.

Шаг 5. Осмотрите все части каркаса на предмет дефектов и неисправностей. Это могут быть сколы краски, образования ржавчины, прогибы, расхождения сварных швов, ослабления крепежа и так далее. Если каркас выполнен из древесины, то в качестве дефектов выступают потемнения, плесень, надломы, трещины и расщепления.

Совет! Собираясь на осмотр теплицы, возьмите с собой листок бумаги и ручку (или карандаш). При обнаружении новой неисправности сделайте запись, укажите точное место расположения дефекта, характер и степень повреждений. Ведение записей поможет вам не упустить из виду какую-либо неисправность, особенно если осмотр требуется для нескольких теплиц.

Шаг 6. Проверьте каркас на прочность. Самый простой, но при этом не слишком безопасный и для вас, и для самой теплицы способ – повиснуть на нем или встать сверху на постройку. Но вначале убедитесь, что теплица и вы вместе с ней не рухнете, иначе высока вероятность получить травму.

Шаг 7. С помощью уровня проверьте, насколько ровно по горизонтали стоит постройка, не просела ли она вниз по одному из углов или сторон.

Шаг 8. Проверьте петли и защелки на дверях, форточках и другие механизмы, связанные с ними.

Шаг 7. Осмотрите места крепежа каркаса теплицы к фундаменту – достаточно ли прочно они держатся, не нуждаются ли в замене.

Шаг 8. Наконец, изучите сам фундамент. Если он выполнен из древесины – выполните осмотр на предмет растрескивания, гниения или повреждения микроорганизмами и насекомыми. Если это фундамент из бетона или кирпича, изучите на наличие трещин.

Шаг 9. По завершению осмотра подсчитайте, сколько неисправностей вы обнаружили, и продумайте меры по их устранению. Далее приступите к мелкому ремонту. После его завершения (или сразу после проверки, если неисправностей не обнаружено) вымойте обшивку теплицы с помощью губки, смоченной в мыльной воде, и вытрите насухо.

Завершив осмотр, можно приступать к подготовке грядок в постройке к дачному сезону или зиме, в зависимости от времени проведения мероприятия.

Нередко новичкам бывает трудно распознать мелкие дефекты на обшивке из . С трещинами, надломами или отверстиями все понятно – не заметить их невозможно. А небольшие, но оттого не менее значимые неисправности обшивки вам поможет обнаружить таблица, приведенная ниже.

Таблица. Основные дефекты теплицы с обшивкой из сотового поликарбоната.

Наименование дефекта, фото	Описание
	Скопления отдельных капель воды и конденсата на внутренних стенках ячеек сотового поликарбоната. Образуются при проблемах с герметичностью обшивки, отсутствии дренажа и неправильном монтаже сотового поликарбоната.
	Частицы пыли и грязи, попадающие на внутренние стенки ячеек сотового поликарбоната вместе с влагой. Причина возникновения такая же, как у конденсата.
	Образования водорослей и грибка зеленого, сине-зеленого и желтого цвета на внутренних стенках ячеек.
	Потеря прозрачности сотового поликарбоната, приобретение желтоватого оттенка, повышение хрупкости и ломкости материала. Возникает при некачественном стабилизирующем покрытии листа или неправильном монтаже.

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Исправление малых дефектов

Теперь, после приведенной выше инструкции по осмотру и выявлению неисправностей, рассмотрим, как исправляются мелкие дефекты.

В большинстве случаев дефекты бывают трех видов:

• ржавчина на металлических частях каркаса;
• поражение микроорганизмами деревянных частей каркаса;
• мелкие дефекты обшивки, указанные в таблице предыдущего раздела.

Даже при самом осторожном отношении к каркасу теплицы, в ходе ее возведения и использования всегда существует риск появления ржавчины. Последняя возникает в тех случаях, когда по каким-то причинам нарушается внешнее антикоррозийное покрытие профилированной трубы. Чаще всего очагами поражения выступают точки крепежа обшивки к каркасу и сварные швы. С ржавчиной следует бороться незамедлительно, иначе со временем коррозия «подточит» ту или иную балку либо арку, прочность упадет, а при серьезной снеговой нагрузке вероятность обрушения или прогиба теплицы существенно возрастает.

Шаг 1. Для начала осмотрите место появления ржавчины, определите степень поражения металла. Если это сравнительно небольшое пятно – проблема решается на месте, в ином случае потребуется снятие обшивки и данного элемента каркаса.

Шаг 2. Зачистите пятно ржавчины при помощи жесткой металлической щетки или наждачной шкурки с мелким зерном.

Совет! Еще одним средством для очистки профилированных труб является тряпка, смоченная в машинном масле. Протрите такой тряпкой элементы каркаса в местах поражения коррозией.

Шаг 3. Если ржавчина глубоко въелась в металл и простейшими методами не удаляется, то примените против нее специальную химию (существует множество покупных и самодельных составов для снятия коррозии) или болгарку с насадкой-щеткой.

Шаг 4. Нанесите на очищенный металл новое покрытие, которое защитит его от коррозии. Это может быть порошковая краска или «холодный цинк».

Работа с деревянными элементами каркаса происходит по похожему сценарию – пораженное место частично зачищается и затем покрывается раствором медного купороса или антисептиками. Для лучшей защиты брус также покрывается краской или лаком. Но если гниение проникло глубоко, то подобные меры проблемы не решат – потребуется замена конкретного элемента каркаса.

Купорос – одно из наиболее универсальных средств

С конденсатом и грязью в элементах тепличной обшивки из поликарбоната борются следующим образом.

Шаг 1. Снимите лист сотового поликарбоната с каркаса, открутив саморезы или сняв его с .

Шаг 2. Подготовьте ровную и чистую рабочую площадку.

Шаг 3. Если в ячейке образовался конденсат – продуйте их сжатым воздухом или, наоборот, пылесосом. А при наличии грязи поликарбонат изнутри нужно промыть с помощью мыльного раствора.

Шаг 4. Дайте листу сотового поликарбоната высохнуть после промывки.

Шаг 5. Проклейте незащищенные торцы герметизирующей и перфорированной лентой – это предохранит поликарбонат от последующего проникновения конденсата и грязи.

Шаг 6. Установите лист сотового поликарбоната на каркас обратно.

Важно! В дальнейшем производите монтаж элементов обшивки таким образом, чтобы стенки ячеек были вертикальными – образующийся внутри конденсат или попавшая снаружи влага будет скатываться вниз и выходить через перфорированную ленту.

Если же вместе с грязью и влагой внутрь ячеек обшивки теплицы попали микроорганизмы и поликарбонат «зацвел», то промывка и продувка могут не справиться. В таких случаях лист подлежит замене.

При помутнении сотового поликарбоната, крайне важно определить причину дефекта. Если он проявился из-за некачественного материала и стабилизирующего покрытия, то никаким образом, кроме замены, проблему не исправить. Если же помутнение незначительно и вызвано неправильной установкой – произведите демонтаж листа, определите сторону со стабилизирующим покрытием и закрепите материал таким образом, чтобы он глядел «наружу».

Ремонт сломавшегося и прогнувшегося каркаса

Для начала следует разобраться, почему каркас теплицы может сломаться или прогнуться. В подавляющем большинстве случаев причиной подобной неисправности становится снег, скопившийся на обшивке сооружения и продавивший постройку своей массой. В этом случае свойство теплицы сберегать тепло внутри становится недостатком – при небольших холодах в самой постройке нередко сохраняется плюсовая температура. Снег, падающий на обшивку, подтаивает, а ночью образовавшаяся вода замерзает. В результате образуется шероховатая ледяная корочка. При следующих осадках снег цепляется на корке и накапливается на обшивке теплицы. В определенный момент его масса превышает предел прочности каркаса и он прогибается, ломается или расходится по точкам крепежа и сварным швам. Результаты можно увидеть на изображениях ниже.

А подобный вариант неисправности еще серьезнее – поликарбонатная обшивка не просто помялась под снежными массами, но и сломалась в некоторых местах

Для предотвращения обрушения теплицы нужно сделать три вещи:

• счищать с постройки снег;
• усилить обшивку;
• усилить каркас.

С первым вариантом все просто – после каждого сильного снегопада или серии более слабых осадков нужно приезжать на дачу и счищать с обшивки теплицы навалившиеся массы снега. Также не забывайте избавляться от ледяной корочки, образовавшейся на поликарбонате.

Совет! Если по каким-либо причинам зимой у вас не будет возможности регулярно очищать теплицу от снега (и при этом ее каркас недостаточно прочен), то по окончанию дачного сезона снимите с нее обшивку и уберите на хранение в сухое и достаточно чистое место. Не забудьте чем-нибудь укрыть отверстия, образовавшиеся при крепеже, чтобы внутрь каркаса не попала влага. Весной ее можно установить обратно. Кроме того, в таком случае будут защищены от промерзания образовавшимися сугробами.

Усиление обшивки имеет смысл только для теплиц из сотового поликарбоната – полиэтиленовая пленка не выдержит снег в любом случае, а для стеклянной постройки гораздо проще и дешевле усилить каркас. Итак, в большинстве теплиц применяют листы СПК толщиной 4 мм. Это легкая, недорогая и простая в обращении обшивка, но вместе с тем недостаточно прочная. Потому для повышения стойкости к снеговой нагрузке целесообразно заменить ее сотовым поликарбонатом толщиной 6 или 8 мм.

Но при этом усиливать обшивку на слабом каркасе бессмысленно – лишняя масса не добавит ему стойкости.

Сделать «скелет» теплицы прочнее можно тремя способами:

• с помощью подпорок;
• с помощью дополнительных дуг;
• введением поперечных балок и укосин.

Самый простой и дешевый способ – деревянные подпорки , которые устанавливаются внутри постройки наподобие колонн с определенным интервалом. Их монтаж нужно проводить до первых холодов, чтобы грунт не успел промерзнуть. При этом сама подпорка должна опираться не на голую землю, а на несколько вкопанных кирпичей – так нагрузка будет распределяться равномернее и стойка не просядет слишком глубоко.

Наилучшим методом усиления каркаса является введение дополнительных дуг . Допустим, если раньше интервал между ними составлял 1 м, то его сокращают до 0,5-0,65 м и производят монтаж недостающих элементов. Стоит понимать, что это трудоемкая работа, которая потребует предварительного снятия обшивки.

Совет! Альтернативным вариантом может служить установка внешних элементов каркаса – в этом случае демонтаж поликарбоната или стекла не потребуется.

Своеобразным компромиссом между простотой и трудоемкостью выступает введение поперечных балок и укосин . В таком случае к аркам изнутри привариваются (или прикручиваются на болты с гайками) дополнительные элементы, призванные увеличить прочность и противостоять снеговой нагрузке. Очень важно при этом следить за целостностью антикоррозийного покрытия – все точки крепежа и сварные швы в обязательном порядке требуют зачистки и обработки краской или «холодным цинком». Помимо монтажа поперечин и укосин, дуги каркаса можно продублировать, как на .

Что же делать, если меры по защите и укреплению каркаса не были выполнены, а он поломался или прогнулся под снежными массами? Разобраться с этой проблемой вам поможет данная инструкция.

Шаг 1. Уберите весь снег с теплицы и вокруг нее – он не должен мешать работе.

Шаг 2. Определите степень повреждения обшивки – требуется ли ее замена или достаточно заделать силиконовым герметиком образовавшиеся трещины.

Шаг 3. Демонтируйте обшивку в местах прогиба.

Шаг 4. Если разрушения не слишком серьезные – снимите поврежденные элементы каркаса и выправьте их с помощью трубогиба. Если каркас теплицы выполнен из бруса – сколотите конструкцию обратно при помощи досок или металлических пластин, наложенных на место слома.

Шаг 5. Если же степень разрушения серьезная, замените испорченные элементы каркаса из бруса или профилированной трубы. Установите внутри подпорки, которые сообщает конструкции дополнительную прочность.

Системы отопления целесообразно устанавливать в теплицах круглогодичного использования или при ранней весенней высадке овощей, зелени и цветов. можно несколькими способами, выбор зависит от площади теплицы и ее назначения, а также доступных вам ресурсов.

Видео — Замена дешевого и некачественного поликарбоната

Ремонт фундамента теплицы

Дефекты в фундаменте теплицы являются очень серьезной, но при этом сравнительно редкой проблемой. Устранять их следует по возможности как можно быстрее, иначе риск проседания постройки по одному из углов или сторон серьезно возрастает.

Если речь идет о фундаменте из бруса, то причиной дефектов в большинстве случаев является поражение древесины сыростью, гниением или плесенью. В таком случае конструкция подлежит замене.

Шаг 1. Демонтируйте обшивку с теплицы.

Шаг 2. Снимите каркас с креплений к фундаменту на штырях или анкерных болтах.

Шаг 3. Перенесите каркас в другое место.

Шаг 4. Выкопайте и замените поврежденный элемент деревянного фундамента. При множестве дефектов замените брус полностью, дополнительно озаботьтесь тщательной обработкой древесины антисептиками.

Шаг 5. Установите каркас теплицы обратно, закрепите его на фундаменте. Также произведите обратный монтаж обшивки.

Основным видом дефектов в монолитном фундаменте из бетона являются трещины. Они появляются либо при серьезном пучении грунта, либо при нарушении технологий укладки. Производите заделку трещин следующим образом.

Шаг 1. Сделайте подкоп в точке появления трещины, чтобы видеть бетон полностью.

Шаг 2. Зубилом и металлической щеткой зачистите трещину от пыли, грязи, камешков и мелких осколков.

Шаг 3. Если внутрь трещины попала влага – просушите при помощи фена.

Шаг 4. Приготовьте быстросохнущую бетонную смесь. Желательно купить уже готовый сухой продукт и развести его водой. Учтите, что работать со смесью следует без промедления.

Цены на бетонную смесь

бетонная смесь

Совет! Альтернативой бетонной смеси для небольших трещин может служить эпоксидная смола.

Шаг 5. При помощи кельмы заполните трещину готовой смесью.

Шаг 6. Выровняйте свежеуложенную бетонную смесь.

Шаг 7. Как только состав в трещине засохнет и наберет прочность, закопайте подкоп обратно. Проверьте состояние фундамента в этом месте через несколько месяцев.

Ремонт обшивки теплицы

Про небольшие дефекты обшивки теплицы из поликарбоната и способы их устранения уже было рассказано ранее. Теперь перейдем к более серьезным проблемам.

При поломке каркаса, падении очень толстой ветки или кинутого каким-то образом камня даже в сравнительно прочном на удар сотовом поликарбонате образуются серьезные вмятины или трещины. Ваши дальнейшие действия зависят от степени повреждений. Легкие вмятины можно выправить, небольшие трещины – заделать силиконовым герметиком. При серьезных повреждениях лист сотового поликарбоната подлежит замене. Также у вас есть возможность заменить только часть СПК – при помощи строительного ножа из обшивки вырезается прямоугольный кусок с повреждениями. В образовавшееся отверстие вставляют новый сотовый поликарбонат и закрепляют его при помощи соединительных профилей и силиконового герметика.

Нередко обшивка теплицы из СПК повреждается из-за ошибок при монтаже, в частности, при несоблюдении тепловых зазоров в точках крепежа. В этом случае поликарбонат при высокой температуре вздувается и пучится. Проблема исправляется так: листы СПК снимаются с каркаса и имеющиеся отверстия под крепеж рассверливаются на 2-3 мм больше. Обратный монтаж производится при помощи . Если крепление производилось на Н-образные профили, то процесс упрощается – нужно только снять лист и установить его заново с учетом тепловых зазоров. В случае, когда этому препятствуют излишки СПК, они обрезаются при помощи строительного ножа или электрического лобзика.

Для стеклянной обшивки теплицы основной тип повреждения – это появление трещин при сильных ударах или падении каких-либо предметов. Если при этом от стекла не отлетели осколки и трещин мало, достаточно проклеить их герметиком и накрыть клейкой лентой с обеих сторон. В иных случаях элемент обшивки подлежит замене.

Шаг 1. Счистите видные снаружи остатки замазки.

Шаг 2. Снимите штапики с внешней стороны обшивки.

Шаг 3. Аккуратно счистите остатки замазки и снимите поврежденное стекло или его остатки. Будьте осторожны, не порежьтесь об острые осколки.

Шаг 4. Подготовьте новую замазку, нанесите ее на раму.

Шаг 5. Вырежьте новое стекло под замену. Помните, что между ним и рамой со всех сторон нужен небольшой зазор (1-3 мм). Он необходим для предотвращения выдавливания стекла при разбухании древесины.

Шаг 6. Установите стекло на замазку, закрепите его снаружи при помощи тех самых штапиков, что были сняты ранее.

Что касается полиэтиленовой пленки, то ее ремонт практически не проводится – легче оставить небольшой порез или дыру как есть либо полностью заменить укрывной материал, не теряя время и силы на заделку повреждений.

Помните, что соблюдение технологии постройки теплицы, регулярный осмотр и выполнение мелкого планового ремонта существенно сократят риск появления каких-либо серьезных дефектов и избавит вас от необходимости в спешке все исправлять.

Освещение для теплиц 18876 1

Мы ответили на Ваш вопрос?

2018-10-16 11:27:20 0 366

Многие энтузиасты огородники и профессиональные фермеры используют листы поликарбоната для решения проблемы парниковых покрытий. Акриловые и листы из поликарбоната могут использоваться очень эффективно. Чтобы заменить стеклянное или пленочное покрытие - не потребуется много времени и сил. Однако чтобы сделать это правильно, прежде всего необходимо изучить некоторые нюансы. Именно правильный монтаж листов из поликарбоната, позволит теплице осуществлять свою основную деятельность на протяжении многих десятилетий.

Топ основных ошибок

Чтобы понять как правильно собрать теплицу из долговечного материала, для начала стоит рассмотреть самые распространенные ошибки начинающих огородников.

Место для теплицы

Прежде чем начать монтаж, следует правильно выбрать место для будущей теплицы. Оно должно хорошо освещаться, земля должна быть ровной. Если теплица будет установлена в темной месте или в тени, растениям понадобится дополнительный свет, а это уже другие затраты. Чтобы избежать будущих сложных ситуаций, огородник должен щепетильно отнестись к выбору будущего места постройки.

Когда лучше всего построить теплицу

Опытные огородники знают не по наслышке, что теплицы лучше всего устанавливать либо весной, либо поздней осенью. Сезон имеет большое значение, ведь от этого будет зависеть урожай. Однако погодные условия так же могут оказать влияние на пластик. Не секрет что при высоких температурах пластик имеет свойство расширяться. Если устанавливать теплицу жарким днем, в последствии будут зазоры. Оптимальная температура для монтажа +10 - + 15 градусов.

Выбор материала

Неправильный выбор материала для каркаса может создать новые ошибки при монтаже теплицы из поликарбоната. Оптимальный вариант для начинающего огородника, это каркас из профильной трубы. Они легко монтируются, достаточно прочные и не требуют замены, так как материал практически долговечный. Чем выше толщина трубы, тем устойчивей будет конструкция. Так же профильная труба намного дешевле.

Некачественный поликарбонат

Зачастую желая сэкономить хозяева приобретают листы поликарбоната у сомнительных поставщиков, что в конечном итоге приводит к огромным убыткам. Некачественный поликарбонат оказывается очень хрупким и после двух сезонов рассыпается. Чтобы избежать порчи и дополнительных затрат, стоит приобретать материал в специализированных магазинах.

Только в этом случае можно получить гарантию и качественный продукт. Стоит помнить, что материал из поликарбоната не горит, противоударный, на нем должны отсутствовать сколы и царапины. Только при наличии этих качеств нужно отталкивать при выборе поставщика. Если материал не обладает этими качествами можно прийти к выводу что это подделка.

Подготовка к зиме

Многие приборы приходят в негодность из-за очень низких температур. Такие приспособления как поршни для вентиляции и система полива, может прийти в негодность. Опытные огородники убирают эти приспособления или дополнительно утепляют. Так как они очень часто начинают рассыпаться при малейшем прикосновении.

Зимой так же стоит проветривать помещения в ручную. Огородник должен обеспечить небольшое промерзание почвы, так как в этот период начинают погибать нежелательные бактерии и микро организмы.

Как правильно осуществить монтаж покрытия

Ошибки при монтаже теплицы из поликарбоната возникают так же под конец работы. Многие огородники пренебрегают инструкциям и правилам, в следствии чего материал служит недостаточно хорошо. Чтобы избежать зазоров между листами, необходимо использовать герметик. Даже при сужении пластика зимой, он не позволит лишней влаге проникнуть в теплицу. Так же можно использовать специальные ленты, которые не дадут лишней влаги скапливаться.